Замена задних сайлентблоков рено меган 2

Замена сайлентблоков задней балки. — бортжурнал Renault Megane II цвет D11 2006 года на DRIVE2

Всем привет!Вот тут я рассказал какую приспособу пришлось сделать, что бы запрессовать сайленты в заднюю балку:

www.drive2.ru/l/469911479575904273/

В этом посту опишу сам процесс. Его уже многие описывали, но, кашу маслом не испортишь, может помогу кому…

Итак.Были куплены:

Hutchinson 531557 Сайлентблок задней балки 2 шт. Итого 1 086 руб.

Полный размер

Hutchinson 531557

Сделана по ходу пьесы приладка по месту.
www.drive2.ru/l/469911479575904273/Так же понадобятся:

1) съемник клипс (для клипс локера и защиты балки),

Полный размер

Съемник клипс

2) головка на 24 (для гаечек локера),3) головка на 10 (для болтов защиты балки),4) ключ на 16+головка на 16 (для болта крепления балки через сайлент),5) старая отвертка и стамеска (для дестроя СБ),6) баллонник,7) 2 домкрата + подставки,

8) жидкое мыло и как обычно всякой хрени вагон.

Последовательность действий для левой стороны. Для правой все зеркально аналогично, но потребуются некоторые манипуляции с тормозными трубками и тросиком ручника (см. ниже).

1) Поддомкратил подкатным, снял колесо заднее левое. Подставил опору.2) Снял пластиковую защиту балки (2 болтика на 10 и 4 большие клипсы)3) Снял локер в нише (1 клипса и 2 гайки на 24)4) Открутил гайку болта сайлента (ключ изнутри и головка снаружи на 16).

5) Поддомкратил балку вторым домкратом (у меня бутылочный 2т) и начал ловить момент, когда болт «отпустит»6) Вытянул болт, отпустил домкрат, балка провисла, дав доступ к сайленту.7) Пробовал выбить, но не вышло, да и стремно, крыло-порог рядом…8) Стамеской начал аккуратно курочить стакан сайлента, подпшикнув ВД-40 в образовавшуюся щель.

Стаканчик хлипкий оказался, может от времени уже, быстро появилась трещина, попшикал внутри еще ВДшкой, стукнул через упертую в центр сайлента трубу кувалдочкой — он и вылетел.9) наждачкой почистил посадочное место, т.к. там немного ржи было по краям.10) На корпусе сайлента прочертил 2 полосы — продолжения выемки-ключа.

Она должна смотреть строго вниз, на прилив усилителя балки. Прежде чем выбивать сайлент обратите на нее внимание. Эти риски помогут сориентировать сайлент, когда выемка будет закрыта приспособой.11) смазал жидким мылом новый сайлент и его посадочное место в балке, от руки его немного вогнал12) Пропустил шпильку м10 через сайлент.

13) Одел эти пластинки и начал тянуть из под машины.14) Сайлент зашел с усилием, но не сказать, что я от всей дури тянул. Шпилька первый сайлент пережила.15) Смазал жидким мылом полочки скобы куда будет входить сайлент, это снизит трение.16) Наживил болт и с помощью домкрата поднимая-опуская балку начал ловить соосность.

17) Нашел соосность (тут желателен напарник, но и одному несложно справиться)18) Наживил гайку19) Подставил под стакан пружины балки 2 кирпича и опустил машину, выставив балку в рабочее положение.20) Затянул гайку болта СБ.

21) Вернул локер, колесо и тп.

Вот как сайлент был ориентирован относительно наплыва усилителя, строго вниз :

Полный размер

Ориентация метки-ключа относительно усилителя балки.

Это что касается левой стороны, там ничего сложного.
С правой стороны вытащить болт будут мешать трос ручника и 2 тормозные трубки.

Фотки по работе на правой стороне:

Полный размер

Удаляем клипсу крепления локера лапкой-съемником

Полный размер

Головкой на 24 откручиваем 2 гайки крепления локера

Полный размер

Откручиваем гайку.

Хотя моему Мегаше уже почти 11 лет, но те болты что не трогала рука человека выглядят девственно чистыми)

С правой стороны пришлось снять тросик ручника с суппорта и вытянуть его из балки. Убрать его целиком не дала вот эта резинка-демпфер справа на фото на тросике в форме этакой шестеренки.Если постараться, снять и ее можно, но это не требуется

Полный размер

Освободил трос ручника

После этого трос удалось очень просто завести под головку болта.

Полный размер

Ослабленный трос ручника завел под головку болта.

Дальше подошла очередь тормозных трубок. Болт уперся в них. Снял стопорные скобы шлангов. На фото снята ближняя к нам стопорная скоба, дальняя еще на месте. :

Полный размер

Снимаю стопорные пластины тормозных шлангов.

Сразу же обязательно следует вытащить провод датчика АБС из скобы на балке, т.е. когда балка высвободится, его можно повредить.
После снятия стопорных пластин трубки получили некую свободу в вертикальной плоскости, которой хватило, что бы пропустить болт через них.

Полный размер

Ура, болт вышел!

Полный размер

Отгибал стенки сайлента, пшикал в образовавшуюся щель ВД-40.

После старой стамеской осторожно, что бы не задрать сильно стенки балки, надрубил «стакан» сайлента и выбил его кувалдой через трубку, упертую в алюминиевую ось.

Т.к. пластина моей прилады закрывала выемку-ключ, для упрощения ориентации прочертил 2 риски на корпусе сайлента, по ним сможем сориентировать сайлент относительно прилива на балке:

Полный размер

На корпусе сайлента сделал риски для упрощения ориентации.

Наружную часть приладки ориентируем так. Между профильной трубой прилады выйдет хвост сайлента.

Полный размер

Наружную часть приладки ориентируем так

С правой стороны пришлось проложить 25-ю трубу, что бы немного оттянуть вниз балку:

Полный размер

Внутренняя часть приладки.

