Фотоотчет: Замена подшипников коленчатого вала скутера
Обычно, коренные подшипники коленчатого вала скутера ходят столько же сколько и подшипник нижней головки шатуна, если не больше. Но бывают ситуации, когда после разборки и тщательной проверки всех деталей двигателя, выяснятся, что коленчатый вал все еще пригоден к дальнейшей эксплуатации, а его коренные подшипники — нет.
И с этим ничего не поделаешь. Либо меняй коленчатый вал на новый, либо изгаляйся и меняй только подшипники, которые к слову сказать стоят копейки, а новый коленчатый вал стоит очень и очень дорого — это первый важный момент.
Второй важный момент заключается в том, что в выборе метода ремонта или диагностики нужно исходить из имеющегося в наличии инструмента, а в наличии у меня есть сварочный аппарат и куча всевозможных съемников и приспособлений. Поэтому вариант ремонта двигателя с заменой только одних коренных подшипников для меня выглядит более предпочтительным. Если у вас инструментов нет — меняйте коленчатый вал на новый и не парьтесь (совет).
Снятие
Звездочки привода масляного насоса и цепи ГРМ, которые мешают снятию коренных подшипников можно снять обычным автомобильным трех или двухлапым съемником. Я использую трехлапый так как он у меня как бы есть и работать им более удобно.
Если бы у меня его не было, то я бы все звездочки и подшипники снял бы при помощи только одного съемника. А покуда съемников у меня навалом, использую, что мне более удобно.
Шестерня привода масляного насоса сидит на цапфе не всей своей внутренней поверхностью, а лишь малой частью в виде проточки. Снимается с вала очень легко, буквально от небольшого усилия.
Цапфа коленчатого вала в месте посадки звездочек имеет утолщение.
Звездочку привода цепи ГРМ простым съемником, которым я сдергивал шестерню привода масляного насоса подцепить не получиться. Так как она посажена близко к подшипнику и лапы съемника зацепами упираются в подшипник и не дают зацепить звездочку.
Для снятия звездочки привода цепи ГРМ лучше всего использовать обычный двухлапый автомобильный съемник с фиксирующей скобой.
Звездочка привода цепи ГРМ сидит на цапфе всей внутренней поверхностью, снимается легко.
Звездочки сняты и дальнейшей работе уже ничего не мешает. Осталось самое сложное — снять подшипники. Основная сложность заключается в том, что подшипники сидят вплотную к щеке коленчатого вала и их никак не поддеть.
В продаже есть специальный съемник вернее целый набор, который позволяет зацепить и снять практически любой подшипник, но стоит он очень дорого. Я было хотел его купить, но передумал: отдавать несколько рублей (около 8 000) за инструмент, который будет использоваться от силы несколько раз в год — не слишком рациональный вариант вложения денег.
Поэтому, наморщил я мозг и сделал следующее: для того чтобы защитить рабочие поверхности коленчатого вала от брызг я взял кусок жести, вырезал в нем полоску, одел его на коленчатый вал, на цапфу одел кусок не нужной трубы и приварил к подшипнику большую шайбу.
Потянул за шайбу съемником и вуаля!!!
Тоже самое я проделал и со вторым подшипником.
Установка
Все бы ничего, но коленчатый вал имеет разборную конструкцию к тому же не имеющей центральной оси. И если вы будете набивать новый подшипник не подложив под щеку цапфы какую-нибудь основу, то есть большая вероятность того, что центровка осей коленчатого вала нарушится и тогда место ему будет только на помойке.
Поэтому, ищем кусок какого нибудь железного листа и выпиливаем в нем клин под шатун.
Пропускаем лист между щек и при помощи оправки не боясь нарушить центрацию осей — набиваем новый подшипник затем туда же набиваем звездочку. Для облегчения процесса установки — коленчатый вал можно заморозить в морозилке, а звездочки и подшипники нагреть феном или в духовке (не больше чем до 250 градусов!!!) и тогда все оденется буквально от руки и не нужно будет ничего набивать.
Источник: http://alisa-motors.ru/zamena-podshipnikov-kolenchatogo-vala-skutera/
Разборка двигателя 1E41QMB («цепной китаец») скутера Forsage — СКУТЕРЫ И МОТОЦИКЛЫ
В этой статье в подробностях будет показан процесс полной разборки двигателя 1E41QMB, прозванным в народе «цепным китайцем».
Таким двигателем оснащаются «бюджетные» китайские двухтактные скутеры имеющие разные торговые названия.
Такие скутеры, в наше время встречаются все реже и реже в силу своей древней и ненадежной конструкции, которая в современных реалиях не выдерживает даже малейшей критики…
Двигатель который мы сегодня будем с вами разбирать, был изношен до такой степени, что даже не подавал признаков жизни, компрессия на нуле, приводная цепь была сильно растянута, масло с самой покупки не менялось, разбитые сайлентблоки и.т.д. В общем работы с этим двигателем хватает…
Стоит отметить, что данный двигатель сложен в ремонте, так что, хорошо подумайте, стоит ли затевать ремонт самостоятельно или лучше отдать его на ремонт какому-нибудь профи.
Чтобы статья не получилась слишком длинной и нудной, по мере добавления нового материала на сайт, в статье будут проставляться ссылки, которые будут вести на определенную страницу сайта, где замена или ремонт интересующего вас узла или устройства, будет описано более подробно, поэтому смотрим пока общее описание разборки данного двигателя и если какой либо узел в двигателе вас заинтересует, то просто переходим по нужной ссылке.
Итак, масло слито, двигатель снят с рамы и уложен на стол.
При внешнем осмотре сразу обнаружились несколько неисправностей.
Подтекание масла из под сальника вала кикстартера и к тому же еще заводная лапка оказалась «приваренной» к валу кикстартера, информацию об устранение этой неисправности вы найдете в статье: Ремонт кикстартера двухтактного скутера («цепной китаец») Forsage
Разбитые сайлентблоки, информацию об их замене вы найдете в статье: Как поменять сайлентблоки на скутере
Снимаем все кожухи охлаждения и воздухофильтр потом генератор , информацию о снятии генератора вы найдете в статье: Как снять генератор на скутере
Снимаем глушитель, надо открутить всего три гайки, мало кто знает, что глушитель двухтактного двигателя необходимо регулярно чистить от нагара, подробную информацию по очистке глушителя вы найдете в статье: Как почистить глушитель на скутере
Карбюратор после снятия с двигателя, разбираем и тщательно очищаем и продуваем каналы, жиклеры. Как правильно чистить карбюратор написано в статье: Как правильно почистить карбюратор вашего скутера
Откручиваем четыре болта и снимаем лепестковый клапан.
