Замена ремня грм на калине 16 клапанов

Замена ремня ГРМ на автомобилях Лада с двигателем 16 клапанов

 09 сентябрь 2015  LadaOnline    119 295     

В настоящее время все новые Лада Приора выпускается с 16 клапанными двигателями.

Эти силовые агрегаты также устанавливаются и на некоторые комплектации автомобилей Лада Гранта, Калина, Веста или XRAY.

Газораспределительный механизм (ГРМ) этих двигателей предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Важно регулярно проверять состояние его ремня и при необходимости выполнить замену.

Через сколько нужно менять ремень ГРМ

  • Согласно регламенту ТО Лада Приора проверку состояния ремня ГРМ следует проводить через 105 тыс. км, а замену — через 200 тыс. км пробега. Однако срез зубьев или обрыв ремня ГРМ может привести к утыканию клапанов (гнет клапана) в поршни, что приводит к дорогостоящему ремонту двигателя. Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня ГРМ чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.
  • На автомобилях Лада Гранта и Лада Калина 2 проверка ремня ГРМ выполняют каждое ТО (каждые 15 000 км. пробега), а замену производят через 75 тыс. км. пробега.

Снятие ремня ГРМ

Потребуется: шестигранник «на 5», головка «на 17», «на 15», «на 10» и большая плоская отвертка.

Порядок действий:

  1. Снять верхнюю крышку привода ГРМ, вывернув 5 винтов.
  2. Снять нижнюю крышку привода ГРМ, отвернув 2 винта. Снять ремень генератора.
  3. Схема привода распределительного вала.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленвал и распредвал в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Для этого:

  1. проворачиваем коленвал по часовой стрелке за болт привода генератора до совмещения меток на зубчатых шкивах распредвалов с метками на задней крышке привода ГРМ.
  2. проверяем, чтобы риска на маховике 1 расположена напротив прорези 2 верхней крышки картера сцепления.

Фиксируем маховик, вставив отвертку между зубьями маховика через отверстие в картере сцепления. Затем:

  1. Снять шкив, отвернув болт.
  2. Снять опорную шайбу.
  1. Ослабить натяжение ремня, провернув болт ролика.
  2. Снять ремень со шкивов распредвалов натяжного и опорного роликов.

После снятия ремня ГРМ коленвал и распредвал поворачивать нельзя. При замене ремня ГРМ также меняются натяжной и опорный ролики ремня.

Установка ремня ГРМ

Перед установкой роликов следует на резьбовую часть нанести резьбовой герметик. Болт натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня ГРМ проверяем совмещение установочных меток. Положение коленвала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленвала с меткой 2 (ребро) на крышке масляного насоса.

Надеваем ремень ГРМ на шкив коленвала, натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень ГРМ на шкивы распредвалов.

Как натянуть ремень ГРМ

  1. Вставить наконечники щипцов для снятия стопорных колец в пазы наружной обоймы натяжного ролика.
  2. Натянуть ремень, поворачивая натяжной ролик против часовой стрелки.
  3. Совмещаем вырез 1 наружной обоймы ролика с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

    Затягиваем ключом болт крепления ролика.

После установки шкива привода генератора, поворачиваем коленвал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке.

Проверяем совмещение установочных меток на коленвале и распредвале, а также совмещение выреза с выступом на натяжном ролике.

Процесс замены ремня ГРМ также показан на видео:

Замена ремня ГРМ без специального инструмента

Способ можно использовать, если нет необходимости менять ролики.

Порядок действий:

  1. Срезаем половину старого ремня ГРМ канцелярским ножом.
  2. Снимаем половину старого ремня ГРМ.
  3. Надеваем на шкивы коленвала новый ремень ГРМ.
  4. Разрезаем вторую половину старого ремня ГРМ и удаляем его.
  5. Новый ремень ГРМ натягиваем на шкивы коленвала до конца.

Кстати, по результатам опроса заменить ремень ГРМ на 8 клапанном двигателе проще, чем на 16 клапанном.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада калина 2 | двигатель лада приора | двигатель лада калина | двигатель лада веста | двигатель lada xray

00Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Похожие материалы

  • Замена ремня генератора без натяжителя на Лада Гранта и Калина
  • Как собрать натяжитель ремня генератора Лада Гранта и Калина 2
  • Регламент технического обслуживания Лада Ларгус
  • Источник: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/626-zamena-remnya-grm-lada-priora-granta-kalina-2-16-klapanov.html

    Лада Гранта и Калина — проверка и замена ремня привода ГРМ 16-клапанного двигателя — журнал За рулем

    Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). Для осмотра ремня следует демонтировать верхнюю крышку привода. При этом для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

    Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления верхней крышки привода ГРМ.

    Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления верхней крышки привода ГРМ.

    Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления верхней крышки привода ГРМ.

    Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

    Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

    Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки; 2 — винты крепления нижней крышки.

    Отведя верхний край крышки от двигателя и слегка ее приподняв, снимаем верхнюю крышку.

    Отведя верхний край крышки от двигателя и слегка ее приподняв, снимаем верхнюю крышку.

    Отведя верхний край крышки от двигателя и слегка ее приподняв, снимаем верхнюю крышку.

    На автомобиле с механической коробкой передач включаем пятую передачу, перекатываем автомобиль (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень привода ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

    Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень.

    Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень.

    Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень.

    Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний.