После запрессовки сайлента, повернул внутреннюю часть приладки на 90 градусов и протянул на всякий и в этой плоскости.Затем смазал мылом место захода сайлена в его скобу и поддомкрачивая-отпуская балку начал ловить соосность.

Левый сайлент я затянул нормально, а, на правом шпильку порвало 🙁 то ли быстро крутил трещеткой и метал нагрелся и поплыл, то ли просто китайская шпилька не рассчитана на 2 запресовки. Отрезал поврежденную часть шпильки и заменил гайки на новые, т.к. резьба на них так же «поплыла». Имейте запас шпильки и гаек 🙂

Заодно сбил с диска буртик из отходов колодок и ржи. Зачистил крацовкой и ручной щеткой поверхности.

Полный размер

Заодно сбил с диска буртик из отходов колодок и ржи.

Балка кое где под пластиковой защитой начала цвести, зачистил эти места крацовкой и покрасил черной грунтовкой. Под локерами в арках так же обнаружил незначительные небольшие очаги ржи, летом отобью там все грязевой фрезой и пройду каким-нибудь антикором.

Ну и вишенка на тортик: 🙂

Полный размер

Сделал красиво! )

И САМОЕ ГЛАВНОЕ — Теперь перестало тянуть влево! Я счастлив! Ранее правый задний баллон поджирало по внешнему краю и тянуло машину влево, со временем все сильнее и сильнее! Ни один «мастер» мне не дал дельный совет, как убрать увод. К 100 т.к. сайленты думаю надо превентивно всем менять, не ждать их полного разрушения.

PS: У камрада Covaliov подглядел лайфхак, до какого я сам не додумался. При сборке можно поставить болт «наоборот» т.е. гайкой внутрь, тогда в следующий раз (скорее всего следующему владельцу, а там кто знает) не придется корячиться с тормозными трубками. Причин ставить болт резьбой наружу я там не вижу!

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 135000 км

Источник: https://www.drive2.ru/l/470385643965382779/

Замена сайлентблоков Renault Megane 2

Как установить сайлентблоки на задний мост

Замена салейнтблоков заднего моста на Меганах производства Рено, начиная с первого поколения и до третьего, выполняется одинаково с двух боков на поддамкраченном авто или же загнанным на яму.

  1. Демонтируется колесо с задней оси на Megane, очищается и немного откручивается болт с гайкой, который фиксирует заднюю балку со скобой. Для выкручивания нижнего болта крепления амортизатора используется жидкий ключ, снятие происходит с помощью головки на 18.
  2. Вынимаем тросик стояночного тормоза из креплений. При этом полностью его снимать не стоит. Делаем упор стойкой под одну часть задней балки. В случае выполнения работ на яме, задняя балка подпирается двумя домкратами. На приподнятом Рено Меган 2 выкручивается скоба и амортизатор. Скоба фиксируется на кузове 3-мя болтами на 16.
  3. <<\p>

  4. Осторожно опускается задняя балка вниз. Выполняя процедуру, нужно стараться не задевать тормозные шланги. Они имеют достаточную длину, чтобы не оторваться. Регулятор тормозных усилий для задних колес также не надо трогать. Опускать балку следует не спеша, чтобы не высыпались пружины.

    Опускать следует до того момента, пока дают шланги тормозной системы.

  5. После самостоятельно вынимаем пружину, чтобы избежать ее случайного падения на работника, ведь она не зафиксирована. Скоба выкручивается и извлекается. Достаем сайлентблок. Он поддается практически сразу из-за гибкого пластикового корпуса.

  6. С помощью молотка и зубила выбивается сайлентблок при этом корпус его можно ломать, так как он уже непригоден. Из-за того, что он уже порядочно изношен и имеет отслоение в области металлической втулки, деталь выйдет быстро.
  7. Приступает к монтажу нового расходника на Рено Меган 2.

    Такие расходники, как Сайлентблоки всегда смазываются снаружи любым типом смазки. С помощью длинного болта или шпильки создается упор из железной пластины с каналом под диаметр болта.

  8. Правильная замена сайлентблоков на Рено Меган 2 очень важна. На корпусе они имеет две риски.

    Используя их, мы ставим сайлентблоки так, чтобы они показывали на области сварки. Из-за овальной формы и пластмассового корпуса после запрессовывания он сам уплотнится. Затем он наживляется.

  9. Как и при демонтаже накручивается металлическая шпилька с просверленным каналом, под ее диаметр. Вручную до краев закручивается сайлентблок.

    Перед этим намечаются метки, чтобы было видно, где расположены стрелки. После производится впрессовывание с помощью шайбы-упора. Вкручивается деталь до упора, пока она не соприкоснется с низом металлической пластины.

  10. После упора детали, шпилька раскручивается от уплотнения и с данной стороны вставляем вместо уплотнения полую чашку, потому что сайлентблок может не сразу вкрутиться до упора. После за чашкой вставляется металлическое уплотнение и впрессовывается он с левого края.

    Процедуру прессования следует выполнять крайне аккуратно, чтобы не повредить важные элементы.

  11. Пластина опять отсоединяется и расходник впрессовывается до конца. Вставляем скобу, поверхность которой заранее очищена, а также место, где она будет размещаться на Megane.

    Скоба надевается на сайлентблок, пронизывается болт изнутри и наживляется, но гайка не затягивается. Полностью зафиксировать гайку следует, когда машина снимется с домкрата, и будут надеты колеса.

  12. Сборка происходит в обратной последовательности. Натягивается пружина на суппорт. Задняя балка поднимается до штатного места.

    Скоба наживляется 3-мя болтами. Следует предельно точно ее затянуть, ведь развал-схождение на задней оси Рено Меган 2 не поддается регулировке. Однако скоба должна иметь свободный ход. Поэтому при некорректном монтаже, задняя балка сместится.

