Ремонт задней подвески ваз 2101

Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

Конструкция ходовой части

Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости.

Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины.

Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

Частые неисправности

Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
шаровые опоры;
амортизаторы передние и задние;
пружины передние и задние с подушками;
втулки стабилизатора переднего;
реактивные штанги заднего моста;
рулевой маятник;
рулевая трапеция.

Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же фирмы модификации «Sport». Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.

Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя фирмы «Сэви», при правильном монтаже «ходят» долго.

Пружины и реактивные штанги фирмы «Белмаг», показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.

Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.

Инструмент и материал для ремонта:

съемник шаровых опор;
тиски;
набор гаечных ключей и трещотки с головками;
смазка для ШРУС;
стяжка пружин.

Диагностика и дефектовка

Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.

Демонтажные работы передней подвески

Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости.

Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена. После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры.

Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно.

Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага. Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.

Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.

Подготовка к сборке

В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.

Монтаж передних рычагов

Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору.

Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков.

Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.

Важно! Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!

Задняя подвеска

Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.

Важно! Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).

Последние шаги

После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.

Ремонт автомобилей ваз

Я приветствую всех кто зашел на наш сайт по ремонту автомобилей ВАЗ, сегодня мы узнаем, что такое задняя подвеска ВАЗ, ее устройство и принцип работы задней подвески Жигулей. Будем рассматривать ее на примере Жигулей первой модели 2101.

Назначение передней подвески

Служит она для мягкого соединения кузова автомобиля с ходовой частью при движении его по дорожному полотну. Также она сглаживает все неровности и выбоины, чем продлевает срок службы кузовных деталей и делает езду по не совсем ровным дорогам нашей родины, комфортнее.

Пружины держат весь вес задней части авто, а амортизаторы гасят колебания их, что обеспечивает устойчивость на дороге, при движении.

Я думаю вам будет интересно почитать про переднюю подвеску, о которой писалось ранее.

Далее, рассмотрим из чего состоит задняя подвеска и все ее составные части на примере «Копейки».

Устройство задней подвески ВАЗ 2101

1 – распорная втулка; 2 – резиновая втулка; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия подвески; 7 – болт крепления верхней продольной штанги; 8 – кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 – пружина подвески; 10 – верхняя чашка пружины; 11 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 – опорная чашка пружины; 13 – тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 – резиновая втулка проушины амортизатора; 15 – кронштейн крепления амортизатора; 16 – дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 – верхняя продольная штанга; 18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 – регулятор давления задних тормозов; 21 – амортизатор; 22 – поперечная штанга; 23 – рычаг привода регулятора давления; 24 – обойма опорной втулки рычага; 25 – опорная втулка рычага; 26 – шайба; 27 – дистанционная втулка.

По сравнении с передней — независимой, задняя подвеска ВАЗ заднеприводных автомобилей зависимая. Из-за того что в ее конструкцию включен задний мост трансмиссии, на котором держатся колеса, при помощи него, на них передается вращательное движение, от коробки через две карданные передачи.

Основные составные части задней подвески ВАЗ, их назначение и принцип работы:

Направляющие устройства

Для крепления балки заднего моста, конструкторы использовали пять реактивных штанг, слева и справа верхняя-17, нижняя-3, плюс поперечная, на фото №22.

Штанги напоминают металлические трубки, на концах которых есть головки, в них запрессованы шарниры из резины, внутрь вставлена металлическая втулка, через нее проходят болты крепления. Резинометаллические шарниры, одинаковы по конструкции, разница только в размере.

На рисунке мы видим, что шарниры в себя включают:

— резиновые втулки — 2, в проушинах штанг;

— распорные втулки — 1;

— болты и упорные шайбы.

Задача поперечной штанги задней подвески ВАЗ, удерживать корпус от бокового перемещения, а продольные, ограничивают перемещение заднего моста относительно кузова, например при торможении автомобиля.

Упругие элементы задней подвески

Мы уже в начале статьи затронули эти элементы, сейчас разберем их тщательно.

Упругие элементы включают:

— пружины цилиндрические (левая и правая), бывают двух групп (А и Б), как на передней подвеске;

— основные буферы сжатия, внутри пружин – 2 шт. №6;

— дополнительный буфер сжатия 16, прикручен к днищу.

Пружины задней подвески ВАЗ, верхним концом вставлены через прокладку 11 в опорную чашку 10, а она вставлена в чашку кузова, на рисунке под номером 12. Нижняя часть ее, через прокладку 4, вставлена в чашку 5 и давит на балку заднего моста.