Откручиваем гайки на головке блока цилиндров и снимаем ее, пдробную информацию об установке новой поршневой на этот двигатель, вы найдете в статье: Основные этапы установки поршневой на двухтактный скутер
Снимаем цилиндр, в этой работе есть одна сложность: если вы не планируете менять коленчатый вал, то есть попросту «половинить» двигатель, тогда лучше всего, поднять поршень в ВМТ и немного приподнять цилиндр так, чтобы поршневые кольца из него не вышли, потом закрыть кривошипную камеру тряпкой и после этого полностью снимать цилиндр.
Таким образом, вы обезопасите себя от попадания обломков поршневых колец в кривошипную камеру, поршневые кольца иногда оказываются сломаны и при снятие цилиндра падают в кривошипную камеру.
Зеркало цилиндра все в задирах и со следами глубокой выработки.
Вынимаем стопорное кольцо из поршня затем выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень.
Даже не вооруженным глазом видно как сильно изношен поршень.
Снимаем крышку масляного насоса и снимаем насос, при съеме маслопроводов и насоса следите чтобы в них не попала грязь!
Откручиваем два болта на крышке главной передачи и снимаем стартер, подробную информацию о ремонте стартера вы найдете в статье: Ремонт и устройство стартера
Откручиваем все болты на крышке главной передачи, равномерно по всему периметру обстукиваем ее деревянной киянкой и снимаем с двигателя.
Приводная цепь оказалась сильно растянутой — это очень хорошо видно по тому как она провисла, хочешь не хочешь, а менять её придется.
При помощи отвертки вставленной под зубья площадки сцепления — фиксируем цапфу коленчатого вала и откручиваем гайку на барабане сцепления (резьба правая).
Снимаем шестерню кикстартера в месте с шайбой.
Снимаем вторую шайбу .
Вынимаем втулку барабана сцепления.
Снимаем барабан сцепления вместе с цепью.
Под барабаном, есть еще одна опорная шайба.
Снимаем при помощи круглогубцев пружины.
Снимаем стопорные кольца вместе с шайбами с осей «колодок» сцепления.
Снимаем с площадки «колодки» сцепления.
Как видите фрикционная накладка на одной «колодке» оказалась разрушенной.
Вставляем лапы съемника в отверстие и «сдергиваем» площадку.
Шпонку на цапфе коленчатого вала сразу убираем куда-нибудь подальше.
Снимаем маслопроводы системы раздельной смазки двигателя.
Снимаем центральную подножку, для этого: снимаем возвратную пружину, затем откручиваем гайку на оси и после выкручиваем саму ось.
Плоскогубцами зажимаем ось ведомой звездочки главной передачи и откручиваем гайку.
Вынимаем звездочку, звездочка здесь находится на одной оси с ведущей шестерней заднего редуктора и жестко с ней связана.
Снимаем тормозные колодки заднего колеса.
Укладываем двигатель на какую-нибудь деревяшку так, чтобы ось заднего колеса «вывесилась» и киянкой выбиваем ее.
Выкручиваем все болты со стороны генератора.
Равномерно со всех сторон обстукиваем деревянной киянкой половинки картера пока они полностью не разойдутся.
Выбиваем киянкой коленчатый вал.
Откручиваем стопорную скобу подшипника оси ведомой звездочки главной передачи.
Ищем подходящею пластину с отверстием в центре, вставляем в отверстие ось и при помощи гайки выпрессовываем подшипник, между пластиной и плоскостью разъема крышки надо что-нибудь подложить, например бумагу.
Откручиваем стопорную скобу на подшипнике оси заднего колеса.
Подшипник задней оси колеса, оказался сильно изношенным, поэтому без сожаления выбиваем его, тоже самое проделываем с подшипниками коленчатого вала. При помощи отвертки поддеваем и вынимаем из своих посадочных отверстий все сальники.
Ну вот мы с вами и сделали полную разборку двигателя, теперь осталось все детали тщательно очистить и вымыть бензином и можно собирать двигатель. Сборка данного двигателя подробно изложена в статье: Ремонт двигателя 1E41QMB («цепной китаец») скутера Forsage
Источник: https://scooter-mania.ru/polnaya-razborka-dvigatelya-skutera-2t/
Как снять, поменять и поставить коленвал на скутер своими руками
Компактные и экономичные мини-мопеды, которые принято называться скутерами, заполонили городские улицы. Владельцам такого вида техники приходится осваивать основы ремонта, в том числе изучать вопрос, как поменять коленвал на скутере. В любом случае процедура эта доступна всем без исключения и не требует наличия специальных устройств и особых технических знаний.
Замена коленвала на скутере – причины для ремонта
Замена коленвала
Как в любом другом двигателе, в моторе скутера обязательно имеется коленчатый вал. Его задачей является преобразование возвратно-поступательных движений поршня в цилиндре во вращательное и обеспечение вращения оси заднего колеса. Коленвал на скутер состоит из двух массивных дисков, соединенных между собой шатунной шейкой, смещенной от оси к краю окружности.
Эти диски выполняют задачу маховиков и обеспечивают равномерное вращение вала в заданном направлении. От центров каждого из дисков в разные стороны отходят полуоси, на которых установлены подшипники. Обычные шариковые подшипники обеспечивают вращение вала. Концы вала передают вращательное движение на генератор и коробку передач через сцепление.
Сама по себе замена коленвала на скутере 4т и других моделях происходит очень редко, так как деталь эта достаточно прочная. Тем не менее, есть несколько причин для ремонта – замены детали, а именно:
- любители тюнинга меняют валы в стремлении изменить технические характеристики мотора;
- в подавляющем большинстве случаев снятие коленвала необходимо для замены подшипников и сальников. Именно эти детали подвержены активному износу и периодически нуждаются в замене;
- течь масла, вибрация мотора при работе, потеря мощности.
Собственно на этом и заканчивается перечень основных факторов, объясняющих необходимость начала ремонта.
Любой ремонт мопеда начинается с подготовки
Установка коленвала в мастерской
Поскольку скутер является одним из самых маленьких видов транспортных средств, больших усилий для ремонта коленвала скутера прилагать не придётся.
