Ремонт рулевой рейки своими руками ниссан альмера

Переборка рулевой рейки Nissan Almera n16 своими руками. — бортжурнал Nissan Almera 2004 года на DRIVE2

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам.

Учтите, что в автосервисах перебирают «на отвали» и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.

Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещеткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания «шайбы» с рейки), ножевка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хамуты для пыльников и желательно помошник.

Сальники:Верхний 485.HD484 (золотника)Нижний 485.HD113

Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)

Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2штХомут Toyota 90080-46340 2шт

Хомут Toyota 90467-19021 2шт

Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к.

думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

Этап 1 Подготовка и снятие золотникаВыставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.

Примерно так зафиксировать руль

Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.

Гайка под рулем у педалей, которую нужно открутить.

Отвести в сторону кардан.

Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра Так как он затрудняет доступ. Сливаем жидкость ГУРа с бочка насколько это возможно и переходим к золотнику. На золотнике 4 трубки. шланг и соседнюю трубку откручиваем ключами на 13 и 15. 2 железные трубки откручиваем ключом на 12 или спец ключом если боитесь сорвать грани, важно что эти трубки не выйдут из пазов полностью, не ломайте. Дальше головкой на 13 откручиваем нижний шарнир от вала рейки и отводим в сторону. Остаются 2 «любимых» болта для которых понадобится головка Е8, передний открутится не сложно, но с задним придется повозиться. Нужно поставить отметку положения золотника к кардану, чтобы потом все поставить ровно.

Отметка на золотнике к кардану. На фото отметка на корпусе, кожухе и шлицах без кардана

Эту отметку делайте пожирнее чем-то видным прям по золотнику, по кожуху, по шлицам и по кардану, а то у меня была тупо на шлицах и кожухе и толку 0 тк сам корпус мог быть в любом положении и кардан одевался на шлицы рандомно от того пришлось повозиться с корректировкой руля и колес (иначе руль прямо — колеса в бок).
После золотник провернуть по часовой стрелки, чтобы вышли 2 железные трубки, а после золотник легко достать из своего гнезда и отложить в сторону.

Этап 2 Извлечение рейки
Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники. Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп.

инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось (если у вас другая ситуация, то тут сказано как создать давление на наконечник).

Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.

Через это отверстие вытаскивал рейку.

P.S. Все жалуются на дальний болт звездочку золотника, чтобы было проще к нему подлезть без проблем я сначала открутил рейку (3 болта) и выбил наконечники, что позволяло мне крутить рейку под капотом для удобства.

При съемке колес я чистил резьбу болтов карщеткой и обрабатывал графиткой. Это лично моя заморочка для того, чтобы резьба не ржавела и болты в дальнейшем снимались легче.

Этап 3 Разборка рейкиДля начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги.

Снимаем хамуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно не повредив пыльников, а если пыльник рваный то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги.

Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебрянный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире))), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.

Здесь видно углубление, которое мешает снять тяги и его надо подбить. На фото уже подбито.

обе тяги сняты и это хорошо, с правой стороны (где гнездо золотника) надо открутить алюминевую «шайбу», я уточнил ее материал не случайно т.к. это нужно сделать аккуратно не повредив ее, я откручивал круглогубцами.

Как открутить шайбу круглогубцами не повредив ее.

Там будет первый боковой сальник. С этой же стороны (правой где находилась шайба) вытаскиваем вал рейки и найдем внутри все с этой же стороны второй боковой сальник, выбить его не сложно чем-то длинным и с ним вылетит непонятное кольцо, это капролоновая втулка, которую следует тоже заменить. Искать ее в интернете бесполезно, нужно заказать у токаря толщина 5мм, наружный диаметр 37мм, а внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала (некоторые ставят с внутренним диаметром вровень с валом 25мм).d1 — 25.05 или 25.1ммd2 — 37ммs — 5ммМатериал — капролон

некоторые чтоб 150 раз токарю не платить и не бегать делают сразу три кольца с внутренними диаметрами 25мм, 25.05мм и 25.1мм

Разобранная рейка

Этап 4 СборкаСначала закидываем втулку, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Края зубьев рейки острые и могут легко порвать сальник, так что придется обработать их грани напильником (на работу рейки не повлияет).

Закидываем сальник во внутрь рейки, главное чтобы лег правильной стороной (пружинкой к вам, чтоб ее было видно). Затем легкими постукиваниями забиваем сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный отострых краев. Вставляем зубьями вверх, и немного надавливаем вал вниз, чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника.

Закручиваем правую шайбу с поменянным правым сальником. С этой частью всё.Находим золотник, который мы отложили в конце первого этапа и начинаем работать с ним. Как поменять верхний сальник информации много, но в крации нужно выбить вал, потом выбить сальник с подшибником при помощи подходящей головки, но осторожно т.к. можно повредить подшипник.

Верхний сальник готов, теперь повозимся с нижним. Переворачиваем вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаем ножовкой по металлу. Снимаем подшипник и потом снимаем сальник. Собираем в обратном порядке.