Гасящее устройство задней подвески автомобиля

Для того чтобы задок машины не прыгал на ямах и не колебался при сжатии и разжимании пружин, были предусмотрены гидравлические амортизаторы

Popularity: 10%

Источник: https://www.vaz-avto-remont.kiev.ua/zadnyaya-podveska-vaz/

Задняя подвеска «классики» ВАЗ: неисправности и ремонт

Содержание

Конструкция
Неисправности и их признаки
Устранение неисправностей

Подавляющая масса машин на заре автомобилестроения была с задними ведущими колёсами. По этой причине, задний привод колёс получил название «классический».

Хотя наибольшее распространение сейчас и получили автомобили с передними ведущими колёсами, «классика» всё-таки остаётся в строю. Яркий тому пример, большинство выпускаемых машин таких известнейших производителей, как BMW, или Mercedes.
Но в этой статье речь пойдёт не о них, а об отечественной вазовской «классике» и её задней подвеске.

Конструкция

ВАЗ начал свою историю в начале 70-х годов прошлого века с доработанной под наши условия эксплуатации лицензионной копии Fiat – 124. С конвейера тольяттинского завода она сходила под обозначением ВАЗ 2101. Заднеприводная компоновка в то время была довольно распространённой.

Подвеска называется зависимой, так как задние колёса авто при переезде неровностей, которыми изобилуют наши родные дороги, движутся не независимо друг от друга, а перемещаются совместно с соединяющей их полуоси, жёсткой балкой заднего ведущего моста.

С кузовом авто задний мост соединён пятью тягами (штангами) через резинометаллические шарниры (сайленблоки). Четыре из этих тяг продольные и одна поперечная.

Две продольные тяги крепятся к кронштейнам над балкой моста, ближе к её центру и две под ней, по её краям.

Они позволяют заднему мосту перемещаться вверх-вниз, но не позволяют проворачиваться ему вокруг своей оси. Верхние тяги короче нижних.

Поперечная штанга ограничивает поперечные перемещения заднего моста. Правый её конец крепится через сайленблок к кронштейну кузова машины, а левый, к кронштейну ведущего моста, возле его левой полуоси.

Резинометаллические шарниры по своей конструкции подобны сайленблокам передней подвески. Резиновая втулка шарнира с большим натягом посажена между металлическими наружной и внутренней обоймами. Внутренняя обойма сайленблока зажата болтом, являющимся осью, между стойками кронштейна.

А вот наружными обоймами являются втулки, приваренные к концам продольных и поперечной тяг. Причём, как наружные обоймы, так и резиновые втулки имеют форму песочных часов, увеличивающую площадь контакта. Всего шарниров десять.

Четыре шарнира нижних продольных штанг большего размера, чем шесть остальных.

Демпфирующими элементами задней подвески являются цилиндрические пружины, находящиеся между задним мостом и кузовом. Для них на концах балки ведущего моста и на лонжеронах кузова приварены опорные чашки.

Со стороны кузова над пружинами установлены резиновые проставки, снижающие вибрации, передаваемые на кузов от задней подвески.

Там же, внутри пружин находятся отбойные резиновые буферы, предотвращающие удары витков пружин друг о друга.

Между балкой заднего моста и кузовом, через резиновые втулки установлены два амортизатора.

Наверх

Неисправности и их признаки

Глухие стуки сзади, хорошо слышные при трогании авто вперёд, или назад, могут служить признаком износа шарниров продольных штанг.

Их причина, появившиеся зазоры между внутренними металлическими и резиновыми втулками продольных тяг.

По причине износа шарниров поперечной штанги, задний мост приобретает излишнюю свободу перемещения, начинается поперечная раскачка задней части кузова авто и его неустойчивое поведение на дороге.

Неисправные амортизаторы также могут быть причиной раскачки задней части автомобиля, вплоть до невозможности движения со скоростью больше 40 км./ч. из-за невозможности поймать дорогу. Верным признаком их неисправности, могут служить свежие потёки масла на их корпусе.

Удары в кузов на неровностях дороги, даже при одном пассажире на заднем сиденье, свидетельствуют о севших пружинах.

Наверх

Устранение неисправностей

На автосервисах, в последнее время, никто не хочет связываться с ремонтом тяг задней подвески «классики». Тем более что в большинстве своём, они имеют свои магазины автозапчастей. Т.е., им гораздо выгодней заменить штанги в сборе.

Однако любой рукастый автовладелец может починить заднюю подвеску сам и без особых финансовых затрат. Для этого нужно всего лишь:

ремонтная канава;
слесарные тиски;
пара ключей на 19;
подходящий бородок;
что то типа «Фери»;
молоток не легче 2 кг;
набор резиновых и металлических втулок шарниров;
а также вездесущий и очень полезный «Мовиль».