В условиях гаража, имея под рукой набор инструментов для авторемонта и верстак, вполне возможно выполнить весь цикл ремонтных работ.
Для того, чтобы извлечь коленвал и снять с его полуосей подшипники необходимо запастись несложными съёмниками.
Коленвал на скутере – это, без преувеличения, центральная его часть. Для того, чтобы добраться к нему, необходимо снять мотор и освободить его от всего навесного оборудования, в том числе: цилиндр, генератор, стартер, карбюратор и масляный насос.
Как снять коленвал на скутере?
Коленвал находится в блоке мотора, который состоит из двух половинок. В среде мотолюбителей можно услышать такой термин, как «расколоть мотор». Речь идёт о том, чтобы отделить половинки мотора друг от друга и извлечь коленчатый вал. Делается это следующим образом:
- для того чтобы предотвратить повреждение шатуна и блока, поверхность шатуна обворачивается ветошью;
- выкручиваются винты, скрепляющие между собой половинки блока (8 штук);
- если подшипники сильно изношены и блок уже разбирался, то половинки легко отделятся;
- если блок не разбирается, то необходимо на полуось коленвала надеть планку с отверстиями (центральное одевается на полуось коленвала, в два другие вставляются болты, которые вкручиваются в резьбу винтов блока);
- с постепенным закручиванием болтов, происходит выдавливание посредством коленвала противоположной половинки блока.
Как правило, подшипники остаются на полуосях коленвала и снять их можно с помощью съёмника. Сальники достаточно прочно закреплены в обоймах половинок блоков. Подобрав насадку соответствующего диаметра, которую может заменить головка торцевого ключа, сальники аккуратно выбиваются.
Меняем подшипники на коленвале
Для того, чтобы замена подшипников коленвала на скутере прошла правильно, необходимо иметь тиски и строительный фен.
После закрепления коленвала полуосью вверх, нужно с помощью фена разогреть примерно до 100 градусов Цельсия внутреннюю обойму подшипника. После температурного расширения подшипник без особых усилий должен стать на своё место.
До упора подшипник забивается с помощью трубки подходящего диаметра. Аналогичная процедура проводится с подшипником второй полуоси.
Что нужно знать и учитывать перед началом работы?
Перед тем, как извлечь старые сальники из блока мотора, следует пометить или запомнить глубину их посадки. Новые сальники устанавливаются в очищенную сухую обойму с помощью отрезка трубки или насадки подходящего диаметра.
На многих моторах правый и левый сальники отличаются друг от друга размерами. Это необходимо учитывать, перед тем, как заменить коленвал на скутере, при покупке нового комплекта.
Сальники должны быть установлены именно на такую глубину, как и старые.
Особенности замены сальника коленвала на скутере
Итак, перед нами коленвал с установленными подшипниками и половинки блока мотора с сальниками. Кажется, что завершение работы на подходе, но самый ответственный и сложный момент ещё впереди. Народно-ремонтный опыт подсказывает следующие особенности технологии:
- если просто попытаться вставить коленвал обратно в блок, то наверняка из этого ничего не получится;
- если подшипники слишком легко вошли в посадочные обоймы блока, значит не за горами новый ремонт с заменой блоков;
- подшипник должны входить в блок с хорошим натягом. Для преодоления сопротивления следует прибегнуть к помощи строительного фена. Для начала необходимо нагреть посадочное место подшипника в блоке до температуры примерно 100 градусов Цельсия, и только после этого приниматься за установку коленвала;
- работая феном, необходимо следит за тем, чтобы не нагревать сальник, иначе он может перегреться и расплавиться;
- устанавливая коленвал важно следить за положением шатуна, чтобы тот не упёрся в блок;
- после того, как установлен коленвал в одну половину блока, необходимо смазать место стыка герметиком (но очень аккуратно), нагреть посадочное место второго подшипника и соединить половинки блока;
- сжать между собой их можно прессом, тисками или винтами, которыми они скрепляются;
- важно чтобы обе части приближались друг к другу строго параллельно без перекосов;
- полуоси коленвала необходимо заблаговременно смазать маслом, чтобы не повредить сальники.
Несколько проверенных правил для ремонта
Вскрытие картера любого двигателя – это своего рода оперативное вмешательство в «организм» транспортного средства. Будет ли ремонт успешным, во многом зависит от условий, в которых происходит ремонт. Для удачного проведения ремонт следует выполнять некоторые правила.
Перед разборкой мотор следует вымыть и слить масло. Работать необходимо на чистом верстаке, чистым инструментом. Каждую снятую деталь необходимо промыть керосином, вытереть и высушить. Как бы вы не торопились, но перед сборкой все части мотора нужно вытереть насухо, очисть все резьбовые соединения сжатым воздухом.
При любом ремонте необходимо положить перед собой инструкцию по сборке мотора и строго соблюдать порядок. Мелочей в этом деле не бывает. Удачного ремонта.