Стопорную шайбу надо тоже заказатьу токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, внешний 32мм. При установке новой стопорной шайбы ее придется расплющить. Собираем Все все (рейку, золотник) в обратном порядке, устанавливаем на прежние места. Но это не все, нужно залить НОВУЮ жидкость в ГУР и прокачать рейку.

Заливать оригинальную жидкость KLF5000001 не обязательно.P.S. При сборке тяги под пыльниками (где шарик) и «жало» вала золотника я смазал литолом как советовали в разных статьях.

Смазать жало золотника литолом.

ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы боковые сальники стояли правильно иначе они не будут держать, а правильно это той стороной, чтобы при забивании сальников вы видели пружинку внутри сальника и для удобства, чтобы не замять сальник я поверх сальника клал старую втулку.

Этап 5 Прокачка рейкиВывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем.

Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора.

Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.

Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.

Источник: https://www.drive2.ru/l/6071282/

Ремонт рулевой рейки Nissan: причины и устранение неполадок

Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан».

Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».

Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

Существует три разновидности рулевых реек:

Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Знаете ли вы? Nissan – старейшая компания-производитель автомобилей в мире. Первый завод был открыт в 1911 году в Японии. А на сегодняшний день центры производства есть на всех пяти континентах.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

Корпус. Предназначен непосредственно для размещения в нем всех остальных элементов. Изготавливается сейчас из дюралюминия.
Вал рулевой рейки. Состоит из штока гидроцилиндра и зубчатой части. Он передает усилия на колеса. Изготавливается из стали, поверхность цементируется.
Распределитель. Регулирует подачу усилия в одну или другую сторону, когда осуществляется вращение руля. Происходит это за счет направления потока гидрожидкости в необходимую полость гидравлического цилиндра.
Обеспечить вал рулевой рейки от смещения в стороны помогают опорные втулки. Они центрируют вал в корпусе, действуя как подшипники скольжения во время перемещения вала рулевой рейки из одной стороны в другую.
Поршни. Размещены на валу рулевой рейки. Они передают давление гидрожидкости на рулевой вал.
Подшипники. Способствуют свободному вращению в корпусе рулевой рейки ее узлов.
Сальники. Размещаются в различных частях рейки в качестве уплотнительных элементов. Они не позволяют гидравлической жидкости перетекать из полости в полость, а также направляют поток гидрожидкости в необходимую полость цилиндра при управлении.
Резиновые и тефлоновые кольца. Они тоже служат для направления жидкости в необходимую полость цилиндра. Помимо этого, такие кольца герметизируют детали в местах соединения и служат в качестве уплотнителя на валу и распределителе.
Поджимной механизм. Служит для регулировки плотного прижатия друг у другу частей зубчатой пары рейка – червяк. Также не позволяет валу смещаться.
Стопорные кольца, гидравлические пружины, болты. Фиксируют опорные втулки, крепят трубопроводы, фиксируют сухарь поджимного механизма.

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки

Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.

Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.

Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.

Важно! Что касается подтекания жидкости, то оно не обязательно будет явным, как в случае нарушения системы охлаждения. То есть лужи под автомобилем не будет. Необходимо проверять рулевую систему на наличие влажности на элементах.

Причины поломки и износа рулевых реек

Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.

Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.

Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»

Профессиональная диагностика проводится в три этапа:

Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».

Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.

Важно! Проводить диагностику неисправностей необходимо даже в том случае, когда проблема кажется очевидной. Дело в том, что качественная диагностика поможет выявить поломки не только в самой рейке, но и во вспомогательных механизмах.

Регулировка рейки «Ниссан»

Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.

Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.

С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.

Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.

После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.

Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.

Знаете ли вы? Название одного из наиболее популярных автомобилей Nissan «Qashqai» произошло от названия племени, которое проживает на юго-западе Ирана.

Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.

С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.

Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.

С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.

Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».

Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.

Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.

После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.

Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.

Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.

Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.

В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.

Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.

Советы автолюбителей

Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.

Следите за надлежащим состоянием защитных пыльников.
Не держите руль в самом крайнем положении дольше 5 секунд.
Зимой, при выезде с места парковки, не выворачивайте руль сразу же после прогрева двигателя. Сначала плавными короткими движениями покрутите руль, чтобы разогреть масло, которое находится в системе гидроусилителя руля.
Обращайтесь только в надежные, проверенные СТО. По возможности лично контролируйте процесс обслуживания автомобиля. Часто механики после регулировки забывают затянуть ослабленный хомут пыльника. Еще чаще – выполняют работу грязными руками. А именно грязь и песок способны испортить рулевую рейку буквально за несколько дней.

Источник: http://gidravto.ru/remont-rejki/kak-proizvoditsya-remont-rulevoj-rejki-nissan.html

Как заменить рулевую рейку на Ниссан Альмера Н16

Принимать решение о самостоятельных работах по устранению неисправностей рулевой следует крайне осторожно. Отсутствие опыта может повлечь за собой ряд нежелательных последствий. Достаточно вспомнить, что весь процесс полного демонтажа и обратной установки механизма занимает целый рабочий день даже в условиях хорошо оборудованного автосервиса.