В качестве подставки под конец тяги, при замене её шарнира, подойдёт обрезок подходящей по размеру трубы.

Самым важным инструментом, без которого очень трудно обойтись, являются выколотка втулок и конус для выпрессовки-запрессовки внутренних металлических втулок.

В свободном доступе полно чертежей с размерами, по которым их можно заказать знакомому токарю, или купить в автомагазине. Для комфортной замены пружин понадобятся:

домкрат;
подставка под автомобиль;
стяжки пружин, хотя можно обойтись и без стяжек, простой монтировкой.

В особо тяжёлых случаях может понадобиться «болгарка» с диаметром диска около 200 мм.

Резинометаллические шарниры задней подвески ходят по нашим ухабам, в среднем 80 – 100 тысяч км. Для их замены достаточно ямы, или эстакады.

При проведении этой работы машина остаётся стоять на колёсах. Что бы задний мост не смещался, продольные штанги нужно снимать по одной, менять сайленблоки и устанавливать её на место. И только после этого, снимать следующую тягу.

Для снятия тяг, откручиваем ключом на 19 гайки, удерживая за шестигранник оси (болты) сайленблоков от проворачивания вторым ключом на 19 мм. и вынимаем ось из шарнира с кронштейном. Часто случается, что ось намертво схватывается ржавчиной с внутренней металлической втулкой шарнира.

В этом случае, придётся «болгаркой», узким отрезным кругом обрезать концы оси в зазорах между штангой и стойками её кронштейна. При этом нужно принять все меры безопасности. Защитить глаза от металлической стружки очками, или прозрачной маской, а руки перчатками.

Приготовить на всякий случай воды и убрать подальше от места работы всё легко воспламеняющееся, т.к. при резке металла, от камня «болгарки» летит мощный шлейф искр.

Работая «болгаркой» нужно не забывать, что её камень вращается со скоростью 11000 об./мин. и способен при малейшем касании тела нанести глубокие раны.

Конец снятой тяги помещаем на подставку из обрезка трубы. Главное условие, что бы выступ резиновой втулки проходил внутрь подставки, а наружная её поверхность и металлическая втулка, приваренная к штанге, нет.

По высоте, подставка должна быть не короче внутренней стальной втулки шарнира. Выколоткой и молотком выбиваем внутреннюю втулку из шарнира штанги. Когда шарнир изношен, внутренняя металлическая втулка, чуть ли не сама вываливается из резиновой, под своим весом.

Зажимаем штангу с удалёнными внутренними втулками шарниров в тисках и выковыриваем монтировкой резиновые втулки из их наружных обойм.

Перед обратной сборкой надо зачистить внутреннюю поверхность наружных втулок от ржавчины. Если будут использоваться старые внутренние стальные втулки, то зачистить от ржавчины и их. Но лучше заменить их новыми, предварительно сравнив их длину и диаметр со старыми. Это надо сделать из-за того, что в продаже иногда попадается не кондиция.

Начинаем сборку шарниров с обильной смазки «Фери» внутренних поверхностей наружных обойм и наружных поверхностей резиновых втулок. Можно использовать и любой другой мыльный раствор (гель), но ни в коем случае не моторное масло, или «литол». Резина втулок шарниров не бензомаслостойкая. От нефтепродуктов она разбухнет, потеряет упругость, и шарнир выёдет из строя.

Укладываем конец тяги наружной обоймой на оправку, сверху ставим резиновую втулку и забиваем её одним ударом молотка, весом не меньше 2 кг. Главное, не перепутать резиновые втулки и не пытаться забить втулки нижних штанг в обоймы верхних, или в обоймы продольной. Как выше говорилось, шарниры нижних тяг и их втулки, больше шарниров верхних и продольной тяг.

Теперь вставляем во внутреннюю стальную обойму конус, смазываем их жидким мылом, конусом вперёд вставляем в резиновую втулку и молотком, через выколотку, забиваем до тех пор, пока кромка внутренней втулки шарнира не будет выступать на 1-1,5 мм. над резиной.

Устанавливаем тягу на место, смазав оси шарниров «мовилем», для предотвращения их коррозии и снимаем следующую. Нужно обратить внимание, что посредине нижних штанг приварены стойки, поддерживающие тросы ручного тормоза.

На правильно установленной нижней штанге, стойка смотрит вверх. Окончательно затягивать гайки осей штанг надо после того, как во всех из них поменяны резинометаллические шарниры, а сами штанги установлены на место.