Источник: http://CarTore.ru/2842-zamena-kolenvala-na-skutere.html
Ремонт скутеров цены на работы
Мы ремонтируем и тюнингуем скутеры, мопеды, быстро и недолго. Адекватные цены, опытные мастера. Диагностика двигателя, электрика и проч. работы по восстановлению вашего скутера. Тут вы можете ознакомиться с ценами и описанием работ. 8фр97йц7(8свм4см5)2кы9ав6девять
Диагностика скутера
| 4-х тактн. 49см3 | 4-х тактн. 100-149см3 | |
| 1. Диагностика неисправностей (полная) без ремонта | 900руб | |
| 2. Регулировка карбюратора без разборки | 300 руб | |
| 3. Чистка и регулировка карбюратора с разборкой | 1000 руб | |
| 5. Ремонт карбюратора / установка ремкомплекта | 900 руб | |
| 6. Регулировка барабанного тормоза | 50 руб | 50 руб |
| 7. Прокачка дискового тормоза (с заменой тормозной ж-ти) | 350 руб | 350 руб |
| 8. Замена (промывка+смазка) воздушного фильтра | 250 руб | 250 руб |
Ремонт двигателя
| 2-4-х тактн. 49см3 | 2-4-х тактн. 100-149см3 | |
| 1. Техническое Обслуживание (со стоимостью масел) 4т | 1500 руб | 1700 руб |
| 2. Замена цилиндро-поршневой группы /(с регул.клапанов)4т | 2500 руб | 2800 руб |
| 3. Замена цилиндра 2т | 2300 руб | 2600 руб |
| 4. Замена коленчатого вала | 3100 руб | 3300 руб |
| 5. Замена подшипников коленчатого вала | 3900 руб | 4000 руб |
| 6. Замена сальников коленчатого вала двигателя | от 1400 руб | от 1800 руб |
| 7. Полная комплексная переборка двигателя | от 5500 руб | от 5500 руб |
| 8. Замена двигателя в сборе | от 1500 руб | от 2000 руб |
| 9. Регулировка клапанов | 1200 руб | 1500 руб |
| 10. Ремонт головки цилиндра (с регулировкой клапанов) | от 1900 руб | от 2300 руб |
| 11. Замена впускного коллектора | от 400 руб | от 400 руб |
| 12. Замена вакуумного бензонасоса | от 200 руб | от 200 руб |
| 13. Замена масла в двигателе (без стоимости масла) | 400 руб | 400 руб |
| 14. Замена глушителя | от 300 руб | от 300 руб |
| 15. Чистка глушителя с последующей покраской 2т | от 1000 руб | от 1000 руб |
| 16. Замена успокоителя цепи ГРМ | 2000 руб | 2000 руб |
| 17. Замена масла в редукторе | 500 руб | 600 руб |
| 18. Замена шестерни редуктора | от 1600 руб | от 1800 руб |
| 19. Замена шестеренок кикстартера | от 400 руб | от 600 руб |
| 20. Ремонт кикстартера (чистка, смазка) | от 400 руб | от 600 руб |
| 21. Замена передних тормозных колодок | 400 руб | 400 руб |
| 22. Замена задних тормозных колодок | от 500 руб | от 600 руб |
| 23. Замена троса спидометра | от 400 руб | от 400 руб |
| 24. Замена троса тормоза переднего | от 400 руб | от 400 руб |
| 25. Замена троса тормоза заднего | от 700 руб | от 700 руб |
| 26. Замена троса газа | от 600 руб | от 700 руб |
| 27. Замена заднего амортизатора (за 1 шт) | от 500 руб | от 500 руб |
| 28. Замена передних амортизаторов (за пару) | от 800 руб | от 800 руб |
| 29. Замена ручки тормоза | от 150 руб | от 150 руб |
| 30. Замена подшипников переднего колеса | 500 руб | 600 руб |
| 31. Замена сайлентблоков двигателя | от 1500 руб | от 2000 руб |
| 32. Замена сайлентблока амортизатора | от 400 руб | от 500 руб |
| 33. Замена платы сцепления | от 600 руб | от 700 руб |
| 34. Замена подшипников редуктора | от 1400 руб | от 1600 руб |
| 35. Ремонт сцепления с полной разборкой | 1000 руб | 1200 руб |
| 36. Замена роликов (грузиков) вариатора или | 1000 руб | 1000 руб |
| 37. Замена ремня вариатора от 500 руб |
Шиномонтаж скутера — диски 12 дюймов
| 1. Замена шины и камеры (колесо снято) | 200 руб |
| 2. Замена шины и камеры со снятием переднего колеса | 350 руб |
| 3. Замена шины и камеры со снятием заднего колеса | от 650 руб |
Диагностика электрооборудования скутера
| 49см3 | 100-149см3 | |
| 1. Замена лампы за шт. | от 100 руб | от 150 руб |
| 2. Замена свечи | 100 руб | 100 руб |
| 3. Замена, установка АКБ | 100 руб | 100 руб |
| 4. Замена стекла фары (с уплотнением герметиком) | от 600 руб | от 700 руб |
| 5. Замена стекол указателей поворотов и стоп-сигнала (за шт) | от 50 руб | от 100 руб |
| 6. Замена электро стартера | от 450 руб | от 600 руб |
| 7. Замена детали электрооборудования (коммутатор, реле и т.п.) | от 450 руб | от 600 руб |
| 8. Замена спидометра в сборе | от 500 руб | от 700 руб |
| 9. Ремонт электро стартера | от 600 руб | от 800 руб |
| 10. Замена замка зажигания | от 500 руб | от 700 руб |
| 11. Снятие установка генератора | от 700 руб | от 800 руб |
Дополнительные услуги
| 49см3 | 100-149см3 | |
| 1. Снятие и установка облицовок | 500–2500 руб | 800-3000 руб |
| 2.. Установка сигнализации ксенона | от 1500 руб | от 1500 руб |
| 3. Ремонт, покраска,Замена пластиковой облицовки | 200-4000 руб | 300-4500 руб |
| 4. Выравнивание вилки переднего колеса | 2000 руб | 2200 руб |
| 5. Правка (выравнивание) рулевой колонки | 2000 руб | 2200 руб |
| 6. ВЫКУП МОТОТЕХНИКИ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИЕ | 8-9вц65й-3ф3йы0-2ч6в-4цв5в | |
| 7. перетяжка сидений | 700-1900 | |
| 8. Хранение скутера свыше 3-х дней после окончания ремонта | 100 руб./сутки | |
| Снятие и установка пластика | 500-3000 | |
| Полная перекраска пластика | 3000-4000 | |
| Правка колесного диска | 300-700 | |
| Выравнивание вилки переднего колеса | 1500-2200 | |
| Подтяжка подшипников в рулевой колонке | 900 | |
| Замена антифриза | 500 | |
| Правка (выравнивание) рулевой колонки | 1500 | |
| Замена замка багажника | 300 | |
| Замена замка передней багажной ёмкости | 200 | |
| Снятие-установка зеркал заднего вида | 150 | |
| Замена датчика уровня топлива | 500 | |
| Установка кофра | 400 | |
| Установка кофра с дополнительной светотехникой | 700 | |
| Установка ветрового стекла | 500 | |
| Ремонт пластика (сколы, трещины) | 100руб/см | |
| Замена багажника | 350 | |
| Замена боковых обтекателей | 370 | |
| Замена переднего обтекателя | 400 | |
| Замена переднего нижнего обтекателя | 450 | |
| Замена нижнего крыла | 200 | |
| Замена переднего крыла | 200 | |
| Замена пола | 800 | |
| Замена рамки спидометра | 250 | |
| Замена крепления зеркал | 200 | |
| Замена рулевой колонки (траверсы) | 1200 | |
| Замена панели спидометра | 600 |
Источник: https://amotoshop.ru/site/prays-list-na-remont-skuterov
Информационные статьи компании — «РТИ-Промэкспорт»
Любой пыльник автомобиля должен быть целым, правильно закрепленным. Если это не так, в смазку попадает грязь, пыль, а значит, узел вскоре выйдет из строя. Как этого избежать? Вовремя делать замену. Рассмотрим, как это делается на примере представителя отечественного автопрома – ВАЗ.