    При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить.

    Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

    Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

    Проверяем натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке…

    …до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

    …до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

    …до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

    При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах…

    …вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

    …вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

    …вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

    При нормальном состоянии ремня, но незначительном несовпадении выреза с выступом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого…

    …накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика.

    …накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика.

    …накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика.

    Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика специальный ключ в виде двух стержней Ø4 мм, закрепленных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ используется для регулировки ременного механизма привода ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

    Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

    Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

    Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности показано на снятом ролике).

    Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для снятия стопорных колец.

    Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для снятия стопорных колец.

    Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для снятия стопорных колец.

    Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м.

    Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов.

    Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

    Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы вырез наружного диска натяжного ролика совпадал с прямоугольным выступом его внутренней втулки.

    При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня.

    При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выреза наружного диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

    Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Установленный под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор оставляем удерживать вес этой части силового агрегата.

    Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления нижней крышки привода ГРМ (расположение винтов см. выше).

    Накидным ключом «на 13» ослабляем один из болтов тяги натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью отворачиваем второй болт.

    Накидным ключом «на 13» ослабляем один из болтов тяги натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью отворачиваем второй болт.

    Накидным ключом «на 13» ослабляем один из болтов тяги натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью отворачиваем второй болт.

    Приподняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).

    Приподняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).

    Приподняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).

    Внимание! С обратной стороны тяги натяжного устройства установлена дистанционная шайба (показана стрелкой). Не потеряйте ее!

    Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом зафиксировать коленчатый вал от проворота на автомобиле с механической коробкой передач можно двумя способами — попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер. Как демонтировать с Лады Гранта стартер, показано в статье «Замена охлаждающей жидкости».

    Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).

    Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).

    Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).

    Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затянут большим моментом (105–110 Н·м), поэтому при отворачивании следует воспользоваться рычагом.

    Снимаем болт с шайбой, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу А.

    Снимаем болт с шайбой, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу А.

    Снимаем болт с шайбой, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу А. 

    Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зона В; 6 — задняя крышка механизма привода ГРМ; 7 — зубчатый шкив выпускного распределительного вала; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распределительного вала; 11 — направляющий ролик; 12 — тяга натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов

    Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зона В; 6 — задняя крышка механизма привода ГРМ; 7 — зубчатый шкив выпускного распределительного вала; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распределительного вала; 11 — направляющий ролик; 12 — тяга натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов

    Схема привода ГРМ: 1 — зубчатый шкив коленчатого вала; 2 — зона А; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — зона В; 6 — задняя крышка механизма привода ГРМ; 7 — зубчатый шкив выпускного распределительного вала; 8 — зона С; 9 — зубчатый ремень; 10 — зубчатый шкив впускного распределительного вала; 11 — направляющий ролик; 12 — тяга натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов

    https://www.youtube.com/watch?v=oDYAY3r3qjk

    Проверяем совпадение меток.

    Зона А: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

    Зона А: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

    Зона А: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

    Зона В: вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.

    Зона В: вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.

    Зона В: вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.

    Зона С: установочный вырез 1 на задней крышке механизма привода ГРМ должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распределительного вала (для впускного распределительного вала имеются аналогичные вырез и метка, и они также должны совпадать).

    Зона С: установочный вырез 1 на задней крышке механизма привода ГРМ должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распределительного вала (для впускного распределительного вала имеются аналогичные вырез и метка, и они также должны совпадать).

    Зона С: установочный вырез 1 на задней крышке механизма привода ГРМ должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распределительного вала (для впускного распределительного вала имеются аналогичные вырез и метка, и они также должны совпадать).

    Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распределительных валов.

    С небольшим натягом вбиваем между шкивами клин из мягкой древесины. При этом волокна древесины должны быть направлены вдоль зубьев.

    С небольшим натягом вбиваем между шкивами клин из мягкой древесины. При этом волокна древесины должны быть направлены вдоль зубьев.

    С небольшим натягом вбиваем между шкивами клин из мягкой древесины. При этом волокна древесины должны быть направлены вдоль зубьев.

    Накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика…

    …сдвигаем с ролика ремень…

    …сдвигаем с ролика ремень…

    …сдвигаем с ролика ремень…

    …и, сняв ремень с остальных шкивов, вынимаем его.

    …и, сняв ремень с остальных шкивов, вынимаем его.

    …и, сняв ремень с остальных шкивов, вынимаем его.

    Маркировка ремня привода ГРМ: ширина 22 мм, число зубьев 137.

    Маркировка ремня привода ГРМ: ширина 22 мм, число зубьев 137.

    Маркировка ремня привода ГРМ: ширина 22 мм, число зубьев 137.

    Отвернув болт натяжного ролика, снимаем его вместе с дистанционной шайбой.

    Отвернув болт натяжного ролика, снимаем его вместе с дистанционной шайбой.

    Отвернув болт натяжного ролика, снимаем его вместе с дистанционной шайбой.

    Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления направляющего ролика…

    Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления направляющего ролика…

    Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления направляющего ролика…

    …и снимаем направляющий ролик в сборе с дистанционной шайбой и болтом (конструкция неразборная).

    …и снимаем направляющий ролик в сборе с дистанционной шайбой и болтом (конструкция неразборная).

    …и снимаем направляющий ролик в сборе с дистанционной шайбой и болтом (конструкция неразборная).