Дополнительная сложность – подбор расходников, деталей. Специфика рейки на Альмере такова, что по описанию производителя она проходит, как неразборная. Следовательно, никаких оригинальных запчастей для ремонта рейки просто не существует и нужно внимательно, опираясь на опыт хороших специалистов, подбирать аналоги.

Конечно, вы всегда можете обратиться к мастерам Тех.Центра «Гараж» и просто за рекомендацией, но если ситуация всё же позволяет заплатить за профессиональный ремонт, не пожалейте денег и отдайте ваш Ниссан Альмера нашим специалистам. Качество выполненных работ приятно удивит, как порадует и гарантия того, что все манипуляции с рулевым управлением выполнены предельно корректно.

Если же принято решение действовать своими силами, снова напомним, что эффективнее поменять рейку целиком, работоспособность деталей из разных ремкомплектов и подогнанных под размеры аналогов останется под вопросом.

В целях экономии допускается установка контрактных реек, обращаем ваше внимание, что наш склад автозапчастей оказывает также и услуги доставки.

Если в процессе ремонта что-то пойдёт вразрез запланированным действиям, обращайтесь, всегда найдём возможность найти разумный выход из ситуации.

Какие нужны инструменты

Начнём с того, что лучше пригласить помощника, опытного и терпеливого.

Ключи: баллонный (для демонтажа колёс), ключи в ассортименте – на 15, 13, 12, 2 газовых, звёздочка на 8, карданный, удлинитель торцевого ключа, трещотка.

Другое: домкрат – 2 шт., набор отверток, напильник и ножовка по металлу, круглогубцы, молоток.

Расходники: WD-40, хомуты для пыльников, сам пыльник, нижний, верхний и боковой сальники, жидкость для гидроусилителя, литиевая смазка, маркер.

Изготовление на заказ: капролоновая втулка, стопорная шайба.

Фонарь, много ветоши, шланг и ёмкость (для откачки жидкости ГУРа), изолента или скотч. Яма – в идеале, придётся провести немало времени под автомобилем.

Демонтаж рулевой рейки

Итак, рейка в районе верхнего или бокового сальника потекла, насос гидроусилителя начал издавать не характерные звуки, это значит, что возможности откладывать ремонт больше нет. Берём на заметку, что крепежи в рейке откручиваются против часовой, иногда, если наконечники рулевых тяг сидят слишком плотно, может понадобиться съёмник. Но такое встречается нечасто.

Подготовительные работы

Нисан Альмера Н16 загоняется на яму, далее необходимо поддомкратить переднюю часть кузова и слить жидкость из гидроусилителя. Для этого по возможности плотно закрываем место вокруг бачка ветошью, поскольку стоит избегать контакта масла ГУР с ремнями. Затем вооружаемся шприцем и откачиваем из бачка всю жидкость, что получится.

https://www.youtube.com/watch?v=J13F3u0OVIE

Остаток масла нужно будет слить из системы, для этого отсоединяем от бачка резиновый сливной шланг (низкого давления), и направляем его в пустую тару, приготовленную заранее для слива. На патрубок рейки (шланг высокого давления) надевается приготовленный заранее шланг и тоже направляется в эту же тару.

Ненадолго, буквально на несколько секунд заводим мотор и крутим руль от упора до упора, до появления не очень приятного жужжащего звука – так система подтвердит, что в гидронасосе вместо масла остался только воздух.

Двигатель глушится, и на всякий случай повторим: максимально на процедуру откачки жидкости ГУР может уйти не больше 15-20 секунд, дольше держать мотор заведённым не стоит, да и не потребуется.

Этап второй: выровнять колёса и с помощью скотча или изоленты закрепить и тем самым обездвижить руль. В ином случае существует риск обрыва шлейфа подушки в процессе ремонтных работ. На этом подготовка к снятию рейки завершена.

Демонтаж рейки

Немного неудобно, но выполнимо: ключом на 17 выкручивается болт под педалью тормоза. Для этого потребуется снять гайку, возможно, без универсальной WD-40 не обойтись, закисшие крепежи – не редкое явление в автомобиле. Когда кардан рулевой рейки будет снят с этого крепежа, деталь отодвигается в сторону, а дальнейшая деятельность будет разворачиваться в моторном отсеке.

Метод снятия рейки без демонтажа золотника

Делается это через правую колесную арку и способ считается довольно несложным. Если не получилось сделать это с первого раза, не стоит опускать руки – лучше сделать перерыв, спокойно осмотреть поле деятельности и размеренно приняться за работу ещё раз. Это намного проще, чем сразу переходить ко второму способу, его мы опишем чуть ниже.

Нужен удлинитель, ключи на 7 и 14, с помощью этих инструментов выкручивается три болта. Откручиваются они со стороны моторного отсека, затем следует ослабить рулевой карданчик, точнее, его шлицевое крепление, которое держится на одном болте, его и нужно выкрутить.

Без спешки и резких движений разъединяем рейку и карданчик, на этом демонтаж, можно сказать, закончен. Остаётся только не торопясь, методично выкручивая и уводя рейку влево, на манер выноса из комнаты крупногабаритной мебели, что не входит в дверной проём, вытащить деталь в полном сборе через правый колёсный просвет.