Перед затяжкой, заднюю подвеску нужно продавить, что бы её шарниры заняли нейтральное положение.

Амортизаторы также меняются из ямы, или на эстакаде. Нижний его конец снимаем, открутив ключами на 19 болт с гайкой его крепления. На болту находится распорная втулка, которая может приржаветь к нему и мешать извлечению болта из кронштейна. В этом случае опять поможет «болгарка».

Верхний конец амортизатора снимаем, открутив ключом на 19, гайку его крепления. Конец резьбы, торчащий до гайки, перед её откручиванием лучше зачистить металлической щёткой и побрызгать WD-40, или подобной проникающей смазкой.

Установка нового амортизатора в сборе производится в обратной последовательности.

Для замены пружины подвески, надо снять колесо с нужной стороны машины, предварительно поставив её на надёжную подставку, а также открутив и вынув нижний болт амортизатора. Остаётся стянуть пружину стяжками, или просто надавить на вывешенный конец ведущего моста, поддеть плоской монтировкой нижний конец пружины, выведя его из чашки и снять пружину вниз.

Новую пружину устанавливаем в обратной последовательности. После установки пружины на место, нужно её сориентировать так, что б её концы вошли в предназначенные для них углубления в чашке моста и резиновом демпфере у кузова. Остаётся установить на место колесо, убрать подставку, опустить авто и прикрутить нижний конец амортизатора к своему кронштейну.

Всё, теперь радуемся, какой стал послушный на дороге автомобиль.