    Проверяем состояние подшипников обоих роликов. Ролики должны вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. При малейшем подозрении на неисправность или большом пробеге без замены роликов их лучше обновить принудительно.

    Также проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя: на нем не должно быть следов подтека охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем дефектный узел. Устанавливаем ролики в обратной последовательности, причем болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем.

    Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности, убедившись в том, что метки на зубчатых шкивах распределительных валов совпадают с вырезами на задней крышке привода ГРМ (см. выше), а также в том, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадает с ребром на крышке масляного насоса. Регулируем натяжение ремня, как было описано выше.

    Сборку проводим в обратной последовательности. Моменты затяжки болтов крепления натяжного и направляющего роликов 34–41 Н·м, а шкива привода вспомогательных агрегатов — 105–110 Н·м.

    [14 операций по техобслуживанию Lada Granta, которые помогут вам сэкономить]

    [Как сэкономить на плановом ТО Lada Granta] [Техническое обслуживание Lada Granta на 2,5 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 15 000 и 105 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 30 000 и 60 000 км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 45 тыс.

    км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta 75 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Lada Granta на 90 тыс.

    км пробега] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Инструмент, необходимый для проведения техобслуживания Lada Granta] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Granta]

    Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

    Источник: https://www.zr.ru/content/articles/833942-lada-granta-proverka-i-zamena-remnya-privoda-grm-16-klapannogo-dvigatelya/

    Замена ГРМ Лада Калина подробная инструкция с фото

    Замена ГРМ Лада Калина на 16 клапанном двигателе довольно трудоемкая операция. По данным производителя зубчатый ремень газораспределительного механизма Lada Kalina нуждается в проверке каждые 15 тысяч километров.

    На Калине с 16 клапанами на конвейере ставят очень надежный ремень GATES, который переживает натяжной и обводной ролик и даже помпу. Проблемы обычно возникают не из-за ремня, а именно из-за роликов, которые вырабатывают свой ресурс.

    Поэтому лучше лишний раз проверить привод ГРМ Kalina, чем потом заниматься дорогостоящим ремонтом двигателя.

    Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ Лада Калина проводим на холодном двигателе (15–35 °С).

    Для осмотра ремня следует демонтировать верхнюю крышку привода. При этом для удобства лучше снять бачок омывателя стекла.

    Ключом Torx T-30 отворачиваем пять винтов крепления верхней крышки привода ГРМ.

    Расположение винтов крепления крышек привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе): 1 — винты крепления верхней крышки;

    2 — винты крепления нижней крышки.

    Отведя верхний край крышки от двигателя и слегка ее приподняв, снимаем верхнюю крышку.

    На Лада Калина с механической коробкой передач включаем пятую передачу, перекатываем автомобиль (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Осматриваем ремень привода ГРМ. На автомобиле с автоматической коробкой передач для осмотра ремня снимаем правое переднее колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

    Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень.

    Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса.

    Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний.

    При обнаружении дефектов или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить.

    Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

    Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие, это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

    Проверяем натяжение ремня. Для этого проворачиваем коленчатый вал (см. выше) по часовой стрелке до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ.

    При нормальном натяжении ремня и с условием совпадения меток на шкивах вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

    При нормальном состоянии ремня, но незначительном несовпадении выреза с выступом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для этого накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика.

    Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке.

    Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика специальный ключ в виде двух стержней диаметром 4 мм, закрепленных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм).

    Данный ключ используется для регулировки ременного механизма привода ГРМ всех переднеприводных автомобилей ВАЗ.

    Вставляем ключ в пазы ролика (для наглядности показано на снятом ролике). Для поворота натяжного ролика можно также воспользоваться щипцами для снятия стопорных колец.

    Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружного диска с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

    Внимание! Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя, что может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

    Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы вырез наружного диска натяжного ролика совпадал с прямоугольным выступом его внутренней втулки.

    При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня.

    При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выреза наружного диска натяжного ролика относительно прямоугольного выступа его внутренней втулки (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить.

    Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

    Установленный под поддон картера двигателя регулируемый по высоте упор оставляем удерживать вес этой части силового агрегата.

    Ключом Torx T-30 отворачиваем два винта крепления нижней крышки привода ГРМ (расположение винтов см. выше). Накидным ключом «на 13» ослабляем один из болтов тяги натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов и полностью отворачиваем второй болт.

    Приподняв натяжной ролик одной рукой, другой рукой снимаем нижнюю крышку привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе).

    Внимание! С обратной стороны тяги натяжного устройства установлена дистанционная шайба (показана стрелкой).

    Не потеряйте ее! Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, при этом зафиксировать коленчатый вал от проворота на автомобиле с механической коробкой передач можно двумя способами — попросить помощника включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза или зафиксировать маховик двигателя, сняв стартер.

    Помощник должен вставить отвертку между зубьями маховика (на фото положение отвертки соответствует заворачиванию болта крепления шкива).

    Для автомобиля с автоматической коробкой передач возможен только второй вариант. Болт крепления шкива затянут большим моментом (105–110 Нм), поэтому при отворачивании следует воспользоваться большим рычагом.

    Снимаем болт с шайбой, шкив привода вспомогательных агрегатов и шайбу А.

    Схема привода ГРМ Лада Калина 16 клапанов.

    • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
    • 2 — зона А
    • 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
    • 4 — натяжной ролик
    • 5 — зона В
    • 6 — задняя крышка механизма привода ГРМ
    • 7 — зубчатый шкив выпускного распределительного вала
    • 8 — зона С
    • 9 — зубчатый ремень
    • 10 — зубчатый шкив впускного распределительного вала
    • 11 — направляющий ролик
    • 12 — тяга натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов

    Проверяем совпадение меток ГРМ.

    Зона А: выступ 1 на крышке масляного насоса должен совпадать с меткой 2 на шкиве коленчатого вала.

    Зона В: вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 внутренней втулки ролика.

    Зона С: установочный вырез 1 на задней крышке механизма привода ГРМ должен совпадать с меткой 2 на шкиве выпускного распределительного вала (для впускного распределительного вала имеются аналогичные вырез и метка, и они также должны совпадать).

    Для удобства последующей сборки фиксируем шкивы распределительных валов. С небольшим натягом вбиваем между шкивами клин из мягкой древесины. При этом волокна древесины должны быть направлены вдоль зубьев.

    В магазинах автозапчастей можно купить универсальные приспособления для фиксации шкивов от проворачивания. Стоят они не дорого, а работу по замене ремня для 16 клапанных моторов серьезно упрощают.

    Накидным ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика сдвигаем с ролика ремень и сняв ремень с остальных шкивов, вынимаем его.

    Размеры ремня привода ГРМ Лада Калина 16 клапанов – ширина 22 мм, число зубьев 137.

    Отвернув болт натяжного ролика, снимаем его вместе с дистанционной шайбой. Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления направляющего ролика и снимаем направляющий ролик в сборе с дистанционной шайбой и болтом (конструкция неразборная).

    Проверяем состояние подшипников обоих роликов. Ролики должны вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. При малейшем подозрении на неисправность или большом пробеге без замены роликов их лучше обновить принудительно.

    Также проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя: на нем не должно быть следов подтека охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем дефектный узел.

    Устанавливаем ролики в обратной последовательности, причем болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем.

    Устанавливаем ремень привода ГРМ Lada Kalina в обратной последовательности, убедившись в том, что метки на зубчатых шкивах распределительных валов совпадают с вырезами на задней крышке привода ГРМ (см.

    выше), а также в том, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала совпадает с ребром на крышке масляного насоса. Регулируем натяжение ремня, как было описано выше. Сборку проводим в обратной последовательности.

    Моменты затяжки болтов крепления натяжного и направляющего роликов 34–41 Нм, а шкива привода вспомогательных агрегатов — 105–110 Нм.

    Источник: http://ruauto99.ru/2017/06/zamena-grm-lada-kalina-podrobnaya-instrukciya-s-foto/

    Замена ремня ГРМ Лада Калина 1.4 16 клапанов

    На шестнадцати клапанной Ладе Калине состояние ремня ГРМ рекомендуется диагностировать после каждых 15 000 км. Некоторые утверждают, что это слишком маленький срок, и рекомендуют всерьез интересоваться состоянием ремня только после 25 000 километров.

    Производитель сообщает, что менять ремень в течение времени, которое было определено регламентом, не нужно. Но знатоки все же рекомендуют периодически производить осмотр данного узла, и при возникновении проблем совершать его замену описанным ниже способом.

    Проверка ремня

    Проверять состояние узла нужно только при холодном движке. Для осуществления осмотра снимается верхняя приводная крышка. Бачок с жидкостью для помывки стекла лучше тоже демонтировать, так как он вполне может мешать.

    Для того, чтобы снять крышку привода придется открутить 5 винтов, обнаружить их не составит труда. Крышку следует снимать, отведя ее верхний край. Также придется снять переднее колесо, находящееся справа.

    Теперь берем головку на 17 и прокручиваем ей коленвал по часовой.

    Теперь проводим осмотр ремня ГРМ. Важно знать, что на его зубьях не должно быть трещин, складок или отслоений. Износ не должен быть такой степени, когда уже видны нити. На торцах не должно находиться трещин и следов расслоений.

    Если же подобные дефекты будут обнаружены, это явный сигнал к тому, что ремень пора заменить. Причиной замены ремня может быть обнаружение масляных следов на нем. Вероятнее всего, масло капало из насоса жидкости для охлаждения.

    Так вот, при установке нового ремня надо его осмотреть и, если будет необходимость, отремонтировать.

    Натяжка ремня должна соответствовать техническим требованиям. Чтобы ее проверить, прокручиваем коленвал по часовой пока метки на зубьях шкива не совместятся с вырезами на приводной крышке. Натяжка ремня будет считаться нормальной в том случае, если вырез наружного диска совпадет с выступом внутренней втулки.

    Натяжение ремня можно и отрегулировать в том случае, если он прослаб не так сильно. Для этого необходимо ослабить болт крепления валика, с помощью которого происходит натяжка.

    Чтобы подтянуть ремень, ролик, служащий для его натяжки, поворачивается против часовой, чтобы ослабить — по часовой. В наружном диске есть пазы, в которые вставляется «рогатый» ключ.

    Этот ключ универсален, и его применяют при ремонте всех ВАЗов с передним приводом.

    С помощью этого ключа происходит натяжка ремня для нужного уровня. При этом следует учитывать, что ремень нельзя перетягивать, иначе это может стать причиной неисправности как ремня, так и направляющих роликов. Но нельзя и недотягивать ремень. Если это произойдет, то ремень также выйдет из строя раньше положенного срока.