Не так сложно, если дать себе время и без суеты справиться с задачей. В ином случае не избежать более сложных разборочных работ.

Метод снятия рейки с демонтажем золотника

Не самый желаемый и простой, но при отсутствии должных навыков разборки только так и получится вытащить рейку.

По крайней мере, в первый раз, если не получилось снять весь механизм через колёсную арку, придётся повозиться с перепускным клапаном (золотником). Собственно, устанавливать рейку в таком случае тоже придётся по частям, поэтому стоит запоминать или фиксировать процесс разборки золотника.

с помощью ключей на 13 и 15 снимается шланг и ближняя к нему трубка

ключом на 12 открутить ещё 2 железные трубки, вынимать не обязательно, просто ослабить, чтобы они потом вышли при повороте золотника на этапе снятия

головкой на 13 выкрутить от вала рейки нижний шарнир

головкой Е8 открутить 2 открывшихся в доступе болта

выставить маркером отметку положения золотника относительно кардана (обязательно!)

Предупреждаем сразу: отметку нужно делать без стеснения, провести маркером по самому золотнику, по кожуху, по шлицам и в том числе по кардану. В ином случае возникнет много трудностей с последующей установкой положения руля относительно колёс.

Поскольку золотник больше ничем не удерживается, можно его аккуратно попробовать повернуть по часовой стрелке, деталь должна выйти из посадочного места вместе с двумя трубками, крепления которых были ослаблены чуть ранее.

Теперь рейку можно снимать указанным в предыдущем параграфе способом.

Разборка рулевой рейки

По сути, все этапы работ в этом направлении требуют большой аккуратности – несмотря на свой ресурс и важность назначения, рейка является довольно капризным агрегатом и работать с ней следует бережно.

Первый шаг – отмыть деталь в сборе, лучше это делать бензином и после удаления грязи протереть все части насухо.

Только теперь можно приступать к снятию пыльников: для этого потребуется снять хомуты, впоследствии нужно будет поставить новые, которые были приобретены заранее.

Довольно нечасто, но случается так, что состояние пыльников близко к идеальному, но это скорее исключение, поэтому их тоже лучше заменить.

Сняв пыльники можно узнать, проводился ли до этого ремонт рейки, особенно, если после снятия пыльника на тяге, обнаружатся царапины и следу грубой работы.

Предупреждение: если меняются пыльники, обязательно пройти сход-развал, так как снимаются рулевые наконечники, а их обратная установка требуется с точностью до половины миллиметра.

Далее потребуется снять обе тяги, понадобится два газовых ключа и совет: оберните детали, чтобы не повредить поверхность металла. Один ключ помещается на вал, второй на головку тяги, крутить против часовой.

Со стороны золотника обнаружится шайба – увы, сделана она из алюминия, и выкручивать её придётся круглогубцами, медленно и деликатно, чтобы получить возможность выбить вал рейки и снять боковые сальники.

Опять же, если это не первый ремонт рейки, это легко понять по наличию высверленных пазов под круглогубцы или другой инструмент для выкручивания этой гайки.

В оригинале никаких пазов для снятия крепежа не предусмотрено, так как рейка от производителя идёт как неразборная.

Важно! Указанная в расходниках капролоновая втулка – это запчасть, которая выйдет вместе со вторым сальником и единственным способом её заменить на новую является индивидуальное изготовление у знакомого токаря. Это одна из причин, почему рейку стоит менять целиком, в сборке: на контрактную или оригинальную, если позволяет бюджет.

И снова переходим к золотнику. Чтобы поменять верхний сальник, потребуется выбить вал, после него непосредственно сальник и очень аккуратно – подшипник. С нижним придётся приложить больше усилий и заказать стопорную шайбу, так как снять старую придётся довольно грубым методом, без возможности восстановления: спилить.

Только в этом случае можно снять подшипник и сальник.

Сборка рейки

Наибольшую сложность представляет установка сальника – помешать корректному монтажу могут края зубьев вала рейки.

Несмотря на то, что в многочисленных мануалах рекомендуют обработать их напильником так, чтобы зубчики вала не смогли порвать сальник, делать этого не советуем. Достаточно обмотать края изолентой.

Теперь можно поместить сальник внутрь рейки, пружиной наружу, то есть так, чтобы её было видно.

На золотнике все детали собираются в последовательности, обратной демонтажу: устанавливаем нижний сальник, ставим подшипник, запрессовываем стопорную шайбу. Верхний комплект монтируется также, соответственно процессу снятия. Вал золотника, точнее, отрезок его входа под пыльники, рекомендуется обработать литиевой смазкой.

Следующий шаг – втулка, её ставим с помощью удлинителя, далее, легко постукивая по детали, нужно аккуратно вбить новый сальник в посадочное место в рейке, вставить вал зубчиками (которые мы обернули изолентой) направлением вверх и слегка надавить. Изоленту убрать, нанести смазку, протолкнуть сальник до упора. Можно переходить к закручиванию шайбы.