Наверх

Источник: http://dranduleti.com/reviews/zadnyaya-podveska/

atxp

Оценка нематериальных активовКол-во материалов:0
- Оценка нематериальных активовВ данной категории представлена глава из монографии А.Н. Асаул, Б. М. Карпов, В. Б. Перевязкин, М. К. Старовойтов Модернизация экономики на основе технологических инноваций СПб: АНО ИПЭВ, 2008. — 606 с.Кол-во материалов:5
Организация дорожного движенияКол-во материалов:0
НалогиКол-во материалов:0
- НалогиВ данной категории представлено учебное пособие — Филина Ф.Н. Налоги и налогооблажение в Российской Федерации.Кол-во материалов:6
Экономика и оценка недвижимостиКол-во материалов:0
Цены и ценообразованиеКол-во материалов:0
- Цены и ценообразованиеВ данной категории представлено учебное пособие по ценам и ценообразованию под редакцией В.Ю. Карабинцева.Кол-во материалов:5
МотоциклыКол-во материалов:0
- Мотоциклы ИМЗ (Россия)В данной категории представлены материалы по мотоциклам Ирбитского мотоциклетного завода.Кол-во материалов:21
Каталоги On — LineКол-во материалов:0
Расшифровка идентификационных номеровКол-во материалов:0
Бухгалтерский учетКол-во материалов:11
- Судебная бухгалтерияВ данной категории представлен краткий курс — Судебная бухгалтерия, Романов В.В.Кол-во материалов:2
- Бухгалтерия — контрольВ данной категории представлена книга «Не дай себя надуть бухгалтеру! Книга для руководителя и владельца бизнеса». Автор Алексей Гладкий.Кол-во материалов:7
- Баланс для начинающихВ данной категории представлена книга Баланс для начинающих. Автор ФеликсМедведевКол-во материалов:6
Железнодорожный транспортКол-во материалов:0
Проведение экспертизы и оценкиКол-во материалов:0
- Проведение экспертизыВ данной категории представлены наши возможности по проведению технических экспертиз.Кол-во материалов:1
ПрограммаКол-во материалов:0
- Программы НАМИ — Сервис 5В данной категории представлена информация по назначению, возможностям и условиям приобретения программы для расчета величины ущерба причиненного в результате ДТП, утраты товарной стоимости и восстановительного ремонта автомобиля.Кол-во материалов:4
Оценка оборудованияКол-во материалов:0
Финансовый менеджментКол-во материалов:0
- Финансовый менеджментВ данной категории представлен конспект лекций по курсу «Финансовый менеджмент» А.М. Литовских. Издательство Таганрог ТРГУ 1999 год.Кол-во материалов:6
- Статьи по финансовому менеджментуВ данной категории представлены статьи по финансовому менеджменту и финансовому анализу.Кол-во материалов:1
Автобусы ГолАЗКол-во материалов:0
- Автобусы ГолАЗВ данной категории представлен каталог автобусов Голицинского автобусного завода.Кол-во материалов:4
Наши партнерыКол-во материалов:0
- Наши партнерыВ данной категории представлены сведения о Наших партнерах.Кол-во материалов:1
НефазКол-во материалов:0
- Автобусы НефазВ данной категории представлен каталог техники Нефтекамского автомобильного завода.Кол-во материалов:16
Автобусы ПазКол-во материалов:0
- Каталог автобусов ПаяВ данной категории представлен каталог автобусов Павлавского автобусного завода.Кол-во материалов:23
Автобусы ЛиазКол-во материалов:0
- Автобусы ЛиазВ данной категории представлен каталог автобусов Ликинского автобусного завода.Кол-во материалов:12
Автомобили УазКол-во материалов:0
Импортные автомобилиКол-во материалов:0
Оценка кредитно — финансовых институтовКол-во материалов:0
Пожарная техникаКол-во материалов:0
КразКол-во материалов:0
Экономика предприятияКол-во материалов:0
- Экономика предприятияВ данной категории представлено учебное пособие «Экономика предприятия» Грузинов В.П. и Грибов В.Д.Кол-во материалов:4
Оценка землиКол-во материалов:0
Экономическая теорияКол-во материалов:0
- Экономика Липсиц И.В.В данной категории представлен учебник для 10 — 11 классов общеобразовательных школ Экономика Базовый курс Липсиц И.В.Кол-во материалов:16
ИнвестицииКол-во материалов:0
Микро и макро экономикаКол-во материалов:0
Оценка бизнесаКол-во материалов:0
БухгалтеруКол-во материалов:24
ЗаконодательствоКол-во материалов:0
- Законодательство по оценкеВ данной категории собрано законодательные и нормативные акты по оценочной деятельностиКол-во материалов:7
- Законодательство сопутствующее оценкеВ категорию входят распоряжения, информационные письма и постановления, федеральные законы, указы, постановления Призидента России, правительств России и Москвы, приказы различных министерств и ведомств Российской Федерации.Кол-во материалов:28
- Стандарты РОО и МСО, методики по оценкеВ данной категории собраны стандарты Российского общества оценщиков, международные стандарты оценки, методики оценки и постановление правительства №361Кол-во материалов:37
- Законодательство по технической экспертизеВ данной категории собраны нормативные и законодательные документы регламентирующие техническую экспертизуКол-во материалов:1
- Инструкции и другие нормативные документыВ данной категории собраны инструкции, перечни и другие нормативные документы касающиеся экспертизы и оценкиКол-во материалов:2
Нормативно — техническая документацияКол-во материалов:0
- Масла для автомобильных двигателейВ данной категории собраны материалы по горюче — смазочным и другим эксплуатационным материалам для автомобилей и других транспортных средствКол-во материалов:5
- Классификация транспортных средствВ данной категории приведены различные классификации транспортных средствКол-во материалов:4
- Аккумуляторные батареиВ данной категории собраны материалы по аккумуляторным батареям (устройство, ремонт, обслуживание)Кол-во материалов:6
- Соглашения стран СНГ. Автомобильный транспортВ данной категории собраны материалы соглашений стран СНГ касающиеся автомобильного транспортаКол-во материалов:1
- Классификация подвижного состава РЖДВ данной категории приведены саведения по классификации подвижного состава железнодорожного транспорта России и стран СНГ.Кол-во материалов:1
- Подвижной состав РЖДВ данной категории собраны материалы по вагонам и локомотивам эксплуатиющимся на Российских железных дорогах и железных дорогах стран СНГ.Кол-во материалов:3
- Нормы расхода топлива УкраинаВ данной категории собраны статьи и нормативные документы касающиеся норм расхода топлива и других эксплуатационных материалов в Украине.Кол-во материалов:1
- Нормы расхода топлива РоссияВ данной категории собраны статьи и нормативные документы касающиеся норм расхода топлива и других эксплуатационных материалов в России.Кол-во материалов:2
- Нормы расхода топлива Минтранс Республики БеларусьВ данной категории собраны нормы расхода топлива согласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.Кол-во материалов:70
ОценкаКол-во материалов:0
ЭкспертизаКол-во материалов:29
FAQКол-во материалов:0
- Вопросы по оценкеВ данной категории будут аккумулироваться наиболее часто задаваемые вопросы по оценкеКол-во материалов:6
- Вопрсы по экспертизеВ данной категории будут аккумулироваться наиболее часто задаваемые вопросы по различным видам экспертизКол-во материалов:29
НовостиВыберите тему новостей из приведённого списка. После этого вы увидите список новостей данной темы.Кол-во материалов:0
- Последние новостиПоследние новости от команды разработчиков Joomla!.Кол-во материалов:18
Нормативы на ТО и ТР транспортных средствКол-во материалов:0
- Типовые нормы времени на ремонт автомобилей УАЗВ данной категории собраны «Типовые нормы времени на ремонт автомобилей марок «УАЗ» в условиях автотранспортных предприятий»Кол-во материалов:4
- Сборник нормативов трудоемкостей ЗАЗ и ЛуАЗВ данной категории представлен «Сборник нормативов трудоемкостей на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей. Часть I. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ЗАЗ и ЛуАЗ».Кол-во материалов:16
- Нормы времени на ремонт поуприцепов и прицеповВ данной категории представлены нормативы трудоемкостей на ремонт прицепов и полуприцепов иностранного производства.Кол-во материалов:1
- Нормы времени на ремонт грузовых автомобилейВ данной категории представлены нормативы трудоемкостей на ремонт грузовых автомобилей отечественного производства.Кол-во материалов:5
- Нормы расхода материалов на ремонт автомобилей УАЗВ данной категории собраны материалы по нормам расхода материалов и инструментов на ремонт и эксплуатацию автомобилей УАЗ-451М, -451ДМ, -452, -452Д.Кол-во материалов:1
- Нормативы трудоемкости по ремонту КамазВ данной категории представлены нормативы трудоемкости по ремонту автомобилей Камаз.Кол-во материалов:2
- Типовые нормы на ремонт грузовых автомобилейВ данной категории представлены Типовые нормы времени на ремонт грузовых автомобилей марок ГАЗ, ЗИЛ и КАЗ с карбюраторными двигателями и их агрегатов. Данный документ утратил силу, но нового документа не выпущено и потому эта информация крайне интересна как справочная.Кол-во материалов:13
- Нормы времени на ремонт автобусов Лиаз 5256В данной категории представлено Постановление Минтруда РФ от 12.05.1992 N 15 Об утверждении Укрупненных нормативов времени на ремонт автобусов ЛиАЗ-5256 в условиях автотранспортных предприятий (постовые работы).Кол-во материалов:9
- Нормативы на ТО и ТР пожарных автомобилейВ данной категории собраны нормативы на техническое обслуживание и ремонт пожарных автомобилей.Кол-во материалов:4
Источник: http://atxp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=778:-2101-02-3&catid=102:-2101-02&Itemid=124