    В конечном итоге это может привести к тому, что поршни будут контактировать с клапанами, что приведет к поломке механизма и, как следствие, к его дорогостоящему ремонту. Именно поэтому допустима только оптимальная натяжка ремня. Ремень обязательно нужно менять, если будут обнаружены дефекты, о которых говорилось выше.

    А теперь непосредственно о его замене.

    Замена ремня

    Сначала нужно снять ремень привода вспомогающих агрегатов. Силовой агрегат можно поддерживать при помощи деревянного бруска. Откручиваем нижнюю крышку переднего привода, использовав для этой цели накидной ключ. Устройство натяжения ремня крепится двумя болтами, один из которых нужно ослабить, а второй открутить полностью.

    Нижняя крышка снимется легко, если приподнять натяжной ролик. Смотрите на рисунок, там все показано наглядно. Постарайтесь не потерять шайбу, на которую указывает стрелка на снимке.

    Теперь фиксируем коленвал от прокрутки. Для этой цели нам понадобится помощник. Для этого ему нужно нажать на тормоз на 5 передаче. Теперь снимаем болт и шайбу.

    После этого приступаем к непосредственному демонтажу ремня, предварительно проверив совпадение меток. Болт, который крепит натяжной ролик, должен быть ослаблен. После этого ремень легко получится сдвинуть, а затем и снять.

    Теперь необходимо снять направляющий ролик. Снять его получится только с болтом и шайбой, так как этот узел не разбирается. Делается это для того, чтобы проверить, в каком состоянии находятся подшипники обоих роликов.

    Ролики лучше заменить, если у автомобиля был значительный пробег или визуально были обнаружены дефекты. На насосе жидкости для охлаждения не должно находиться следов жидкости, иначе и этот узел придется заменить.

    Обращайте внимание и на то, чтобы не было люфта.

    Установка происходит в обратной последовательности, но болт крепления ролика пока не нужно затягивать до конца. Делать это нужно только после того, как будет установлен ремень. Устанавливать его нужно также в обратной последовательности, предварительно убедившись, что метки на шкивах распредволов и крышке привода совпадают.

    Замена ГРМ своими руками

    Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

    Источник: http://avtogrm.ru/zamena-remnya-grm-lada-kalina-1-4-16-klapanov.html

    Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанной Лада Калина своими силами

    В ноябре 2004 года из заводских ворот выехала первая модель Лада Калина. Путь к рождению она по разным причинам преодолела очень долгий. Первые сведения о начале конструкторских работ над моделью появились в 1993 году. Машина относится ко второй группе малого класса, имеет вместительный салон, приятный внешний облик.

    Всё устанавливаемые силовые агрегаты этой модели имеют зубчатый ремень в клапанном механизме. Рассмотрим в этой статье как проводится замена ремня ГРМ Лада Калина 16 клапанов.

       О двигателях

    В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливались один из четырёх модификаций силовой агрегат. Два из них имели 8 клапанов в ГБЦ, два 16 клапанов на двигатель. Расположение цилиндров в один ряд, блок отлит из чугуна.

    Три мотора имеют рабочий объём равный 1600 см 3, один из них ВАЗ 11194 изготовили с объёмом двигателя 1400 см 3. Этот двигатель, так же, как и ВАЗ 21126, имеет по 4 клапана на один цилиндр, то есть всего их в ГБЦ будет 16.

    Благодаря некоторым доработкам моторы соответствуют нормам «Евро 3,4».

    Движок с рабочим объёмом 1400 см 3 выпускался недолго, так как появление Калина 2 было задумано только для силовых агрегатов с рабочим объёмом 1600 см 3. Ресурс моторов производители гарантируют более 200 тыс. км. Оба мотора поддаются умеренному форсированию без существенного снижения ресурса.

       Гнёт ли клапана

    Этот вопрос волнует многих владельцев Калины, других машин ВАЗ с приводом на передние колёса. Это связано с тем, что при обрыве в приводе клапанов или срезании зубьев приводного ремня, происходит удар поршней в головки клапанов.

    В лучшем случае автомобиль получает изгиб клапанов, но также возможны изгиб шатунов, повреждений поршней, лопнувшие направляющие втулки клапанов.

    Такая неисправность повлечёт за собой непредусмотренные ранее затраты на выполнение капитального ремонта двигателя.

    Пусть не вводят в заблуждение водителей углубления в головках поршней, они не спасают двигатель от повреждений. Помочь в этом случае может только соблюдение всех рекомендаций производителей мотора, использование качественных запасных частей, других расходных материалов, своевременная замена изношенных деталей.

       Процедура замены

    Подходит срок замены изношенных деталей в ГРМ водитель задумывается над вопросом его проведения. Кто не хочет испачкать руки или никогда не занимался ремонтом своего авто предпочитают обращаться к специалистам.

    Однако есть много владельцев, которые предпочитают обслуживать или ремонтировать машину самостоятельно. Эта операция им вполне под силу. Выполнить её можно в гараже или любой подходящей площадке.

    Работу начинают с открывания капота моторного отсека, так как бо́льшая часть действий водителя будет приходиться на это место.