Ещё один этап, установка рейки в нейтральное положение, регулятора по совмещённым меткам, при слегка отжатых вниз зубцах. Надеемся, что пыльники менять не пришлось, а если всё же процедуры избежать не удаётся, ставятся новые расходники и наконечники можно закручивать на свои места. Не забудьте заехать на сход-развал, процедура поможет избежать неприятного отклонения в руле от колесной оси.

Установка рулевых тяг на рейку следует сопроводить нанесением на резьбу анаэробного клея, после этого можно зафиксировать шаровые с помощью стопорной пластины.

Установка рейки на автомобиль

Кажется, что самые сложные процедуры позади, но не спешите радоваться: разместить собранную (надеемся, правильно) рейку быстро не получится. Сложность заключается в том, что одной пары рук недостаточно, чтобы попасть рейкой в шлицевое соединение.

Карданчик не будет поддаваться и играть на вашей стороне, а вместо этого будет как по волшебству уходить в сторону и гнуться.

Чтобы совместить рейку с карданчиком, нужен помощник – кто-то из вас должен держать рейку, а напарник пытаться совмещать сошку рейки с карданчиком.

Даже при такой помощи есть вероятность промахнуться на пару зубцов шлицевого крепежа. Итогом снова будет отклонение руля на пару десятков градусов, что исправляется выполнением операции сход-развал, который может быть выполнен в одном из Тех.Центров «Гараж».

Остаётся подсоединить все шланги, к ступице – наконечники рулевых тяг, и залить в бак жидкость ГУРа. На этом моменте уже можно завести мотор и начать прокачку масла гидроусилителя тем же способом, как его и сливали, крутя руль от упора до упора, постепенно доливая состав. Ориентир – нужно залить около 800 грамм и дождаться момента, когда гидронасос перейдёт в бесшумный режим работы.

Согласитесь, самостоятельная работа по ремонту рулевой рейки на Ниссан Альмера не всегда оправдана – в процессе могут случаться непредвиденные поломки, вследствие чего придется заказывать деталь в сборе.

Прежде чем приниматься за разборку и активную деятельность, посчитайте, действительно ли стоит ваше время, трудозатраты, поиск, заказ изготовления запчастей, а также вынужденный простой автомобиля цены на ремонт или замену рейки силами профессионалов.

С уважением – коллектив Тех.Центра «Гараж».

Источник: https://www.nissan-nissan.ru/polezn-info/rem-rylevoj-rejki

Исправная рулевая рейка ниссан альмера классик — залог безопасного передвижения

Японские автомобили, в том числе и модель Ниссан Альмера Н16, славятся своей надёжностью и долговечностью. В любом подобном рейтинге машины данного концерна находятся на ведущих позициях.

Основным достоинством автомобилей Ниссан считается сильная ходовая система и крепкий кузов, а вот с системой управления часто случаются неполадки.

Стоит отметить, что это проблема не только автомобилей именно этого концерна, а и разработок других компаний.

Что же такое рулевая рейка? Рулевая рейка, или как её еще называют, редуктор – специальный механизм, который является связующим звеном между рулевой колонкой и поворотными рычагами.

В момент, когда водитель воздействует на руль, система равномерно распределяет нагрузку и передаёт усилие на колёса.

Поломка редуктора – это серьёзная проблема, которая может подвергать опасности жизнь и здоровье водителя, а также пассажиров. Поэтому никогда не стоит затягивать с ремонтом.

Как утверждают специалисты, львиная доля случаев обращения в автомастерские прямо или косвенно связаны с неисправностями рулевой рейки. Объясняется это очень просто: редуктор всегда принимает на себя первый удар, которому способствуют неровные дороги (особенно актуально для России), притом, что данная система практически не имеет никакой защиты.

Рулевая рейка Ниссан Альмера Классик: причины появления неисправностей

Как известно, любую неполадку, которую удалось обнаружить еще на раннем этапе, гораздо проще устранить, чем очень запущенную проблему. Но как же определить поломку элемента, внешний осмотр которого осложнён особенностями конструкции? На счастье есть несколько надёжных и красноречивых симптомов, свидетельствующих о выходе из строя редуктора:

Повороты рулевого колеса стали требовать больше физических усилий, чем раньше (стоит отметить, что в подобных случаях всегда нужно учитывать модель автомобиля, а также конструктивные особенности установленного рулевого механизма).
Со стороны передней подвески исходит нехарактерный, и, к тому же, весьма неприятный звук, обычно свидетельствующий о запущенных случаях, требующих немедленного оперативного вмешательства.
Насос гидравлической системы руля издаёт громкий аритмичный стук.
Руль стал каким-то расшатанным – это напрямую говорит об увеличенном люфте.
Утечка смазочного материала из системы редуктора, при этом руль также начинает поворачиваться более туго и издавать неприятный пищащий звук.

При обнаружении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, нужно немедленно обращаться в автосервис.

Ведь если пускать решение проблемы на самотёк, то это вскоре может привести к неисправностям и ходовой системы, так как они тесно взаимосвязаны и вы будете вынуждены делать полный ремонт элемента как рулевая рейка Ниссан Альмера Классик.