Задняя подвеска ВАЗ 2107: устройство (фото и видео)

Задняя подвеска на ВАЗ 2107 ничем не отличается от подвески других автомобилей из семейства ВАЗ. Ее устройство называется зависимым, то есть является представителем одного из самых старых типов подвесок. В основе ее принципа работы лежит жесткая связь двух колес между собой. Именно благодаря этому, она имеет высокую прочность и отличается простотой в обслуживании.

Строение задней подвески

Как ни странно, устройство зависимой задней подвески на ВАЗ 2107 несложное, но имеет ряд своих особенностей. Ее главной частью является такой элемент, как задний мост, соединяющий колеса друг с другом в одну ось.

Его балка монтируется к авто, так называемыми, реактивными штангами. Всего их имеется пять штук: четыре продольных (они расположены снизу) и одной поперечной (она располагается сзади балки и не дает ей смещаться).

Соединение этих деталей производится специальными шарнирами – сайлентблоками.
1. одна из пружинок;
2. телескопический амортизатор;
3. штанга (поперечная);
4. сама балка;
5. продольная штанга (верхняя);
6. продольная штанга (нижняя).
Две пружины в форме цилиндров и буферы хода их сжатия являются главными составляющими у задней подвески на ВАЗ 2107. Нижняя часть пружинок давит на чаши, которые крепятся к балке, сквозь плотные резиновые прокладки. Верхние части пружинок находятся в опорных чашах кузова, а между ними – устройство в виде прокладки для изоляции.

Два буфера хода сжатия сделаны из резины и находятся в самих пружинах. Дополнительный буфер прикреплен над картером заднего моста (к самому дну кузова). Он служит авто для того, чтобы принимать нагрузку, приходящуюся на машину во время езды по плохой местности с высокой скоростью, или при выходе из строя других буферов.

Для того чтобы уменьшить вибрацию заднего моста, в устройство подвески входят телескопические амортизаторы.

Как правильно осмотреть подвеску

Несмотря на то, что зависимая задняя подвеска на ВАЗ 2107 отличается особой износостойкостью, водители все равно должны пристально следить за ее состоянием (особенно, если вы часто ездите по ухабистым дорогам). Чтобы это сделать, вам достаточно просто загнать машину на подъемник или использовать яму. Все повреждения и неисправности сразу бросятся вам в глаза.

