Как менять задние стойки на приоре

Замена задних стоек на Приоре

От исправности элементов подвески зависит не только комфорт водителя и пассажиров автомобиля, но и их безопасность, а также работоспособность деталей ходовой части. Основу задней подвески ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций составляют стойки амортизаторов. Верхние части стоек крепятся к кузову машины (задним «стаканам»), нижние – к кронштейнам задней балки подвески.

Что представляют собой задние стойки

Устройство и принцип работы задних стоек амортизаторов Лады Приоры практически ничем не отличается от других автомобилей. С завода машина оснащается амортизаторами СААЗ, имеющими двухтрубную гидравлическую (масляную) конструкцию.

Она предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла поршню внутри цилиндра. По сути, такая конструкция напоминает обычный насос, только в роли воздуха здесь выступает масло.

Спереди у «Приоры» также стоят масляные стойки, работающие по тому же принципу. От задних они отличаются только размером и конструкцией корпуса. Кроме того, передние стойки имеют кронштейны для крепления наконечников рулевых тяг.

Масляные амортизаторы достаточно надежны и долговечны, а кроме того, обеспечивают максимальный комфорт, так как считаются наиболее мягкими. Однако и у них есть и свои недостатки. Дело в том, что масло очень подвержено влиянию температур, как высоких, так и низких. При нагреве оно становиться слишком жидким, что приводит к тому, что амортизатор еще больше «смягчается».

При воздействии низкой температуры масло застывает, делая стойки максимально жесткими. Естественно, это не может не сказываться на их состоянии, и часто случается, что после жаркого лета или холодной зимы амортизаторы начинают «потеть». Это первый признак их выхода из строя.

Когда необходимо менять

Заводские задние стойки СААЗ, обычно, выдерживают 70-80 тыс. км пробега, после чего, согласно рекомендациям завода, им необходима замена. Но нет смысла менять амортизаторы, если они отлично справляются со своими задачами, если только вы не хотите изменить характеристики подвески.

Определить исправность стоек самостоятельно несложно. Как уже было сказано, первым признаком их неисправности является видимая течь масла. Кроме этого, неисправные амортизаторы выдают себя характерным глухим стуком в районе задних арок. Это также свидетельство их разгерметизации и вытекания масла.

Убедиться в неисправности стоек можно простым способом. Попробуйте раскачать левую или правую заднюю часть кузова машины. Если она качнулась один раз и жестко застыла, значит, с тем амортизатором, со стороны которого вы раскачивали кузов, все в порядке. Если же машина продолжила раскачивание – амортизатор неисправен, а кузов опускается-приподнимается за счет пружины.

Какие выбрать и их цена

Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере.

Каталожные номера запчасти:

• 217002915002;
• 217002915003;
• 217002915004;

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы компании «Система Технологий» – SS20.

Они отличаются высокой надежностью, а кроме того, разнообразием конструкций, позволяющим менять жесткость подвески. В продаже есть четыре модификации SS20 для «Приор»: «Комфорт», «Стандарт», «Шоссе» и «Спорт», различающиеся жесткостью в порядке возрастания. Стоимость пары таких стоек составляет порядка 3700 рублей.

«Система Технологий» – SS20

Что касается зарубежных аналогов, то лучшими амортизаторами являются изделия японской компании «Kayaba». Они также различаются жесткостью и размерами, что позволяет еще и регулировать высоту дорожного просвета. Купить такие стойки можно по цене от 2700 рублей за штуку.

«Kayaba»

Важно: замену амортизаторов рекомендуется производить попарно, т.е. если менять, то менять с двух сторон одной оси!

Замена

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

Из инструментов и средств понадобятся:

• домкрат;
• «башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
• гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
• жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
• небольшая монтировка.

Порядок выполнения работ:

1. Установите машину на ровной площадке.
2. Одно из передних колес зафиксируйте при помощи «башмака» или кирпича.
3. Откройте крышку багажного отделения, отодвиньте обшивку на одном из задних «стаканов» в месте верхнего крепления стойки.
4. Ключом на «22» открутите гайку крепления стойки, удерживая шток амортизатора ключом на «6».
5. Используя домкрат, поднимите кузов автомобиля со стороны колеса, где планируется замена стойки.
6. Забравшись под машину, открутите ключом на «19» гайку крепления нижней части стойки к кронштейну задней балки.
7. Если гайка не поддается (закисла), обработайте резьбу вокруг нее жидкостью WD-40, дайте ей проникнуть внутрь соединения минут 20, после чего повторите попытку.
8. Когда гайка будет откручена, выньте болт и выведите нижнюю часть амортизатора из кронштейна. Для упрощения этого процесса можно использовать небольшую монтировку.
9. Извлеките амортизатор.
10. Перейдите к багажнику, и извлеките опорную шайбу и подушку стойки из места крепления верхней части амортизатора.
11. Снимите с амортизатора нижнюю пружину, подушку, втулку, пыльник и буфер сжатия. Если пыльник, буфер, подушки амортизатора имеют следы повреждений, их также необходимо заменить.
12. Внимательно осмотрите пружину амортизатора. На ней не должно быть никаких трещин, сколов, других следов разрушения. Если же они присутствуют, пружина подлежит замене.
13. Произведите сборку новой стойки в обратном порядке.
14. Установите новую стойку, сначала просунув ее шток в верхнее крепление, а потом закрепив нижнюю часть в кронштейне при помощи болта.
15. Окончательно затягивать все соединения рекомендуется после того, как кузов автомобиля будет опущен, т.е. после того, как уберете домкрат.
16. По завершении работ несколько раз качните кузов автомобиля с той стороны, где была установлена стойка.
17. Через 100-150 км пробега подтяните гайки крепления амортизатора.