  13. Максимально наживляются болты, но чтобы балка могла сдвигаться. После балансировки и затягивания следует три болта подтянуть воронком. Вставляем тросик ручника. После наживляется амортизатор. Окончательная фиксация происходит, когда машина стоит на своих колесах. Аналогично производится замена сайлентблоков на Мегане со второй стороны.

Машина снята с домкрата. Затягиваются все крепежи и гайки. Желательно, чтобы помощник обычной массы находился в салоне Megane. Это нужно для осадки авто. Можно просто зафиксировать воротком.

Устанавливаем сайлентблоки на передних рычагах

    1. Предварительно снимается шаровая ключом на 16 от кулака, при этом колесо должно быть снято с Мегана. Важно следить за состоянием крепежного болта, соединяющего их. Из-за мелкой резьбы он вытягивается. При замене болта следует использовать оригинал.
    2. Вытаскивается шаровая с Megane. Она смазывается.

      Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вынуть деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не сильно. Иначе расходник деформируется.

  1. Выкручивается стойка стабилизатора. В верхней части она придерживается 40-м ключом торексом, а в нижней – выкручивается ключом №13.

    Выкручиваются два крепежа передних рычагов. Для доступа к передней части следует убрать защиту на Renault Megane 2. Он имеет клипсу, которая откручивается легко. Снимать полностью не стоит, а просто отклонить в сторону.

  2. Головкой №18 снимается гайка, затем выкручивается тяга, которая фиксируется болтом на 13. Она извлекается.

    Той же головкой выкручивается два болта. Болт на креплении спереди длиннее заднего, на нем держится тяга. Зачищаются сайлентблоки. После они выпрессовываются.

  3. Перед как производится замена сайлентблоков, следует проверить шаровую, насколько она рабочая. Проверить нужно также и канал под стойку стабилизатора.

    Диаметр его не должен превышать заводского размера в 16 мм. Допускается расхождение -/+2 мм. В случае разбития отверстия, проще заменить весь узел.

  4. Следует зафиксировать расстояние выхода сайлентблока из рычага. Деталь выдавливается. Для этого хорошо использовать тиски. Далее он выбивается трубкой или молотком.

    Аналогично процедуру выполняем и на втором блоке.

  5. Новые детали смазывается перед запрессовкой. Зазоры следует оставить идентично тому расстоянию, которое замерено ранее. Оно составляет приблизительно 7 мм от края блоков до кантика, которым оснащены все передние рычаги.
  6. Замена сайлентблоков аналогична процессу разборки.

    Однако полностью фиксировать крепежи следует на яме (если есть возможность, то можно ее не использовать). Передние рычаги всегда устанавливаются на параллельной линии подрамнику. В случае неудобства из-за привода, его следует переместить в сторону. Рычаг придерживается снизу, чтобы его положение было ровным. В таком состоянии он затягивается.

Альтернатива – это наживить болты, снять машину с домкрата и затянуть крепления. Тут выбор за вами.

В случае если механик новичок, и замена сайлентблоков для него не простое дело на Renault Megane 2 и в принципе не знаком с устройством подвески данной машины, то ему следует предварительно изучить специализированные видео инструкции в помощь в данном вопросе. Они также помогут и опытным мастерам, потому что процедура трудоемка и требует серьёзных навыков, и знать, как все устроено, в том числе и сайлентблоки, а в процессе можно, что-то упустить из виду.

Источник: https://ZamenaRenault.ru/megane/obshhie-temy/sajlentbloki.html

Замена сайлентблоков подрамника Megane 2

Этап подготовки

Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой.

На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14.

В нее будет вворачиваться шпилька.

Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

Порядок работы

Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините.

Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью.

Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

Сверху все. Лезем вниз.

Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

После этого подрамник опускается вниз:

Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
Промежуточный результат вот:

Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.

Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

Сверху:

Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

Гайка, две шайбы, оправка.

Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание.

Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарийЕсли Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Источник: http://renault-drive.ru/base/renault-megane-2/podveska/zamena-sailentblokov-podramnika-megane-2.html

Задняя балка Рено Меган. Замена сайлентблоков

Автомобиль Renault Megane у которой мощность начинается от 90 лошадиных сил, имеет заднюю подвеску с поперечной балкой, которая соединена двумя сочлененными торсионами.

Со временем эта балка Рено Меган 2 может выйти из строя, когда именно это случится предугадать практически невозможно.

Чаще всего из строя выходят сайлентблоки, понять что их нужно менять можно по глухому и неприятному стуку в задней подвеске.

В автосервисе замена сайлентблоков стоит от двух тысяч рублей. Но если есть небольшой навык и необходимый инструмент все работы можно произвести самостоятельно, так как эта процедура не такая сложная как может показаться на первый взгляд, но при этом довольно трудоемкая, так как требует от автовладельца определенных физических усилий.

Стоит знать что этот элемент подвески меняется в паре, так как согласно техническим рекомендациям выработка у них должна быть одинаковая. Менять только один из пары можно лишь в крайних случаях, например если замена производилась недавно.

Содержание

  • 1 Замена
    • 1.1 Первый этап:
    • 1.2 Второй этап:
  • 2 Установка

Замена

Заменить сайлентблоки задней балки Рено Меган 2  можно не снимая колес. Но большинство автослесарей предпочитают проводить работы при снятых колесах. Все работы делятся на два этапа:

Первый этап:

Первым делом для удобства работы машину загоняем на яму или эстакаду. Если такой возможности нет можно использовать 4 домкрата. Когда с местом замены определились, переходим  к работе:

  1. Чтобы уменьшить степень поперечного распора нужно ослабить болты на левом и правом сайлентблоках, для этого можно использовать 12-гранную головку на 16
  2. На металлическом кожухе который прикрывает балку,нужно той же самой головкой открутит 3 крепежа
  3. Берем два домкрата и поднимаем заднюю часть автомобиля и полностью откручиваем болты крепления 
  4. Отсоединяем трос от ручника и снимаем защиту
  5. Берем ключ на 10 и от тепловой защиты откручиваем поперечный распор
  6. С тормозных трубок снимаем 2 защелки
  7. У жгута вытаскиваем крепеж и вынимаем защелки провода на АБС
  8. Приподнимается авто и вместе с ним задняя балка Рено Меган 1, после этого производим снятие нужных деталей специальным съёмником                       

Таким образом доступ к сайлентблокам  открыт, поэтому первый этап подготовительных работ можно считать завершённым.