    • В первую очередь снимают пластиковую крышку, закрывающую силовой агрегат. Снятию защиты механизма ГРМ мешает бачок омывателя стёкол, его нужно демонтировать, тем более что особой трудности это не вызывает. Далее желательно вывернуть свечи зажигания, предварительно сняв с них катушки, это облегчит в дальнейшем проворачивание мотора. Автомобиль затормаживают ручным тормозом, под задние колёса устанавливают упоры, срывают болты правого переднего колеса. Эту сторону машины приподнимают домкратом, при этом не забываю установить упор под кузов автомобиля, снимают колесо.
    • Когда это проделано, можно снять верхнюю защитную крышку механизма ГРМ, которую затягивают 5 винтов.
    • Следующим шагом будет демонтаж ремня привода генераторной установки. Освобождают механизм натяжения, снимают ремень. Теперь можно приступить к демонтажу нижней защитной крышки привода ГРМ, которую удерживают всего два винта.
    • Некоторые механики при этом отсоединяют тягу натяжителя ремня генератора для удобства работы.
    • Теперь механизм ГРМ нужно выставить по меткам, проворачивая шкив коленвала.
    • В головке блока цилиндров установлены два распредвала, шестерни которых должны стать своими метками строго напротив меток заднего защитного корпуса.
    • Шестерня на коленвале также имеет прилив, его устанавливают напротив метки корпуса масляного насоса.
    • Также необходимо снять резиновую заглушку и убедиться, что риска на маховике расположена в необходимом месте.
    • После этого приступают к снятию зубчатого ремня.

    Сначала ослабевают его натяжение, для этого головкой на «15» отпускают болты на натяжителе и ролике направляющем, ремень снимают со шкивов и вытаскивают из моторного отсека.

    • Ролик натяжной демонтируют с блока цилиндров, так как его обычно меняют новым изделием.
    • Перед обратной сборкой внимательно осматривают все детали механизма привода ГРМ. Перед установкой роликов желательно резьбу на винтах покрыть специальной смазкой, винт натяжителя сильно затягивать пока не нужно.
    • Ещё раз внимательно проверяют совпадение установочных меток механизма привода ГРМ.
    • Устанавливают новый ремень на шкивы, при этом нужно следить ,чтобы между зубчатыми колёсами распредвалов ветвь ремня не имела провисания. Если всё получилось, приступают к натяжению ремня. Для этого ролик натяжителя поворачивают против часовой стрелки до совпадения подвижной метки на наружной обойме с неподвижным корпусом ролика, где также имеется метка.
    • Теперь можно затянуть винт его крепления. Дальнейшая сборка происходит в обратном снятию порядке проведения операции.

       Сроки замены

    Тут однозначного совета дать нельзя. Руководство по эксплуатации транспортного средства предписывает менять ремень в приводе ГРМ через 75 тыс. км пробега.

    Однако следует отметить, что редко кто из владельцев этот регламент соблюдает. Причин этому может быть несколько, это техническое состояние мотора, качество используемых расходных материалов, условия эксплуатации машины.

    Чаще всего останавливаются на 50–60 тысячах км пробега, но иногда несколько ранее.

       Какой ремень лучше приобрести

    Основным поставщиком, который поставляет ремень ГРМ Лада Калина, является завод РТИ из г. Балаково. Качество его изделий проверено многолетним опытом сотрудничества с заводом ВАЗ, сомнений не вызывает.

    Вместе с тем, устанавливаются также импортные комплектующие. Хорошо зарекомендовала себя продукция компании Gates, которая гарантирует ходимость ремня 200 тыс. км и более. Можно воспользоваться услугами других известных компаний с мировым опытом, главное при этом не нарваться на хорошо замаскированную подделку.

    Замена ремня ГРМ на 16-ти клапанной Лада Калина своими силами Ссылка на основную публикацию

    Источник: https://grmexpert.ru/po-markam/vaz/zamena-remnya-grm-na-16-ti-klapannoj-lada-kalina-svoimi-silami/

    Замена ремня ГРМ на Лада Калина 16 кл. | Лада Калина Портал — ремонт, диагностика, тюнинг Лада Калина

    Автор: ldoweb · 15.05.2014

    Для выполнения работы по замене ремня ГРМ на Лада Калина с 16 клапанным двигателем, желательно использование смотровой канавы. При этом,  всю работу затруднительно выполнять без помощника.

    В виду того, что обрыв ремня ГРМ на Лада Калине может спровоцировать соударение поршней и клапанов, рекомендуется проводить замену ремня привода газораспределительного механизма каждые 60 тысяч километров пробега. О печальных последствиях в статье: Переделка двигателя Лада Калина 1.4 л 16 кл в 1.6 л 16 кл. Кроме непосредственной замены ремня,  нужно сменить направляющий и натяжной ролики.