Стоит отметить, что ни в коем случае не нужно проводить ремонт редуктора в домашних условиях. Так как для этого нужно специальное оборудование, качественные запасные комплектующие, инструменты, да и та же узкая специализация в ремонте редуктора.

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 (Nissan Almera H16) начинается с диагностики

Сразу же после того, как вы обращаетесь в автомастерскую с проблемой, специалист приступает к полной диагностике.

Здесь может возникнуть вопрос: зачем проводить глубокую диагностику, а тем более ремонт рулевой рейки Nissan Almera, если проблема налицо? Всё очень просто: диагностика проводиться для того, чтобы подтвердить неисправности не только основного, но и вспомогательных механизмов. Например, при поломках рулевой рейки, причина может крыться не только в самом редукторе, но и в ходовой части.

Диагностика редуктора Альмера Н16 проводиться в три этапа:

Первичный осмотр – имеется в виду глубокая проверка системы непосредственно на автомобиле.
Диагностика демонтированных элементов – помогает эффективно определить увеличенные люфты, и другие проблемные моменты.
Дефектовка редуктора.

При первичном осмотре автомастер может определить корень проблемы, и подтвердить или опровергнуть причастность неполадок ходовой системы, а так же определить сколько будет стоить ремонт рейки Альмера Н16.

Первичный осмотр проводиться в следующей последовательности:

Проверка гидравлической системы руля
Проверка уровня и консистенции жидкости в бачке
Проверка люфтов
Проверка состояния червячной пары
Проверка рулевой тяги и наконечников

На втором этапе диагностики, редуктор демонтируется и зажимается в тисках. Затем специалист опять проверяет люфт опорной втулки, выработку червячной пары и исследует систему на наличие ржавчины.

После проведения всех этих процедур у мастера уже должно сложиться представление о том, как наиболее оптимально произвести ремонт рулевой рейки Альмера Н16.

При дефектовке редуктора, он разбирается на комплектующие элементы. Далее каждый из них проходит тщательную проверку, после которой неработоспособные компоненты откладываются в сторону и заменяются новыми.

По результатам диагностики, автомастер складывает примерный план как будет проводиться ремонт рейки Ниссан Альмера Н16, учитывая при этом платёжеспособность клиента.

Ниссан Альмера Н16: ремонт рулевой рейки

Для начала ознакомим вас с конструкцией редуктора. Он состоит из таких компонентов:

Зубчатый вал
Опорная втулка
Золотник

Для автомобиля Ниссан Альмера Н16 ремонт рулевой рейки – сложный и трудоёмкий процесс, требующий специальных навыков и денежных затрат.

Ремонт рулевой рейки проводиться в четыре этапа:

Разборка редуктора, с последующей очисткой всех деталей.
Полная или частичная замена неработоспособных элементов.
Чистка и проверка основного компонента редуктора – зубчатого вала.
Замена сальников, пыльников и уплотнителей.

На ремонт руля может уходить от нескольких часов до нескольких дней – всё зависит от компетентности мастера и серьёзности поломки.

После завершения ремонта, редуктор проходит повторную проверку на современном оборудовании. Если герметичность системы не вызывает сомнений, то считается, что ремонт прошёл успешно.

В некоторых случаях наиболее оптимальным вариантом решения проблемы может стать установка подержанного редуктора. Ведь таким образом можно сэкономить деньги и силы.

Источник: http://avto-reika.ru/remont/rulevaya-rejka-nissan-almera-klassik-remont-rulevoj-sistemy.html

Ремонт своими руками рулевых реек Ниссан Альмера и Примера

Ремонт своими руками рулевых реек Ниссан Альмера и Примера

Объявление на форуме Club-NISSAN или Nissan Primera Club (NPC): Добрый день. Я владелец автомобиля Ниссан Примера P12 (раньше у меня была Альмера N16). Автомобиль отличный. За такие деньги я не ожидал получить удобный и надежный автомобиль.

Но почему, но почему и у Альмеры и у Примеры текут рулевые рейки? Как предотвратить течь рейки, как перебрать рейку своими руками? Где купить сальники и как заменить их? А можно заменить сальник рулевой рейки на Ниссане не снимая рейку с автомобиля?

Форумы и конференции пестрят такими сообщениями, так же как и ответами на них. Но все же в Интернете нет единого мнения и рецепта по поводу рулевых реек Ниссан Альмера и Примера.

Многие, заменив только один сальник на рейке Альмеры, у которой очень свободно под капотом, рапортуют, что все очень просто. Снимать рейку для этого не надо, а сальник можно поставить от советской машины, подточив его немного по внешнему диаметру.

Можно и так 🙂 Компания Гидролаб ничего не имеет против 🙂 Но если подойти к этому вопросу профессионально, то такой метод не подходит.

Во-первых, так можно заменить только один верхний сальник распределителя (некоторые называют его сальником рулевого вала или сальник регулятора) (на фото)

потому что для замены нижнего сальника распределителя (который установлен на том же валу, сделан из того же материала, работает в тех же условиях и тоже скоро потечет) (на фото)

нужно вынимать весь золотник, который потом вставить обратно не получится. Кроме того, нижний сальник распределителя на рейках Ниссан Альмера и Примера снимается с разрушением одноразового обжимного кольца, которое поставить обратно можно только с помощью специального оборудования.