Второй этап:

Этот этап считается самым трудоемким и ответственным, так как нужно произвести выпрессовку сайлентблоков. Делается эта процедура обычным съёмником, но когда деталь начинает разрушатся, появляется большой риск что шпилька сорвется. Диаметр шпильки всего двенадцать миллиметров, поэтому применять грубую силу тут нельзя, иначе можно добавить дополнительной работы.

Для того чтобы сделать все аккуратно нужно взять ножовку по металлу и пропилить наружную оболочку сайлентблока, после этого он легко выбивается из своего посадочного места.

Со второй стороны действия проделываются аналогичным способом, главное следует помнить о том что все работы нужно производить аккуратно.

Установка

Чтобы установить новую деталь обратно на своей место нужно:

  • Загнать сайлентблок в свое посадочное место и запрессовать его, предварительно гнездо нужно обработать густой смазкой.
  • Тоже самое делаем и со вторым
  • Собираем все в обратной последовательности снятию.

Когда все работы проделаны машину можно опустить, после чего нужно произвести протяжку заменённых деталей и немного проехаться, если во время этого посторонние звуки исчезли то все сделано правильно, в случае если они остались возможно что имеются дополнительные проблемы. Как вариант произошёл износ амортизаторов, или имеются неполадки с суппортами, но в этом случае стук появляется во время торможения.

Задняя балка Рено Меган. Замена сайлентблоков Ссылка на основную публикацию

Источник: https://expertrenault.ru/megan/hodovaya-megan/zadnyaya-balka-reno-megan-zamena-sajlentblokov

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов на Рено Меган 2

Неотъемлемым элементом ходовой части автомобиля являются сайлентблоки. Именно они отвечают за тихую и непримечательную езду, соединяя большинство элементов подвески цельным резинометаллическим шарниром.

К основным симптомам изношенных сайлентблоков можно отнести следующее:

  1. Посторонний шум, доносящийся из-под автомобиля;
  2. Скрежет при езде по неровностям;
  3. Люфт (свободный ход) ступицы вместе с рычагом при прокручивании колес.

Заменить сайлентблоки можно и в гаражных условиях. Для этого необходимо обладать минимумом инструментов, подъемником (или смотровой ямой) и инструкцией.

Какие потребуются инструменты

Что касается инструментов, то для успешного демонтажа сайлентблоков передней подвески необходимо следующее:

  1. Набор ключей (на 13, 14, 16 и 18);
  2. Трещотка и набор головой;
  3. Молоток;
  4. Крестовая отвертка;
  5. Новый комплект сайлентблоков для Renault Megane 2.
  6. Тиски (опционально).

Инструкция по замене

А теперь в картинках

  1. Поднять автомобиль с помощью бокса (или домкратом с обеих сторон);
  2. Демонтировать передние колеса, предварительно выкрутив крепежные болты каждого из них специальным съёмным ключом;

    Подняли на подъемнике, сняли колесо, смотрим фронт работ

  • Демонтировать защиту двигателя (если предустановлена комплектацией);

    5 болтов, полюбу они прикипели, смажьте их ВД-эшкой перед работой

  • Извлечь подкрылки;

    Подкрылки сняли. Ничего сложного. Откручиваем саморезы, подкрылки свалятся сами. Одевать будет сложнее )

  • Используя отвертки, отсоединить жгуты проводов датчика скорости от кронштейнов на рычаге;
  • Используя ключ на 14 мм выкрутить 4 крепежных болта на каждом из подрамников;
  • Закрепить радиатор системы охлаждения проволокой или подручными средствами (это необходимо для того, чтоб освободить подрамники от упора радиатора);

    Закрепляем проволкой то, что может отвалиться.

  • Выкрутить два крепежных болта передней части подрамника ключом на 18 мм (по одному с каждой стороны);

    Продолжаем работу

  • Выкрутить две крепежных гайки заднего крепления передней части подрамника используя ключ на 13 мм (по одной гайке с каждой из сторон);
  • Аккуратно отсоединить переднюю часть подрамника (предварительно рекомендуется еще раз проверить радиатор на надежность закрепления);

    Отсоединяем подрамник

  • Ослабить затяжку гайки стяжного болта, используя ключ на 16 мм, и вывести палец шаровой опоры из поворотного кулака (если палец не поддается давлению, необходимо раздвинуть хомут поворотного кулака шлицевой отверткой, зубилом или другим подходящим инструментом);
  • Выкрутить крепежную гайку заднего крепления рычага к подрамнику используя ключ на 18 мм, параллельно удерживая болт с обратной стороны от проворачивания (таким же ключом);
  • Извлечь крепежный болт;
  • Выкрутить последний болт переднего крепления рычага к подрамнику автомобиля;
  • Убедиться в том, что все болты извлечены;
  • Демонтировать рычаг передней подвески;
  • Перед процедурой выпрессовки старых сайлентблоков, необходимо пометить  маркером или мелом их положение, чтобы новые встали идентично;
  • Извлечь доступным способов старые сайлентблоки переднего рычага (передний и задний). Самый доступный и простой: установить рычаг на опорную поверхность и выбить сайлентблоки молотком. При наличии специальных выпрессовщиков, процедура демонтажа резинометаллических шарниров будет упрощена.