Самостоятельное обслуживание автомобиля намного выгоднее, чем пользование профессиональными сервисными услугами. Важно только понимать, что и как нужно делать. Для этого требуются знания и, конечно, опыт. Только так можно рассчитывать на хороший результат. Для примера рассмотрим, как самому поменять пыльник.
Пыльник нужен ШРУСу для защиты от попадания пыли и грязи. Когда он выходит из строя, ремонт не проводится, нужна замена. Если обратиться к специалистам, процедура будет оценена в немалую сумму, поскольку нужно повозиться.
Ответ на вопрос, как поменять пыльник на ВАЗ-2109, зависит от того, какому именно узлу она требуется. Дело в том, что в автомобиле эта деталь установлена на двух агрегатах: на рулевой рейке и шарнире угловых скоростей (ШРУСе, «гранате»). Причем везде по 2 штуки, на наружном и внутреннем.
Переднеприводный ВАЗ-2114 нуждается в периодической замене ШРУСа. Собственно, его состояние проверяется через каждые 100 тысяч километров, и делают это на СТО. Однако многие автолюбители предпочитают ухаживать за своей машиной без профессиональной помощи, поэтому сами меняют сальники, пыльники и другие мелкие детали.
Многие автовладельцы уже давно поняли, что обслуживать свою машину можно самостоятельно, сэкономив неплохую долю бюджета. Остается только разобраться, как выполнять те или иные работы.
Шаровая опора – незаметный, но очень важный элемент ходовой части любого автомобиля. Если он выйдет из строя в пути, это чревато возникновением аварийной ситуации (переднее колесо может самопроизвольно повернуться в сторону, отдельно от другого). Поэтому разберемся, как поменять пыльник шаровой, не прибегая к услугам мастерской.
Стойку амортизатора нужно защищать от разрушений, внешних влияний, поэтому стоит следить за состоянием пыльника. Если он выйдет из строя, в узел будет попадать грязь, пыль, что моментально негативно скажется на его сроке службы. Поэтому рассмотрим, как поменять пыльник амортизатора, не пользуясь услугами профессионалов.
Автомобиль требует постоянного контроля со стороны водителя (владельца). Любые изношенные элементы должны меняться в оперативном порядке. Лучше это делать заранее, что позволит избежать опасностей.
Все узлы автомобиля должны находиться в исправном состоянии. Если произойдет выход из строя хотя бы уплотнителя, потребуется его замена. Это необходимо для безопасной и длительной эксплуатации машины. Если повредился пыльник на суппорте, его обязательно нужно заменить, восстановить не получится.
Сложность и особенности замены пыльника рулевой рейки зависят в первую очередь от марки и модели автомобиля. Мы не можем описать ход работ по каждой модели, однако можем дать полезные рекомендации.
Вопрос, как поменять пыльник ШРУСа, волнует владельцев авто с передним приводом, поэтому рассмотрим все основные моменты данного вопроса.
Повреждение пыльника ШРУСа негативно сказывается на сроке службы узла и безопасности эксплуатации автомобиля. Механизм быстрее изнашивается, в него попадает влага и грязь.
Чтобы избежать негативных последствий, понадобится замена пыльника внутренней гранаты. Для этого стоит обратиться в автомастерскую. Если нет такого желания или возможности, можно провести процедуру самостоятельно.
Рассмотрим, как поменять пыльник на гранате, что для этого нужно.
Износ пыльника ШРУСа чреват последующими неприятностями: вытекание смазки, выход из строя узла. Следовательно, за его состоянием нужно следить. Если появляются малейшие признаки износа, требуется установка новой детали. Рассмотрим, как происходит замена пыльников на автомобилях «Шкода».
Замена пыльника «Соляриса» – одна из самых недорогих процедур. Чехол на шарниры изготавливается из резинового материала, служит для удерживания рабочей жидкости внутри узлов и их защиты.
Он гофрированный, поскольку должен поддерживать функционирование ШРУСа, который отвечает за повороты авто (передачи крутящего момента от руля к колесам).
Стоит она недорого, купить ее можно как у официальных производителей автомобильных комплектующих, так и у изготовителей резиновых элементов.
Пыльник ШРУСа играет роль герметика для узла с рабочей жидкостью. При его повреждении масло вытекает, а работа «на сухую» становится опасной для всех систем автомобиля.
Тем более, что это относительно недорогая и простая деталь, которую можно поменять самостоятельно. Если вы располагаете достаточным количеством времени, мы попробуем описать более подробно замену пыльника на «Фольксвагене».
У большинства моделей он располагается в одном месте, и принцип его работы схож.
Защита ШРУСа в виде пыльника должна всегда находиться в целостном состоянии. Если в процессе эксплуатации появятся дефекты, в шарнир будут попадать влага и грязь.
Засоренная смазка начнет провоцировать преждевременный выход узла из строя, поэтому замена должна выполняться своевременно. В противном случае последующие затраты будут неоправданно высокими.
Рассмотрим, как поменять пыльник наружного ШРУСа, не обращаясь в мастерскую.
Для защиты ШРУСа от воздействия воды, грязи и прочих внешних воздействий используется специальный пыльник. Он исключает засорение шарнира и продлевает его срок службы. Следовательно, если элемент изнашивается, это может привести к выходу из строя всего узла. Рассмотрим, как выполнить замену пыльника на автомобиле «Форд Фокус» («Форд Фокус 2»).
ШРУС автомобиля защищается от внешних воздействий пыльником. Выход из строя последнего влечет за собой быстрый износ привода. Чтобы этого избежать, нужно следить за состоянием защиты. Рассмотрим, как выполняется замена пыльников на автомобиле «Мазда» своими руками.
Замена пыльника «КИА» возможна своими руками. Однако для этого потребуется ряд действий, занимающих некоторое количество времени. Если не располагаете лишним днем, лучше довериться специалистам станции техобслуживания. Мы в ознакомительной форме подскажем, какие потребуются действия, чтобы поменять пыльник ШРУСа на «КИА» («Спектра», «Рио» и т. п.).