Во-вторых, при ремонте рулевой рейки требуется абсолютная чистота. Если занести грязь или песок в золотник распределителя, то можно лишиться насоса гидроусилителя. Даже несколько песчинок, попавших в насос, вызывают задиры полированных привалочных плоскостей и ротора. После чего его придется менять. Насос стoит дорого. Дороже ремонта рейки даже у профессионалов.

В-третьих, как устранить люфт, стук сухаря и износ картера сухаря, износ тяг, подтекания боковых сальников и многое другое, не снимая рейку?

По всем вышеперечисленным причинам, рулевые рейки необходимо обязательно снимать для ремонта.

А вот силовые сальники (сальники вала-рейки, т.е. штока, двигающегося влево-вправо) (на фото)

часто менять не обязательно. Их качество не вызывает никаких нареканий. И при этом для их замены нужно иметь специальный инструмент, чтобы вынуть внутренний силовой сальник из самой глубины цилиндра рейки.

Как отремонтировать рулевую рейку Ниссан Альмера и Примера самостоятельно.

И все же рулевую рейку Альмеры и Примеры можно отремонтировать самостоятельно, но при условии, что течет только верхний сальник распределителя а остальные сальники в прекрасном состоянии. Т.е. не нужно связываться со сложной процедурой их замены с использованием специнструмента.

Для этого рейку все же придется снять. Колеса снимать не надо. Нужно поставить колеса прямо и из ямы отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов. Далее снять карданчик, отсоединить подающую и обратную масляные магистрали и открутить болты крепления рейки к кузову.

Рейка вынимается через капот мимо аккумулятора вместе с тягами, после того как будет сильно сдвинута в сторону правого колеса. Установка в обратной последовательности, за исключением того, что сначала нужно прикрутить рулевые тяги к колесам, поставить колеса прямо, и только после этого установить карданчик рулевого вала.

Снятую рейку нужно сначала очистить от грязи, отмыть керосином и обдуть сжатым воздухом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть рейку керхером, так как внутрь попадет вода. Далее открутить трубки от распределителя (закручивать обратно их нужно с осторожностью, так как штуцера вкручиваются в алюминий), снять корпус распределителя.

Сальник нужно приобрести заранее размера 19x29x4.5 мм. Приобрести его можно у нас в компании Гидролаб или просто на рынке. Сама процедура замены сальника проста. Выбейте сальник вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 16).

Затем забейте новый сальник обратно вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 22).

Заложите специальную смазку в сальник и подшипник и осторожно соберите все обратно. Болты крепления корпуса распределителя нельзя докручивать до конца, а только до момента упора в подшипник.

Устранение люфтов и стуков рейки это особая тема для отдельной статьи. Можно сказать лишь, что к пробегу 100 тысяч километров они появляются в любой рейке, а особенно у реек с пластиковым сухарем, как у Альмеры и Примеры.

Так почему же текут рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера?

Компания Gidrolab уже более 10 лет успешно ремонтирует рулевые рейки автомобилей Ниссан Альмера и Примера и накопила солидную статистику. 90% этих рулевых реек начинают течь на пробегах от 90 до 140 тысячах километров и 98% из них текут через верхний и нижний сальник распределителя.

Обратите внимание, что в распределителе два сальника — верхний и нижний. Течь через верхний — всегда заметна, а через нижний — нет. При подтекании нижнего сальника распределителя жидкость поступает и незаметно накапливается внутри рулевой рейки.

Поэтому если течет сверху, то менять надо оба сальника распределителя. А вот течи силовых (боковых) сальников встречаются очень редко и связаны с различными дефектами, привнесенными в рейку позже — например, при замене рулевых тяг плохо поставили пыльники и появилась коррозия.

Или поцарапали и стукнули полированные части вала-рейки.

Так почему же одна пара сальников работает отлично, а другая постоянно течет, хотя они работают в одном и том же масле, температуре и пр.? Все наши исследования показали, что коррозия на деталях этих реек возникает крайне редко. Хотя у других — это бич.

Нет так же катастрофического износа рабочей кромки сальников. Но если посмотреть на сальники, то станет видно, что хотя они и сделаны из особо термостойкого материала SNBR, но все же выглядят по-разному.

Силовые сальники сделаны из скользкого материала, а материал сальников распределителя похож на обычную резину. Они слишком мягкие, а пружинка слабая. Давно подмечено, что если материал сальника мягкий, то он не только быстро стирается, но и быстро теряет эластичность при работе в масле.

Другими словами быстро «дубеет». А притом, что пружинка на сальниках распределителя слабая, когда они дубеют, начинаются течи.

Выходит, что неувязочка вышла именно с материалом сальников еще на заводе. А пока это выяснили, было выпущено уже огромное количество автомобилей года за три. Да и сейчас новые оригинальные рулевые рейки, продающиеся в магазине, не выхаживают и 40 тысяч километров, потому что где-то лежали на складе все эти годы, и сальники уже задубели.