    Тут сразу понятно, что сайлентблоку кирдык

  • Вмонтировать передний и задний сайлентблок переднего рычага. Передний рекомендуется смазать маслом и запрессовывать с помощью тисков. Задний легче установить в посадочное место при помощи головки большого диаметра (необходимо тоже предварительно смазать сайлентблок).
  • Запрессовываем новый сайлентбок, лучше конечно специальным инструментом, но можно итак

  • Итоги

    После процедуры замены проехаться на автомобиле и обратить внимание на посторонние шумы из-под днища автомобиля, а так же на поведение при поворачивании и скоростной езде. Замена сайлентблоков занимает от 2 до 4 часов (оба).

    Источник: http://carfrance.ru/zamena-sajlentblokov-perednix-rychagov-reno-megan-2/

    Замена сайлентблоков передних рычагов и задней балки Меган 1, 2 и 3

    Замена сайлентблоков задней балки на Рено Меган 1-3 поколений проводится одинаково с двух сторон на яме или подъемнике.

    1. Снимаем заднее колесо с Megane, зачищаем и ослабляем болт с гайкой крепления задней балки к скобе. Обрабатываем жидким ключом болт нижнего крепления амортизатора и срываем его головкой на 18.

    2. Освобождаем трос ручника, то есть просто вынимаем его из креплений, снимать полностью не обязательно. Подпираем одну сторону балки стойкой. Если выполнять замену на яме, то под нее надо поставить два домкрата.

      На приподнятом Рено Меган откручиваем амортизатор и скобу, которая прикручивается к кузову тремя болтами на 16.

  • Очень важно правильно установить сайлентблок на Меган. У него есть две стрелки на корпусе, мы ставим его таким образом, чтобы они указывали на места сварки. Так как он имеет яйцевидную форму и потому что у него пластиковый корпус, то при запрессовке он сам уплотнится. Теперь его можно наживить.
  • Как и при снятии, накручиваем железную пластину на шпильку с просверленным отверстием, подходящим под эту шпильку. До упора вручную вкручиваем сайлентблок. Предварительно сделав метки, чтобы обозначить где находятся стрелки, начинаем впрессовывать с помощью шайбы (упор, который вкручивает деталь), пока вы не почувствуете, что сайлентблок уперся в низ железной пластины.
  • После того, как он уперся, раскручиваем шпильку от уплотнения и ставим с этой стороны вместо уплотнения пустотелую чашку, так как у нас сайлентблок сразу может не войти до конца. Снова за этой чашкой ставим железное уплотнение и спрессовываем с левой стороны. Делать впрессовку надо крайне осторожно, так как можно деформировать важные детали.
  • Снова отсоединяем нашу пластину и запрессовываем деталь до упора. Надеваем скобу, предварительно зачистив её плоскость и то место, куда её будем ставить на Megane. Теперь надеваем скобу на сайлент, вставляем болт с внутренней стороны и наживляем, но не затягиваем гайку. До конца затягивать гайку нужно, когда машина будет с колесами и опущена, либо на яме и без домкратов.
  • Ставим все на места в обратном порядке. Устанавливаем пружину на суппорт. Затем поднимаем балку на место. Наживляем три болта в скобу. Также очень важно правильно затянуть её, так как развал-схождение на Рено Меган сзади нерегулируемый, но свободный ход скобы имеется, т.е. если мы неправильно поставим, может иметь место небольшое смещение балки.

    Итак, опустили Megane. Теперь нужно затянуть все гайки. В идеале будет посадить человека со средним весом за водительское сидение Megane, чтобы машина немного просела. Можно обойтись даже без ямы и просто затянуть воротком.

    Сайленты передних рычагов

    1. Заранее сняв колесо с Megane, нужно открутить шаровую от кулака головкой на 16. Важно следить за состоянием болта, который их соединяет. Он часто вытягивается, т.к. резьба мелкая. А если будет необходимость в замене болта, то ставить нужно только оригинал.
    2. Затем нам необходимо вытащить шаровую с Megane.

      Предварительно её смазав, вбиваем в кулак плоскую отвертку (чтобы разжать крепление), и деталь с легкостью выйдет. По самому рычагу, если понадобится, можно постучать молотком, только аккуратно и несильно. В противном случае, он может деформироваться.

    3. Откручиваем стойку стабилизатора с Megane.

      Сверху нужно держать её ключом торексом («звездочкой») на 40, а снизу откручивать гайку ключом на 13. Откручиваем два болта крепления рычага. Чтобы открутить переднюю часть, сначала нужно снять защитный кожух на Megane. На нем есть клипса, которая просто откручивается. Можно полностью его не снимать, просто отодвинуть в сторону.

    4. Головкой на 18 откручиваем гайку, после откручиваем сверху тягу, которая крепится болтом на 13. И снимаем её. Откручиваем два болта также головкой на 18, вытаскиваем. Стоит обратить внимание, что передний болт крепления длиннее, чем задний, так как он держит еще и тягу.

      После снятия рычага и предварительно внутри с обеих сторон зачистив сайлентблоки, нужно выпрессовать их.

  • Перед тем, как поменять элемент убедитесь, что шаровая в рабочем состоянии и кроме того, нужно обратить внимание на отверстие под стойку стабилизатора, оно должно быть в диаметре не более 16 мм (заводской размер). Допустимо +/- 2 мм.

    То есть если это значение будет больше, то дешевле и выгоднее будет конструкцию заменить полностью.

  • Обязательно замеряем то расстояние, насколько сайлент выходит из рычага. Ставим оправку, будем в её роли использовать обойму с подшипника. Выдавливаем элемент. Можно это делать в тисках. Дальше его можно добить той же оправкой или просто молотком.

    Те же манипуляции проводим и с другим блоком.

  • Перед запрессовкой новых деталей, предварительно их смазываем. Оставляем здесь зазоры на то расстояние, которое замеряли до снятия старых элементов. И это расстояние от начала сайлента до кромки рычага должно составлять около 7 мм.
  • В принципе, порядок установки обратен снятию.