Источник: https://www.RTI-prom.ru/articles/kak-pomenyat-salniki-kolenvala-na-skutere/
Подшипники коленвала на 2т двигателе. Радиальный люфт
Он гудел, стонал и плакал, но его не меняли. Тогда вместе с коленвалом он начал разбивать посадочное гнездо. Результат — замена картера или его сложный ремонт.
Опорные подшипники коленвала, шатун. Эти детали несут основную нагрузку, и любой серьезный ремонт обязательно связан с их заменой. На вопрос, что долговечнее — вкладыш, покрытый мягким сплавом или стальной каленый шарикоподшипник, даже многие инженеры ответят конечно, мол, подшипник. Неверно.
Во вкладышах (подшипнике скольжения) всегда присутствует давление масла, которое подается маслонасосом и вал работает не по поверхности скольжения, он лежит на масляной подушке, он обернут маслом. Во время работы он всплывает и вообще не касается металлической поверхности.
Шарик (или ролик) подшипника поставлен в неизмеримо более жесткие условия. Он катится в бензино-масляной эмульсии. Он едва смазан. Удары от смены нагрузок, собственная инерция шариков и сепаратора, нагрузки, передаваемые шатуном — все это сваливается на голову бедного шарика. Он начинает греться.
Нагреваясь, он интенсивно выпаривает масло с беговой дорожки, и… греется еще сильнее. На оборотах, близких к максимальным, он вообще перестает смазываться. Центробежная сила срывает масляную пленку, а сам подшипник переходит в высшую стадию нагрузки — к его разрушению подключается насосный эффект самих шариков.
Каждый из них (шариков) при 7000-7500 оборотах начинает работать, как лопасть центробежного насоса. При этом шарики-лопасти обезжиривают беговую дорожку. Подшипник начинает гореть. Только прессовая посадка в гнездо картера кое-как спасает положение — дюралевый картер отбирает часть тепла.
Во время разборки на подшипниках, работавших с перекрутом, обнаруживаются цвета побежалости — явный знак перегрузки по оборотам.
Кроме рассмотренного перекрута, на долговечность влияет манера езды. Резкое открытие заслонки и дергание ручки газа сообщает опорным подшипникам резкое ускорение.
Но шарики, имея собственную массу, момент инерции и будучи обременены тяжелым сепаратором, не могут мгновенно покатиться. Они и не катятся. В момент очень резкого ускорения вала они скользят и сунутся, как полозья санок по беговой дорожке, вызывая взаимный износ шарик-дорожка.
Нижний подшипник шатуна работает примерно в тех же условиях, хотя насосный эффект на нем, в общем-то, не проявляется.
А как же спортивные моторы? Ударные нагрузки для них обычны! Они не идут — они бросаются в обороты! Они тянут, ревут, они прыгают и скачут. Конечно, да, да… Но у них крайне короткая жизнь! Она измеряется не десятками тысяч километров пробега, а часами.
Кроме того, это дорогие движки с усложненной системой смазки, питания. В их конструкциях пытаются свести до минимума те недостатки двухтактника, о которых мы говорим.
В них используют иные конструктивные подходы, иные, дорогие материалы… Вот, опять вопрос о деньгах… Вывод : на каждую модель скутера и микромотоцикла есть инструкция, а в ней — рекомендованная конструктором средняя эксплуатационная скорость.
Не пренебрегайте этими рекомендациями! Не смыкайте ручку газа! На уклонах, спусках, перекрестках — присбросьте газ! Дайте отдохнуть всему мотору, а подшипникам — хорошо смазаться.
Цилиндро-поршневая группа. От точности и чистоты обработки цилиндра зависит его долговечность. Не зря поверхность цилиндра зовут зеркалом. Не совсем точно. Возьмите лупу 16, рассмотрите металл, и вы увидите в нем поры. Пористая поверхность-губка позволяет удерживать масло.
Из доступных материалов только чугун имеет такую структуру. Не всегда без инструмента (особенно на малых кубатурах) можно определить на глаз состояние цилиндра. Даже при идеально чистой поверхности, цилиндр может нуждаться в ремонте. И ослабленная компрессия (при новых кольцах и поршне) это подтверждает.
Причина — бочка (бочкообразное увеличение диаметра в зоне перекладки поршня). После расточки под новый ремонтный поршень, цилиндр хонингуют, специальным приспособлением — хоном, снимают мельчайшие следы резца, повышают чистоту поверхности.
Какой должна быть разница в диаметрах цилиндр-поршень, зазор? Здесь нужен микрометр, измерение с точностью до 1 сотой мм. А без него для кубатур до 125 см3 сухой поршень падает, проходя через цилиндр, смазанный моторным маслом, зависает и требует некоторого усилия или потряхивания для перемещения.
На максимальных оборотах и в перекрутке центробежная сила и насосный эффект обезжиривают рабочую поверхность подшипника.
Расточные работы выполняют, как правило, на высокоточных координатно-расточных станках (точность обработки +- 0,01 мм).
Почему же наш цилиндр начинает нуждаться в ремонтных операциях, как он доходит до жизни такой ? Рассмотрим его функции. Первая его задача — энергию расширившихся газов передать через шатун на маховик коленвала. Вторая — быть надежной направляющей для поршня, который (как и все узлы механических, да и социальных, систем) стремится уйти от оси нагрузок.
Эта неразрывная пара находится в постоянном конфликте: цилиндр удерживает поршень, который (особенно в момент перекладки) старается изменить траекторию своего движения. (Будь он живым существом, то давно бы отвязался и убежал из этого пекла!). Но цилиндр — это его рамки, его клетка — не позволяет так поступить.
А тут еще шатун подключается! На возрастающих оборотах (при традиционном вращении вала по солнцу) он своей инерцией все сильнее и сильнее начинает прижимать поршень к выхлопному окну, где и без того жарко. В таких условиях износ пары (поршень-цилиндр) неизбежен, обязателен и неотвратим. Иной вопрос, как свести его к минимуму.
Только грамотная езда, умение слушать мотор, давать ему отдых (даже на трассе кросса!) и применение качественных масел смогут многократно продлить жизнь вашего двухтактника.