    Замена ремня ГРМ на Лада Калина, этапы:

    • Изначально необходимо провести работу по снятию верхней передней крышки ремня привода ГРМ.
    • После провести демонтаж переднего правого колеса.
    • Проводится демонтаж правой части брызговика двигателя и ремня привода генератора.
    • С использованием торцевого ключа на 17мм необходимо повернуть коленчатый вал до того момента, когда сойдутся метки шкива распределительного вала выпускных клапанов и шкива распредвала впускных клапанов с метками, размещенными на задней крышке ремня привода ГРМ.Стоит отметить, что такое положение соответствует положению коленвала в ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия первого цилиндра
    • Используя тот же ключ на 17 мм, но уже с удлинителем, необходимо отвернуть болт, которым закреплен шкив коленчатого вала.
    • После чего снимается непосредственно шкив и ограничительная шайба.
    • Теперь потребуется шестигранный ключ на 5 мм, которым нужно отвернуть три болта, которыми закреплена нижняя передняя крышка ремня привода ГРМ, после чего непосредственно снять крышку.
    • Используя ключ на 15 мм, необходимо ослабить натяжение ремня привода ГРМ. Для этого, на пол оборота против часовой стрелки, нужно повернуть болт крепления натяжного ролика.
    • Теперь можно непосредственно снять ремень привода ГРМ. Сразу после снятия ремня рекомендуется проверить состояние направляющего и натяжного роликов.
    • Новый ремень нужно надевать полностью в соответствии с рисунком. При этом необходимо следить за тем, чтобы метка на зубчатом шкиве коленвала была расположена напротив прилива, который находится на корпусе масляного насоса.
    • В процессе надевания ремня на шкив распредвала впускных клапанов нужно следить, чтобы передняя ветвь ремня находилась в натянутом состоянии. Удерживая ремень в таком состоянии его нужно надеть на шкив распредвала выпускных клапанов.
    • Пользуясь съемником для стопорных колец нужно повернуть натяжитель по направлению стрелок до момента, когда на нем сойдутся метки. После этого с использованием ключа на 15 мм затягивается болт крепления натяжного ролика.
    • В случае, когда один из распредвалов повернулся, нужно ослабить затяжку ремня и переустановить его после проворачивания неправильно установленного распределительного вала (возможно несовпадение максимум на один зуб шкива распредвала).
    • После этого стоит провернуть коленчатый вал на 2 оборота (завернув болт крепления шкива в вал или за венец маховика). Здесь нужно убедиться, что положение валов не нарушено, иначе нужно заново устанавливать ремень.
    • 14.​ Когда все метки сошлись, можно устанавливать все снятые детали обратно на свои места.

    Источник: http://xn—-7sbabau5aoegx.xn--p1ai/zamena-remnja-grm-na-lada-kalina-16-kl/

    Когда менять ремень ГРМ на Ладе Калине

    Легковой автомобиль Лада Калина, первого поколения, выпускался чуть больше 8-ми лет (2004-2013 г.). Он комплектовался, как 8-ми клапанными двигателями (ВАЗ-21114) с рабочим объёмом 1,6 литра, так и 16-ти клапанными моторами (ВАЗ-11194 и ВАЗ-21126) с рабочим объёмом 1,4 и 1,6 литра. А с середины мая 2013 года выпускается второе поколение этих автомобилей.

    При обрыве ремня газораспределительного механизма (ГРМ) на восьми клапанных двигателях не происходило встречи клапанов с поршнями кривошипно-шатунного механизма, а вот на 16-ти клапанных двигателях Лады Калины первого поколения, при такой неисправности, клапана загибает, а иногда даже, вдобавок ко всему, ломает поршень или загибает его юбку. Поэтому когда встаёт вопрос о замене ремня ГРМ, владельцам Калин, с 16-ти клапанными двигателями, необходимо руководствоваться инструкцией по техническому обслуживанию этого автомобиля, которая гласит, что менять ремень ГРМ необходимо на ТО-6 при пробеге в 75000 километров.

    Но, нужно учитывать, что на срок службы ремня ГРМ сильно влияет состояние натяжного ролика и водяного насоса.

    Если, при работе двигателя, Вы услышите посторонние шумы, связанные с появлением люфтов в подшипниках выше указанных устройств, то ремень ГРМ необходимо менять вместе с натяжным роликом и водяным насосом независимо от числа пройденных километров.

    Кроме этого, необходимо знать, что бывают случаи продажи бракованных ремней ГРМ. Поэтому, после их замены, нужно периодически осматривать ремень ГРМ на предмет расслоения его краёв или появления трещин вдоль основания зубьев ремня.

    Тем владельцам автомобилей Лада Калина, с 8-ми клапанными двигателями, которые знают, как заменить ремень ГРМ, можно не бояться его обрыва или срезания зубьев, если они имеют в багажнике комплект, состоящий из натяжного ролика и ремня ГРМ, а также необходимый инструмент, который понадобится для его замены. При умелых действиях на это потребуется порядка полутора часов работы в тёплое время года. Ну, а зимой, эксплуатировать автомобиль до тех пор, пока ремень ГРМ порвется, всё-таки не целесообразно.

    По опыту эксплуатации автомобилей Лада Калина, ресурс работы натяжных роликов не превышает 80000 километров, а водяных насосов – 120000 километров. Поэтому, на новой Калине, рациональнее будет первый раз заменить ремень ГРМ и натяжной ролик при пробеге порядка 50-60 тысяч километров, а повторно менять ремень ГРМ, натяжной ролик и водяной насос при пробеге 110-120 тысяч километров.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Источник: http://helping-auto.ru/vaz/kalina/kogda-menyat-remen-grm-na-lade-kaline/

    Как поменять ремень ГРМ на Ладе Калине

    Зубчатый ремень ГРМ Калина по рекомендациям завода-изготовителя следует менять после 60 тыс. км пробега, причем вместе с натяжным роликом.

    Но поскольку из-за разрыва ремня в некоторых ВАЗ 1118 случались «встречи» клапанов с поршнями и при меньших показателях пробега, периодически надо проверять техническое состояние данного элемента.