    Но затягивать болты, в идеале, нужно на яме (если условия не позволяют, можно обойтись и без нее). Рычаг ставится параллельно подрамнику. Будет немного мешать привод, его отодвигаем в сторону. И затягиваем рычаг в ровном положении, придерживая снизу. Или можно, наживив болты, поставить стойку, опустить машину и затянуть. Выбирайте вариант, удобный вам.

  • Если мастер не имеет достаточного опыта ремонта подвески Megane, то лучше посмотреть видео по замене, так как процесс трудоемкий, требует определенных навыков и некоторые нюансы можно просто упустить из внимания.

    Интересные статьи

    А как часто надо проводить замену сайлентблоков? Просто не хочется тратить лишний раз деньги, если замена в принципе еще не требуется. Может есть какой то временный промежуток, после которого обычно уже пора менять.

    Слышал где то что можно востановить сайлентблоки. Как считаете стоит ли отдавать на востановление или лучше всего заплатить за новую деталь и спокойно ее поставить?

    Kolan. Нет конкретного промежутка. Необходимо проверять состояние самих деталей.

    Картон. Никакого восстановления нет, есть фирмы изготавливающие С/Б для любого автомобиля. Мой совет, купите оригинал и не загружайте себе голову!

    Оставить комментарий:

    Отзывы о Рено Дастер с дизельным двигателем

    Штатная магнитола Рено Дастер

    Перепечатка материалов возможно только с письменного разрешения владельцев сайта.

    Источник: http://car-avz.ru/glavnaya/posobie/1731-zamena-sajlentblokov-perednikh-rychagov-i-zadnej-balki-megan-1-2-i-3

    Замена сайлентблоков задней балки на Renault Scenic

    harvys

    Перед тем как рассказать о самом процессе ремонта, хотел бы отметить то, что по-моему мнению автолюбителю важно определиться перед ремонтом своего авто с тем, какие нужны ресурсы для проведения ремонта.

    Поэтому я хотел бы отметить следующее: всю работу проделал один, машина стояла в гараже, гараж не имел ямы или подъемника.

    Кроме кувалды на ~5 кг, ключей накидных и рожковых, удлиненной головки на 19 для болтов кронштейна балки, 4 подставок, 2 домкратов, рулетки, также мне понадобилась: дрель, ножовки по металлу и по дереву, зубило, съемник 3-х лапый с максимальным захватом 150мм, универсальный инструмент для выпресовки/запрессовки сайлентов/подшипников, напильник, щетка металическая, молибденовая смазка и примерно 32 часа распределенных на 5 дней. Делая второй раз подобную работу, думаю что уложился бы в половину указанного времени.

    ***

    За неделю до намеченного дня ремонта я начал поливать WD40 все болты и особенно торсионы. Не думаю что это помогло в доставании торсинов, хотя лучше использовать все имеющиеся возможности облегчения данного процесса. Сняв колпаки торсионов я и порадовался и расстроился. Один торсион был как новенький, при этом второй был в черной пене ржавчины.

    На начальном этапе важно померять расстояние от центра отверстия под болт в торсионе до земли, это контрольная точка Н5 по технической документации. После замены сайлентблоков это расстояние должно быть таким же как и до ремонта.

    В первый день ремонта я ослабил болты задних колес, отключил аккумулятор, поднял машину домкратом и поставил на стойки. Стойки упирались в кронштейн крепления балки к корпусу в районе торсионов, и чуть далее к передку в месте где заканчивался кроштейн балки.

    Снял задние колеса, залез под машину и разъединил АБС, трубки тормозов, выкрутил болты амортизаторов и скинул нижний конец амортизатора, а также скинул тяги ручника, но не в районе регулятора, а прямо на рычагах задних колес с дисковыми тормозами.

    Если нет возможности скинуть тяги ручника прям на рычагах колес, тогда надо снять кусок термозащиты и скинуть тяги на регуляторе усилий тяг ручника.

    Вернувшись в кронштейну крепления балки к корпусу я его поддомкратил и начал откручивать гайки, после чего снял продольную рейку и убедился что ничего не помешает снять заднюю балку.

    Заднюю балку снимал следующим образом. Полил болты WD40 для смазки, чтобы их не повредить, установил те стойки которые поддерживали кронштейн балки в районе торсионов пониже на 2 см. После чего немного опустил домкрат упиравшийся в сам кронштейн.

    Из-за того, что балка с дисками колес немного перевешивает появляется перекос и кронштейн просто так не слазит, поэтому надо подойти к задним колесам и подергать с каждой стороны, когда кронштейн опустится на стойку процесс надо повторить постепенно сняв кронштейн с болтов.

    Далее вытягиваем балку назад из-под машины поочередно переставляя стойки с каждой стороны. Думаю балка весит килограмм 30-40, поэтому пришлось попотеть.

    Машина остается стоять на тех стойках которые были установлены перед кронштейном, на них чтобы ничего не повредить я использовал прокладки из твердой резины между корпусом и стойками.

    Достав балку я сделал контрольные замеры расстояний между болтами кронштейнов, кронштейнов и балки, а также пометил положение торсинов относительно кронштейна.

    На первой картинке ~1см – но это расстояние не критично, оно скорее информативно для процесса запрессовки новых сайлентов, но при этом обязательно соблюсти расстояние между болтами кронштейна – иначе балку потом не поставишь назад.

    Это расстояние составило 1268 мм – такое же и в документации.

    День второй: Начал доставать торсионы. Вкрутив штырь в торсион, я надел кольцо которое упиралось в кронштейн, далее шайбу и гайку. Вращая гайку торсион вытягивается наружу. Правый торсион вышел как по маслу. На фото также видно что сайлент практически развалился и я его вырвал руками. При снятии левого торсиона произошло неприятное – сорвало поврежденную ржавчиной резьбу.

    Потратив некоторое время на обдумывание произошедшего я взял дрель и сверло для стали на 10мм высверлил старую резьбу прямо на месте, и нарезал новую резьбу М12.