Все что остается — менять задубевшие сальники на новые, качественные. Хорошо, что в остальном рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера очень надежны. Компания Gidrolab быстро и качественно отремонтирует рулевую рейку и даст гарантию 13 месяцев без ограничения пробега.

Источник: http://reikinet.ru/zametki/almera-primera

Ремонт своими руками. Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера (NISSAN Almera), Ниссан Примьера (NISSAN Primera)

Объявление на форуме Club-NISSAN или Nissan Primera Club (NPC): Добрый день. Я владелец автомобиля Ниссан Примера P12 (раньше у меня была Альмера N16). Автомобиль отличный.

За такие деньги я не ожидал получить удобный и надежный автомобиль.

Многие, заменив только один сальник на рейке Альмеры, у которой очень свободно под капотом, рапортуют, что все очень просто. Снимать рейку для этого не надо, а сальник можно поставить от советской машины, подточив его немного по внешнему диаметру.

В гаражных условиях можно и так сделать, но при профессиональном подходе такой метод не допустим!

нужно вынимать весь золотник, который потом вставить обратно не получится. Кроме того, нижний сальник распределителя на рейках Ниссан Альмера и Примера снимается с разрушением одноразового обжимного кольца, которое поставить обратно можно только с помощью специального оборудования.

Во-вторых, при ремонте рулевой рейки требуется абсолютная чистота. Если занести грязь или песок в золотник распределителя, то можно лишиться насоса гидроусилителя. Даже несколько песчинок, попавших в насос, вызывают задиры полированных привалочных плоскостей и ротора. После чего его придется менять. Насос стoит дорого. Дороже ремонта рейки даже у профессионалов.

По всем вышеперечисленным причинам, рулевые рейки необходимо обязательно снимать для ремонта.

А вот силовые сальники (сальники вала-рейки, т.е. штока, двигающегося влево-вправо) (на фото)

Как отремонтировать рулевую рейку Ниссан Альмера и Примера самостоятельно

Рейка вынимается через капот мимо аккумулятора вместе с тягами, после того как будет сильно сдвинута в сторону правого колеса. Установка в обратной последовательности, за исключением того, что сначала нужно прикрутить рулевые тяги к колесам, поставить колеса прямо, и только после этого установить карданчик рулевого вала.

Снятую рейку нужно сначала очистить от грязи, отмыть керосином и обдуть сжатым воздухом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть рейку керхером, так как внутрь попадет вода. Далее открутить трубки от распределителя (закручивать обратно их нужно с осторожностью, так как штуцера вкручиваются в алюминий), снять корпус распределителя.

Сальник нужно приобрести заранее размера 19x29x4.5 мм. Приобрести его можно у нас или просто на рынке. Сама процедура замены сальника проста. Выбейте сальник вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 16).

Затем забейте новый сальник обратно вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 22).

Заложите специальную смазку в сальник и подшипник и осторожно соберите все обратно. Болты крепления корпуса распределителя нельзя докручивать до конца, а только до момента упора в подшипник.

Устранение люфтов и стуков рейки это особая тема для отдельной статьи. Можно сказать лишь, что к пробегу 100 тысяч километров они появляются в любой рейке, а особенно у реек с пластиковым сухарем, как у Альмеры и Примеры.

Так почему же текут рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера?

Сервисный Центр «ГУР+ЭУРь» успешно ремонтирует рулевые рейки автомобилей Ниссан Альмера и Примера и накопила солидную статистику. 90% этих рулевых реек начинают течь на пробегах от 90 до 140 тысячах километров и 98% из них текут через верхний и нижний сальник распределителя.

Поэтому если течет сверху, то менять надо оба сальника распределителя. А вот течи силовых (боковых) сальников встречаются очень редко и связаны с различными дефектами, привнесенными в рейку позже — например, при замене рулевых тяг плохо поставили пыльники и появилась коррозия.

Или поцарапали и стукнули полированные части вала-рейки.

Так почему же одна пара сальников работает отлично, а другая постоянно течет, хотя они работают в одном и том же масле, температуре и прочее? Все наши исследования показали, что коррозия на деталях этих реек возникает крайне редко. Хотя у других — это бич.

Другими словами быстро «дубеет». А притом, что пружинка на сальниках распределителя слабая, когда они дубеют, начинаются течи.

Выходит, что неувязочка вышла именно с материалом сальников еще на заводе. А пока это выяснили, было выпущено уже огромное количество автомобилей года за три. Да и сейчас новые оригинальные рулевые рейки, продающиеся в магазине, не выхаживают и 40 тысяч километров, потому что где-то лежали на складе все эти годы, и сальники уже задубели.

Все что остается — менять задубевшие сальники на новые, качественные. Хорошо, что в остальном рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера очень надежны. Сервисный Центр «ГУР+ЭУРь» быстро и качественно отремонтирует рулевую рейку и даст гарантию год без ограничения пробега.

Оригнал статьи на сайте Gidrolab

Источник: http://msg-auto.com/teh-opisaniya-steering/remont-svoimi-rukami-rulevih-reek-nissan-almera-i-primera