Особое внимание следует обратить на следующие моменты:
- изношенность резиновых элементов;
- зазоры между деталями автомобиля;
- следы потеков масла на телескопических амортизаторах;
- резиновые втулки штанг должны быть неподвижны, то есть не иметь люфта;
- при сильной расшатанности втулок необходимо заменить и штанги.
Так как устройство моста задней подвески держится только с помощью штанг и отверстий, расположенных на нижней части амортизаторов, от его состояния зависит маневренность и поведение автомобиля. При своевременной замене необходимых элементов ваша машина ВАЗ 2107 будет служить вам верой и правдой не один год.

Источник: https://7vaz.ru/ustrojstvo/zadnjaja-podveska.html

Контент / Руководство по ремонту и обслуживанию / Задняя подвеска — ВАЗ — ремонт, обслуживание, тюнинг

Задняя подвеска

1 – распорная втулка; 2 – резиновая втулка; 3 – нижняя продольная штанга; 4 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия подвески; 7 – болт крепления верхней продольной штанги; 8 – кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 – пружина подвески; 10 – верхняя чашка пружины; 11 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 – опорная чашка пружины; 13 – тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 – резиновая втулка проушины амортизатора; 15 – кронштейн крепления амортизатора; 16 – дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 – верхняя продольная штанга; 18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 – регулятор давления задних тормозов; 21 – амортизатор; 22 – поперечная штанга; 23 – рычаг привода регулятора давления; 24 – обойма опорной втулки рычага; 25 – опорная втулка рычага; 26 – шайба; 27 – дистанционная втулка

Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания.

Направляющее устройство

Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно, при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 и двух верхних 17 продольных и одной поперечной 22.

Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес, через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.

Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами.

Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки упорной шайбы и болта крепления штанги.

Упругие элементы подвески

Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины сортируются, под статической нагрузкой 295 кгс, на две группы: А и Б.

Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа А – желтой полосой, группа Б – зеленой.

Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова.

Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4.

Основные буфера 6 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. В конце хода сжатия основные буфера упираются в тарельчатое донце нижней чашки 5, а дополнительный – в специальную площадку на картере редуктора заднего моста.

Гасящее устройство

Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов, устройство которых описано ниже.

Детали задней подвески

1 – нижняя продольная штанга; 2 – резиновая втулка; 3 – кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 – распорная втулка; 5 – верхняя продольная штанга; 6 – дополнительный буфер хода сжатия; 7 – пружина; 8 – верхняя чашка пружины; 9 – буфер хода сжатия; 10 – верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 – амортизатор; 12 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 – поперечная штанга

Снятие

1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.

2. Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.

3. Отсоедините шланг гидропривода тормозов от стальной трубки, установленной на мосту, и примите меры, предотвращающие утечку жидкости из системы тормозов.

4. Отсоедините от кузова кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, отвернув контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса. Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов.

5. Поставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

6. Приступите к разборке подвески:
- снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;
- отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.
Схема установки задней подвески

1 – лонжерон кузова; 2 – кронштейн поперечной штанги; 3 – балка заднего моста; Х = 125 мм

Установка

1. Установка задней подвески проводится в последовательности, обратной снятию.

2. При этом устанавливайте на подвеске пружины того же класса, что и на передней подвеске. В исключительных случаях, когда на передней подвеске установлены пружины класса А (с желтой маркировкой), а для задней подвески пружин такого класса нет, допускается установка на задней подвеске пружин класса В (с зеленой маркировкой).

3. Чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание упругих втулок шарниров штанг и амортизаторов:
- нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги, составляло 125 мм;
- затяните динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечных штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову.
Проверка технического состояния

Перед проверкой все детали тщательно промойте.

Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от действия растворителей.

ПРУЖИНЫ

Основные данные для проверки пружины задней подвески

1. Проверьте упругую характеристику пружин по контрольным точкам, предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков.

ВНИМАНИЕ: Пружины задней подвески автомобилей ВАЗ-2101 и ВАЗ-21011 классифицируются по длине под нагрузкой 2989 Н (305 кгс): группа А – длина больше 273 мм, группа В – длина меньше 273 мм. Маркируются они также, как и пружины передней подвески.

2. Проверьте, нет ли деформации пружины. Если упругость не соответствует данным рисунка или деформации могут стать причиной нарушения работоспособности пружины, замените ее.

3. Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин; в случае необходимости, замените их новыми.