    После этого взяв штырь M12 хотел вышеуказанным способом снять левый торсион, но произошел конфуз – шаг резьбы не совпадал.

    И скорее всего это было даже к лучшему, потому как новая резьба также ослаблена и я бы скорее всего ее вырвал, а она потребуется позже для регулировки клиренса путем доставания и вращения торсионов.

    Оставив левый торсион решил удалить внешнее кольцо сайлента на правой стороне. Взял ножовку по металлу сделал два пропила на ширину зубила. После чего выбил этот участок, а само кольцо уже вышло легко.

    Вернувшись к левому торсиону решил достать конец из центральной муфты.

    Для этого сначала постучал по муфте и немного по самому торсиону, потом вставил зубило в зазор между балкой и кронштейном и загнал его туда ударами молотка.

    Это помогло и торсион начал выходить из центральной муфты. Немного повозившись я достал его, после чего удалил внешнее кольцо тем же способом как и на правой стороне.

    Так как я не распиливал внутреннюю трубу сайлент блока, то это позволяло в торчащем куске просверлить отверстия и вставить туда упор для последующей выпресовки из кронштейна балки. Надо отметить что провозился я с этим весь остаток этого дня и половину следующего, причем провозился только с одним, а со вторым справился за час.

    Для того чтобы сделать быстро лучше сразу взять ножовку по дереву и обпилить резину – она мешает сверлению и установке съемника. Далее надо просверлить сквозное отверстие на 5 мм, а потом рассверлить на 10 мм и вставить подходящий упор, у меня для этого сгодились 2 болта М10.

    В обоих случаях я грел трубку горелкой – но думаю это не сильно помогает, только резина стала как смола и пачкалась — хотя грелку применял в обоих случаях.

    Дальше надо хорошенько долбануть пару раз по трубке чтобы стронуть ее – думаю это было самое важное! После чего зажав в тисках я установил трехлапый съемник. Кстати имеенно на этом этапе пришлось убирать остатки резины на трубке так как она мешала установить зацепы съемника.

    Разводным ключом с длинной ручкой примерно в 45 см, так как усилие надо прикладывать хорошее — крутим болт пока трубка не начнет выходить из кронштейна.

    Выпресовав внутреннюю трубку сайента из кронштейн, я взялся за выбивание торсиона. Не скажу чтобы это было трудно – около 5-6 ударов кувалдой весов в 4.5 кг.

    Надо отметить что первые 4 удара я делал через алюминиевую прокладку толщиной в 1 см, при этом как и сам кронштейн так и прокладка немного плющились а толку не было.

    Убрав прокладку из мягкого металла я ударил прямо по кронштейну и торсион стронулся, вторым ударом торсион прошел процентов 80% до выхода. Зажав кронштейн в тиски я добил его легкими ударами по противоположному концу торсиона.

    Для успешного выбивания надо не использовать что либо гасящее удар, будь-то мягкая металлическая прокладка или нежесткй упор. От ударов смялось где-то около 2 мм, но это ни на что не влияет, просто надо потом подравнять края молотком и напильником восстановить края шлицов. Торсион не пострадал вообще.

    После почистив шлицы обоих торсионов и смазав их смазкой, я расправился со вторым кронштейном.

    День третий был потрачен в основном на запрессовку и установку балки назад. По документации надо выдержать расстояние между верхней плоскостью крепления кронштейна и центром оси колес в 37 мм.

    Думаю это легко сделать вставив торсионы по сделанным метка – я к сожалению не догадался сделать так и вымерял это расстояние.

    ВАЖНО: после того как сделал этот отчет заметил один косяк с установкой 37 мм.

    На рисунке из доки (см.выше) расстояние между центрами торсина и колеса вращения, но в тексте написано про поверхность! Я мерял от поверхности а это наверное лишние 2 см.Грубо ошибка в угле установки будет:arsin( 57 мм / 400 мм ) — arsin( 37 мм / 400 мм ) = 8.19 — 5.30 = 2.89 градуса.Не много — но сайленты послужат меньше!

    Новый сайлент сначала запрессовал в балку, потом в кронштейн. При запрессовке капнул 1-2 капли масла и размазал по одной из поверхностей для ровной запрессовки.

    Однако перекосы на первой трети пути всеравно появлялись, при этом важно легкими ударами молотка их выравнивать, а потом не спеша продолжать запрессовку. При запрессовке в кронштейн также надо периодически мерять расстояние в 1268мм между центрами дырок под болты.

    крепления. Мне это выдержать удалось и балка села на место без проблем.

    Подключил назад тормоза, АБС и ручник, но регулировку посадки и прокачку тормозов я оставил на следующий день.

    День четвертый и пятый: Сначала я пытался регулировать посадку путем измерения длинны между болтами амортизатора. До разбора у меня было 470мм. Выставив такое же расстояние я поставил машину на колеса и получил посадку ниже чем надо, причем разную с разных сторон – почему не знаю, наверное этот метод не работает или надо делать спец. приспособу как в доке.

    Поэтому как описывалось в одном отчете я вырезал распорки и вставил их между аркой колеса и нижним болтом амортизатора. Сначала распорка была 440мм – именно такое расстояние я намерял до разборки. Машина села одинаково, но всеравно ниже чем 235мм между землей и центром торсионов – контрольная точка Н5.

    Далее я увеличил распорку до 450мм ожидая 235мм – получил почти 240мм, но поездив день это расстояние стало почти 230мм. Остановился я на распорке в 460мм – при этом H5 стало 237мм. Хочу заметить, что торсионы по меткам сделанным до разбора не стали, но зато с обеих сторон разница была одинаковой в 7 зубов.

    На одну регулировку со снятием колес, амортизаторов и вытягивание торсионов уходило около 1,5 часа.

    Для вытягивания торсионов я использовал внутреннюю трубку сайлентов – отпилив около 2 см, лучше меньше – хватит и 1,5 см.