Заметим сразу, что полностью сбалансировать одноцилиндровый движок невозможно. Но значительно уменьшить пагубную разрушительную роль вибрации вполне по плечу любому конструктору. Дело не только в разумном балансе коленвала — это явная, видимая задача.
Масса цилиндра — его собственный вес, его соотношение к весу поршень + палец играет колоссальную роль! Об этом никто никогда не упоминал, а мы обсудим. Обратите внимание на цилиндр Honda Dio полтинника. Стенка цилиндра в палец толщиной! Почему? Может, цилиндрик рассчитан на 10-12 расточек А, может, в Японии излишки металла надо куда-то списать? Нет.
Цилиндр — тяжелая наковальня, поршень — легкий молоток. Мы блокируем вибрацию! Благодаря этому, аппаратик Dio — мягкий и спокойный, не зря занял место в группе машин всех времен и народов. И старушки не плюются и не крестятся в испуге, когда рядом проезжает наша деликатная хондочка.
А теперь сравните алюминиевую рубашку с тоненькой впрессованной гильзой — вчерашняя радость нашего мотопрома. Да там, бывало, ребра охлаждения срезало и рвало вибрацией! А почему такое производили? Совершенно ошибочно предполагать, что в тех КБ сидели вчерашние двоечники и недоумки.
Но одно из правил работы всех систем (включая социальную), об этом мы уже упомянули, гласит: все системы инерционны, они не любят резких ускорений, изменений и стремятся уйти от возникших нагрузок. В этом смысле все мы (люди) вполне солидарны с поршнем и коленвалом.
И еще два слова о цилиндре. Тяжелый цилиндр — жесткая конструкция. Он стойко переносит все температурные потуги к деформации.
А когда эта деформация происходит ? Внезапная остановка в дороге — переход из напряженного режима в состояние покоя. Преодоление брода и глубоких луж, когда резкое охлаждение скручивает и корежит все тело нашего работяги-цилиндра.
Избегайте таких ситуаций! До трогания — прогрев (1,5-2 мин.), перед глушением — холостые (2-3 мин.).
Поршень. Это, прежде всего, материал. В двухтактниках (не водяного, а массового, воздушного охлаждения) поршень испытывает огромные тепловые нагрузки. По этой причине главное — не как он сделан, хотя это тоже важно, а из чего он сделан. Алюминиевые сплавы, идущие на изготовление поршней, неоднородны по составу.
Лучшие из них те, что имеют меньший коэффициент линейного расширения. Поршни, сформованные из таких материалов, не клинят, не разбухают в пределах нормативных нагревов. Определить уровень качества поршня в магазине на глаз невозможно.
К тому же, параллельно росту спроса на любой товар, следует рост уровня фальсификации, крепнет и совершенствуется индустрия подделок. И если расточник, ремонтируя цилиндр, не ошибся, а новый поршень прихватывает — уменьшите нагрузку, добавьте масло в бензин (15 граммов на 1 литр), и, избегая тяжелых дорог, сделайте обкатку более мягкой.
В перегретом цилиндре произошел прихват . Резкое ослабление компрессии (утечка по штриховке). Появляется звон и шелест. Необходимо немедленно снять цилиндр, вернуть кольцам подвижность!
Компрессионные кольца. Главные качества колец — износостойкость и упругость. И если уровень износостойкости мы не можем определить без нужной оснастки, то нужную упругость — вполне.
Сожмите кольцо в руке между большим и указательным пальцем, замыкая стык. Вы должны почувствовать мягкую (пропорциональную, резиновую) упругость от начала до конца всего хода.
Слишком жесткое деревянное кольцо плохо прирабатывается, изнашивает цилиндр и оно склонно к залеганию в поршневой канавке.
В работе кольца, выполняя свою уплотнительную роль, скользят (если масло не выгорает) и трутся о стенки цилиндра. Чтобы уменьшить взаимное трение, подбирают разноструктурные пары металлов. В нашем случае это — чугун (цилиндр). Он, как мы заметили, имеет губчатую микроповерхность для удержания масла и сталь (кольцо).
Хрестоматийная схема, рабочая, испытанная со времен Даймлера. Но наши отставные мотопромовцы, как всегда, оказались впереди планеты всей! Тут вам и стальные цилиндры, и чугунные кольца, и прочие гениальные выпады.
Принимай, Родина, к такой-то дате наш ширпотребовский вал! Бедные Карпаты, несчастные Мински, как вас изувечили эти энергичные дядьки! Толщина компрессорного кольца. Чрезвычайно важный показатель! Тонкое кольцо уменьшает возвратно-поступательную массу кривошипного механизма.
Имея собственный малый вес, а, значит, и малую инерцию, способно уплотнять цилиндр даже в начинающей, зреющей бочке. Но даже не это главное. Главное то, что тонкое кольцо не вибрирует! А значит, не разбивает поршневые канавки, не ломается и не поет в цилиндре дурным голосом.
А какое кольцо быстрее износится? Вопрос непростой, спорный, и никто пока не дал на него определенного ответа. На спортивных моторах, как правило, стоит только одно и очень тонкое кольцо. А его, принятая всюду, толщина для повседневных, (не спортивных) машин обычно не превышает 1-1,4 мм.
Тюнинг. Очень нехорошее слово. Не произносите его в присутствии детей и женщин. Торговцы запчастями охотно пользуются им, получая солидный приработок. Тюнинговка двигателя, да еще, как правило, неграмотная — шаг к тому, чтобы погубить его. Вспомните Буратино.
Разжился он пятью золотыми монетками, а лиса Алиса и мерзопакостный кот Базилио тут как тут — к тюнингу его склоняют. Закопай, мол, свои денежки, а назавтра вырастет их целый мешок. Мнение мое, конечно же, субъективно, может, я и не прав. Но на всякий случай советую скутеристу-Буратино запастись прочным мешком.
В него можно будет сложить изувеченный двигатель, чтобы отнести его в ремонт.
Источник: http://scooter.pp.ua/remont-i-obsluzhivanie/krivoship/podshipniki-kolenvala-na-2t-dvigatele-radialnyj-lyuft.html
Износ коренных и шатунных подшипников скутера 2т — причины
Опорные подшипники коленвала и шатун несут главную нагрузку, и всякий капитальный ремонт двигателя скутера непременно связан с заменой подшипников.