    Процесс замены доступен любому автолюбителю, у которого имеется инструмент, смотровая яма и знание последовательности действий.

    Подготовительные работы

    Визуальная проверка ремня осуществляется путем снятия пластиковой крышки, прикрученной болтами М6 с головкой под ключ 10 мм. Изделие, на котором имеются трещины, надрывы или отслоения, нужно менять сразу.

    Если при визуальном осмотре дефектов не обнаружено, то необходимо проверить натяжку, для чего на свободном участке повернуть ремень ГРМ вокруг своей оси. При хорошей натяжке он не повернется более чем на 90°.

    Когда обнаружено слабое натяжение, надо подтянуть ремень, чтобы впоследствии он не перескочил на несколько зубьев, что сделает невозможной нормальную работу двигателя. Вопрос решается с помощью натяжного ролика, выдвигаемого вперед. Если ролик выдвинут на максимум, то замена ремня ГРМ на авто Лада Калина неизбежна. Для этого потребуются такие инструменты:

    • стандартный набор гаечных ключей и головок с воротком и удлинителем;
    • отвертка;
    • домкрат;
    • пассатижи, имеющие тонкие сужающиеся губки, применяются для извлечения стопорных колец.

    Автомобиль устанавливается над смотровой канавой и надежно фиксируется противооткатными башмаками. Затем надо поднять правую переднюю сторону машины и снять колесо. Чтобы добраться до шкива коленчатого вала, нужно обязательно демонтировать брызговики, установленные по бокам двигателя.

    Проведение работ на 8-клапанном агрегате

    Первая сложность, с которой вам придется столкнуться, — это ослабление гайки крепления шкива коленчатого вала: обычно она сильно затянута. Здесь алгоритм действий следующий:

    1. Спустившись в смотровую яму, накидной головкой на 10 мм открутить 3 болта защитной крышки маховика. Снять крышку и убрать ее в сторону.
    2. Надеть на болт шкива головку 17 мм с воротком, а зубья маховика заклинить отверткой.
    3. Придерживая отвертку, резким движением ослабить болт, открутить его и снять шкив.
    4. Болт сразу же вкрутить обратно в отверстие, за него удобно вращать коленвал ключом.

    Следующий шаг — совмещение меток — производят путем вращения коленчатого вала по часовой стрелке, пользуясь той же накидной головкой. Вращать до тех пор, пока выпуклая метка на шестерне не окажется напротив выступа на корпусе маслонасоса. Далее следует демонтировать пластиковую крышку, закрывающую ременный привод газораспределительного механизма, отвернув 3 болта ключом №10.

    Важно убедиться в том, что метка на шестерне распределительного вала стоит горизонтально слева, напротив выступа металлического щитка.

    Теперь остается снять старый ремень ГРМ, ослабив гайку натяжного ролика. Следом удаляется и ролик, поскольку эти 2 элемента должны меняться одновременно. Затем нужно тщательно вытереть внутренние полости механизма и шестерни, а также проверить помпу на наличие люфта в подшипнике. Если таковой присутствует, то помпу лучше тоже заменить.

    Установка нового ремня начинается с крепления натяжного ролика (ставится отверстиями наружу) без затяжки его гайки. Затем нужно надеть ремень на шестерни, начиная с коленчатого вала и двигаясь против часовой стрелки, обеспечивая натяжку правой стороны.

    Здесь трудность состоит не в правильной установке элемента, а в том, чтобы не сдвинуть метку распредвала. В конце производится натяжка с помощью пассатижей, вставленных в эксцентрик ролика, и накидного ключа №17.

    Вместо пассатижей можно использовать 2 самореза, вставленных в отверстия, и отвертку для вращения.

    Двигатель 1,4 и 1,6 л 16V

    Замена ремня ГРМ на этих силовых агрегатах имеет некоторые отличия. При снятии шкива коленчатого вала под ним обнаруживается большая ограничительная шайба, которую тоже надо удалить.

    При совмещении меток на шестерне коленвала и корпусе масляного насоса метки на шестеренках распределительных валов должны встать вертикально вверху, точно против небольших прорезей в корпусе.

    Кроме того, во время дальнейшей разборки придется снять нижнюю защитную крышку газораспределительного механизма. Она держится на 3 болтах, отворачиваемых шестигранником на 5 мм.

    Помимо натяжного ролика, в механизме ГРМ на автомобиле Лада Калина 16V имеется и второй опорный ролик, его также необходимо заменить. В торговой сети предлагаются полные комплекты, включающие в себя не только ремень ГРМ, но и 2 ролика — натяжной и опорный.

    Последний ставится в первую очередь и затягивается, а затем устанавливается ролик натяжной. Новый ремень надевается не так просто, придется аккуратно приложить небольшое усилие.

    Порядок установки такой же — от шестерни коленвала по часовой стрелке, с соблюдением натяжки с правой стороны.

    Натяжение ремня ГРМ надо выполнять пассатижами, поворачивая ролик в направлении, указанном нанесенными стрелками, до совмещения меток на нем. Гайка крепления затягивается накидным ключом №17. Если метки на каком-то из распредвалов сдвинулись, то придется ремень ослабить и подправить распределительный вал.

    Источник: http://1LadaKalina.ru/komplektuyuschie/remen-grm.html

    Ссылка на основную публикацию