    После того как колеса вывешены их надо подпереть или приподнять чуток, тогда торсионы достаются легко — но не руками, так что трубка и болты очень упрощают процедуру регулировки.

    Вот вроде бы и все. Желаю удачного ремонта ваших авто!

    Источник: https://harvys.livejournal.com/549.html

    Замена Задних Сайлентблоков Рено Меган 2

    Как поменять сайлентблоки на задней опоре «Рено-Меган 2»

    Это ждет фактически всех хозяев легковых автомобилей, в том числе и Рено Меган 2. Подмена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 обычно делается при пробеге 100 тыщ км, а время от времени и поболее.

    Это находится в зависимости от критерий эксплуатации машины, свойства применяемых деталей, других причин.

    Как найти момент выхода их из строя? Об этом скажет возникновение соответствующих и достаточно противных стуков в районе задних колёс.

    Многие обладатели машин для диагностики и ремонта обращаются в спец мастерские, но если вы уверенно держите в руках слесарный инструмент, можно без помощи других выполнить подмену сайлентблоков задней балки для Рено Меган 2, что дозволит получить экономию средств, но пригодится приложение физического усилия, также познание устройства автомобиля.

    Что необходимо предпринять

    Сначала необходимо приобрести высококачественные сайлентблоки, также подходящий инструмент для выполнения этой задачки.

    Подмену изношенных изделий можно выполнить различными методами. В одном случае механики снимают задние колёса, в другом возможно обойтись без этого , всё находится в зависимости от квалификации выполняющего эту операцию. О том, как проводится подмена сайлентблоков на Рено Меган 2, идеальнее всего разглядеть поочередно, шаг за шагом. Вот об этом и побеседуем.

    Первый шаг

    Подмена сайлентблоков задней балки Рено Меган 2 для удобства выполнения работы, делается на подъёмнике либо на смотровой яме в гараже.

    При отсутствии таких критерий можно без их обойтись, но время выполнения операции очень возрастет, удобств никаких, будет нужно внедрение нескольких авто домкратов. Будут трудности с соблюдением правил техники безопасности.

    Если автомобиль подготовлен, запасные части и инструмент имеются, можно приступить к работе.

    Замена сайлентблоков задней балки на Рено Меган 2 производится таким макаром:

    1. Первой в работу вступает головка на 16, идеальнее всего использовать инструмент, у которого 12 граней. С её помощью ослабляют оба болта изношенных деталей, это понизит их сопротивление;
    2. Тот же ключ высвобождает три крепежа железного кожуха, который закрывает и держит опору;
    3. Дальше, необходимо приподнять заднюю часть машины, чтоб стопроцентно выкрутить болты крепления;
    4. После того как будет снят трос ручника, защиту можно будет легко удалить;
    5. Теперь вам понадобится ключ на 10, чтобы отвинтить болт, крепящий тепловую защиту;
    6. Освобождают от защёлок и снимают тормозные трубки;
    7. Аккуратно снимают жгут с проводами датчика системы ABS.

    Замена сайлентблоков задней балки рено Меган 2

    Сервис залупил 2500руб за работу в итоге пару часов усилий и всё зроблено)) N10576002 Болт VAG 2604006 .

    Рено Megane II замена Сайлентблоков задней балки

    как поменять сайлентблоки задней балки логан,сандеро,Лада ларгус, Ниссан Альмера G15 Кайфовые знания о Рено.

    Вот в основном все подготовительные работы для замены изношенных деталей. Следует учесть, что для удобной работы со съёмником, машину нужно будет ещё приподнять.

    Шаг второй

    Это уже более сложный и трудоёмкий процесс, требующий определённой сноровки и физической силы от лица, выполняющего замену.

    Доставать изношенную деталь можно съёмником, но большинство механиков использует тяжёлый молоток или кувалду. Перед этим, ножовкой по металлу нужно сделать круговой пропил наружной обоймы сайлента и выбить его из гнезда. При этом следует быть осторожным и внимательным чтобы не повредить что-нибудь на машине.

    Замена сайлентблоков подрамника Рено Меган 2 лучше всего выполняется при помощи шпильки или болта диаметром 12 мм, длиной не менее 200 мм. Также понадобятся две толстые стальные шайбы, диаметр которых должен быть больше установочного гнезда.

    Посадочное место тщательно очищается металлической щёткой. После этого можно смазать густой смазкой и приступить к установке новой детали. Её следует правильно ориентировать перед установкой.

    На корпусе имеется выемка, которую следует направить строго вниз.

    Далее поступают таким образом:

    • С одной стороны посадочного гнезда задней балки через шайбу устанавливают шпильку;
    • С другой стороны, устанавливается новая запасная часть, вторая шайба и навинчивается гайка;
    • Теперь навинчивая гайку и лёгким постукиванием молотка, направляют сайлентблок в гнездо;
    • На выходе он может упереться в шайбу и не встать на своё место. В таком случае следует несколько освободить гайку, чтобы установить между балкой и шайбой прокладку, например, ключ на 46. После этого дожимают шарнир до конца.

    Теперь потребуется установить балку на своё место в конструкции Рено Меган 2. Медленно поднимают балку автомобильным домкратом вверх до совмещения отверстий кронштейна на кузове и в сайленте, иначе болт не вставить.

    Когда болт вставлен, можно навинтить гайку, но полностью затягивать её не следует. Таким же образом устанавливают вторую деталь на заднюю балку машины. Замена задних сайлентблоков на Рено Меган 2 с левой стороны производится легче и быстрее, так как там отсутствуют тормозные трубки.

    Когда по окончании работы машина будет стоять на колёсах, можно окончательно затягивать гайки. Далее следует сделать пробную поездку и снова дожать гайки. Вот и всё, на этом работа закончена. Если ещё остались вопросы, посмотрите видео:

    Источник: http://avto-melvin.ru/zamena-zadnih-sajlentblokov-reno-megan-2/

    Ссылка на основную публикацию