ШТАНГИ

Проверьте:
- Не деформированы ли штанги; если возможно, выпрямите их.
- Нет ли трещин на кронштейнах балки заднего моста и кузова; при обнаружении трещин – отремонтируйте кронштейны.
- Состояние упругих втулок шарниров штанги; при необходимости, замените их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.
Источник: http://vazik.ru/plugins/content/content.php?content.242

Задняя подвеска ВАЗ «классика»: ремонт и обслуживание

Задняя подвеска автомобилей ВАЗ «классика» — это узел, который может отремонтировать своими руками даже начинающий автомобилист. При этом такой ремонт можно провести даже в одиночку и в гараже, где нет смотровой ямы.

Основные типы неисправностей задней подвески ВАЗ «классики»

— Износ амортизаторов. Проявляется эта проблема в основном после наезда колесами на какие-то кочки. В такой ситуации автомобиль с изношенными амортизаторами еще долго раскачивается.

Определить визуально данную проблему можно попросив кого-то из знакомых понаблюдать за вашим авто в движении или же самостоятельно сильно нажать на багажник и посмотреть на амплитуду раскачивания машины.

Отметим, что изношенный амортизатор может являться причиной плохой маневренности автомобиля, что в итоге ведет к возникновению аварийной ситуации.
- Просаженные пружины. Просто посмотрите со стороны на свой автомобиль и на другие машины такой же марки. Логично предположить, что более заниженный автомобиль имеет просаженные пружины.
- Изношенные резиновые втулки. Продавленные и деформированные втулки не выполняют своих основных функций, что приводит к появлению стуков в подвеске. Если на протяжении долгого времени игнорировать данную проблему, то разобрав подвеску вы, наверняка, увидите еще и сильный износ крепежных болтов.
После приобретения новых амортизаторов, пружин и резиновых втулок, посчитайте стоимость этих покупок и решите, стоит ли экономить на крепежных элементах, используемых в задней подвеске.

Стоит заметить, что в задней подвеске используются самые обычные гайки с гроверами и шайбами, а также гайки со специальными капроновыми кольцами, необходимые для предотвращения возможного откручивания.

Также не забудьте приобрести новые подушки под купленные пружины.

Выполняя замену приобретенных деталей, вам придется какое-то время побыть под автомобилем. В связи с этим хотелось бы вас предостеречь от выполнения работ под автомобилем, который стоит на домкрате. Этого категорически нельзя делать.

Если вы не имеете возможность загнать машину в гараж со смотровой ямой, то вам нужно воспользоваться специальными подставками. Если и их нет, то возьмите обычную автомобильную резину или используйте подручные материалы.

Главное, чтобы выстроенные вами опоры были прочными и устойчивыми.

Автомобильная подвеска только в очень редких случаях бывает чистой. Вероятнее всего вы увидите перед собой закисшие гайки, которые будет трудно открутить. Советуем приобрести жидкую смазку WD-40 и обработать ею все резьбовые соединения подвески.

Гайки в обязательном порядке нужно откручивать накидными ключами, рожковые ключи могут повредить грани. Для увеличения «плеча» можете взять кусок трубы. Если ничего не получается, возьмите молоток и хорошенько приложитесь к трубе. Можете не стесняться с ударами, так как сломать эти болты очень сложно.

Отвернув болты, проведите их осмотр, думаю, вы придете к выводу, что их стоит заменить. Замените пружину и амортизатор.

Сделать это советуем следующим образом. Верхнюю проушину амортизатора закрепите. Далее на максимум растяните новый амортизатор. Поднимите машину максимально высоко, чтобы можно было установить пружину. Удостоверьтесь, что пружина сориентирована четко по центру и после этого опустите машину на исходную точку.

В качестве дополнения под одну из сторон автомобиля можно подложить кирпичи. Такое действие поможет вам сдавить пружину до нужного состояния. Далее закрепите нижнюю проушину нового амортизатора. После этого процесс замены амортизатора и пружины на одной стороне можно считать законченным.

Переходите на вторую сторону и там повторите весь перечень вышеописанных действий. После завершения всех действий по замене амортизаторов и пружин, опустите автомобиль на колеса и хорошо затяните все гайки подвески. Теперь покачайте багажник вашего авто.

Отсутствие каких-либо скрипов будет говорить о правильно выполненной замене.

Проедьте на отремонтированном автомобиле где-то сто километров и проведите осмотр подвески. При необходимости подтяните прослабленные крепежи.

Источник: http://autoremka.ru/vaz/zadnyaya-podveska-vaz-klassika-remont-i-obsluzhivanie.html