Подшипники качения и скольжения
У многих возникает вопрос — что долговечнее: вкладыш, покрытый мягким сплавом или металлической каленый шариковый подшипник. Большинство ответят — конечно подшипник.
Во вкладышах (подшипнике скольжения) неизменно присутствует давление масла, что подается маслонасосом и вал трудится не по плоскости скольжения, он лежит на масляной подушке. Во время работы он практически не прикасается металлической плоскости.
Насосный эффект подшипников
Шарик подшипника находится в более жестких условиях. Он работает в бензино-масляной эмульсии, едва смазан. На шариковый подшипник действуют сумасшедшие нагрузки: удары от смен нагрузок, собственная инерция шариков и сепаратора, нагрузки от шатуна. Подшипник начинает нагреваться.
Нагреваясь, он интенсивно выпаривает масло с беговой дорожки, и от этого греется еще больше. На оборотах, близких к предельным, шарикоподшипник совсем прекращает смазываться.
Центробежная сила выкидывает масляную пленку, а сам подшипник переходит в наивысшую стадию нагрузки — к его разрушению подключается насосный эффект самих шариков (на рисунке стрелками показаны направления выброса смазки). Каждый шарик при 7000 — 7500 оборотах начинает работать, как лопасть центробежного насоса. При этом шарики обезжиривают беговую дорожку.
Подшипник начинает «гореть». Только прессовая посадка в гнездо картера немного спасает положение — дюралюминиевый картер отнимает часть тепла. Во время разборки на подшипниках, работавших на максимальных оборотах, наблюдаются характерные цвета — явный знак перегрузки по оборотам.
Кроме рассмотренного «перекрута», на долговечность оказывает большое влияние манера езды на двухтактном скутере. Резкое открытие заслонки и дергание рукоятки газа передает опорным подшипникам внезапное ускорение.
Но шарики, обладая собственной массой, моментом инерции и будучи обременены нелегким сепаратором, не могут незамедлительно покатиться.
В момент очень резкого ускорения коленвала они скользят и сунутся, а не катятся, что вызывет обоюдный износ и шарика и дорожки.
Нижний подшипник шатуна трудится приблизительно в тех же обстоятельствах, хоть «насосный эффект» на нем практически не выражается.
На рисунке — износ опорного подшипника коленвала (радиальный люфт). Результат — замена подшипка и ремонт или замена картера.
Многие воскрикнут: а как же спортивные моторы!? Ударные перегрузки для них нормальны! Спортбайки тянут, ревут, прыгают и скачут. Конечно, это так.
Но у них исключительно краткосрочный ресурс — не десятки тысяч километров пробега, а часы! Кроме того, это недешевые двигатели с сложной системой смазки и питания.
В их устройствах стараются свести до минимального количества те недочеты двухтактников, о которых Вы читали выше. В дорогих спортбайках применяют другие конструктивные подходы, другие, дорогостоящие материалы.
На каждую модель скутера и мотороллера есть инструкция, а в инструкции — рекомендованная конструктором средняя эксплуатационная скорость. Не пренебрегайте рекомендациями, не дергайте ручку газа! На уклонах, спусках, перекрестках — присбросьте газ! Давайте передохнуть всему двигателю, а подшипникам — хорошо смазаться.
Источник: https://skuterov.ru/remont/iznos-korennyh-i-shatunnyh-podshipnikov-skutera-2t
Как поменять сальник на скутере
Проблемы со скутером чаще всего случаются именно в процессе эксплуатации, и одной из поломок может оказаться изношенный сальник. Давайте рассмотрим процесс замены сальника на скутере и назначение сальников.
Сальники на скутере играют очень важную роль, ведь они не дают маслу или бензину протекать в ненужные места. В конструкции любого скутера имеется множество сальников разных размеров, но все они выполняют одну роль – сохранить герметичность соединений.
Также помимо того, что сальники не пропускают жидкости скутера, через них невозможно пройти пыли и грязи, так что всегда нужно иметь сальники в отличном состоянии. Но иногда сальники могут выйти из строя, то есть стереться.
Замена сальников на скутере довольно простой процесс, вам лишь нужно заметить течь и определить местоположение сальника.
Состав сальника скутера и его срок годности
Если вы ни разу не видели сальник, то можно посмотреть на фото, где видно небольшое резиновое кольцо. Внутри сальника располагается стальной каркас – именно он отвечает за должную герметичность и прочность сальника.
Сальник, как и любая деталь, имеет различного производителя, и поэтому бывают как дешевые китайские сальники, так и дорогие оригинальные. От этого зависит срок годности сальника и его надежность при эксплуатации. Чтобы как можно дольше использовать новый сальник, нужно уделить внимание его установке, так что не спешите с этим – неправильно установленная деталь быстрее износиться.
Замена сальника коленвала
В коленвале скутера также имеется сальник, он отвечает за то, чтобы не протекал бензин. Поэтому как только вы заметили, что через это отверстие протекает бензин, даже небольшим количеством, срочно замените сальник скутера. Но чтобы поставить новый сальник необходимо сначала снять старый, и так как он всегда плотно укреплен, снять его может быть проблемно.
Некоторые модели скутеров имеют дополнительную защиту сальника, которая представляет собой защитную металлическую крышку. Старый, изношенный сальник можно не беречь и вырвать его силой. Самым простым способом будет взять какой-то острый предмет и вынуть сальник, не повредив другие детали. Еще одним способом будет снятие сальника крюкообразной проволокой.
Загните одну сторону в виде крюка, вставьте в сальник и выдерните.
Как только вы сняли старую деталь, необходимо очистить место для установки нового сальника. Новый сальник должен идеально соответствовать размерам старого, но в принципе другой размер вряд ли подойдет. Найдите на старом сальнике маркировку и сверьте его с новой деталью.
Плотно засуньте и если надо забейте сальник, после чего проверьте его работу в действии. Как только вы проедите хотя бы 10 км, проверьте состояние сальника. Также желательно покупать сальники как можно дороже, ведь китайские детали по статистике в разы быстрее ломаются.
Оригинальный сальник имеет цену в 5-7 долларов, немного дешевле стоят тайванские детали, цена который около 2 долларов, тогда как полный набор сальников китайского производства можно купить за 2 $.
Но все равно не каждый может позволить себе такую дорогую покупку и покупает рискованные дешевые детали. Выбор за вами.
Источник: http://avtomoto-best.ru/kak-pomenyat-salnik-na-skutere.html
Загрузка...