Краткий итог

Как видите, замена задних стоек на «Приоре» не представляет особой сложности. Главное – правильно сделать выбор и приобрести амортизаторы, которые прослужат не один год, а также своевременно производить их диагностику и не допускать критических неисправностей.

Источник: http://mylada.net/remont/zamena-zadnix-stoek-na-priore.html

Процесс замены заднего амортизатора, автомобиля Лада Приора ваз-2170

Альберт

Замена заднего амортизатора автомобиля Приора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим благодаря видео материалу процесс замены заднего амортизатора на автомобиле ваз Лада Приора. На переднее приводных автомобилях ваз процесс замены задних стоек можно сказать одинаковый.

Данная статья также будет полезна для автолюбителей других моделей ваз.  Итак перейдем к делу, для начала откручиваем гайку крепления задней стойки к кузову.

Желательно для этого использовать специальный ключ 22Х13 (головка в головке) для замены, снятия и установки, задних стоек автомобилей.

Далее ставим под автомобиль надежные упоры, «срываем» колесные болты (но не откручиваем), затем поднимаем машину на домкрате, при этом упор ставится на стороне противоположной поднятию.

После поднятия домкратом машины под кузов ставится подстраховка в виде надежного упора. Подняв кузов машины, отдаем «сорванные» предварительно болты далее снимаем колесо. Такой процесс операции мы проделываем для того, чтобы приступить к замене заднего амортизатора автомобиля Приора ваз 2170.

Сняв заднее колесо, отворачиваем болт крепления нижней части задней стоики к балки и вытаскиваем его. Для этого приходится немного слегка поработать молотком. Затем стойку для замены в сборе с пружиной снимается с машины. Прежде всего нужно отдефектовать все элементы амортизатора и просто заменить все пришедшие в негодность детали.

В данном случае произведем замену новых порванных пыльников «гофры», еще заменим втулки верхнего амортизатора заднего «бублики», а старый отбойник оставим, который может еще послужить, так как практически для замены не изношен.

Кожух амортизатора задней подвески, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2108-2915681

Перед установкой кожуха «гофры» на него сверху устанавливается фасонная отбойная металлическая шайба, а в «гофру» сразу ставится отбойник задней стойки. Пыльник «гофра» надевается на шток, а сверху ставится нижний резиновый «бублик» с железной втулкой.

Резиновые подушки амортизатора заднего под пружину ваз 2110, 2111, 2112, 2170, конструкторский номер ремкомплекта: 2110-2912652

С кузова снимается прилипшая верхняя резиновая подушка пружины амортизатора и также дефектуется. В нашем случае резиновая подушка еще «живая», поэтому она остается для дальнейшей эксплуатации автомобиля ваз Приора.

(!) Как видите на видео, на самой стойке площадка под нижнюю часть пружины обрезиненная.

Далее пружину ориентируем по срезу витка на нижней чашке амортизатора, чтобы правильно установить по срезу витка верхнюю подушку пружины и ставим резиновую подушку на пружину.

Затем пружину с установленной верхней подушкой устанавливаем на амортизатор, и он готов к установке на автомобиль Приора ваз. Новые амортизаторы для замены приобретенные хозяином автомобиля Приора ваз, имеют обозначение «СС20».

Амортизатор заводится верхней частью в нишу кузова, с таким условием что шток попадет в отверстие верхнего крепления в кузове авто и на шток можно будет наживить гайку.

При этом нижняя его часть вставляется в кронштейн крепления и фиксируется крепежным болтом, после чего на него накручивается гайка (гайка самоконтрящаяся).

Затем нижнее соединение стойки к самой балки обжимается ключами. Переходим к верхнему креплению, предварительно несколько опустив кузов для сжатия пружины весом кузова машины. Устанавливаем верхний резиновый «бублик», шайбу и накручиваем гайку штока.

Далее одним ключом удерживаем шток от проворачивания, а вторым затягиваем гайку крепления с предписанным усилием с помощью спец. ключа. Верх опоры стойки собран и можно ставить колесо на место и опускать кузов с домкрата.

Переходим на другую сторону, где проделываем те же операции по подъему и подстраховке кузова автомобиля для безопасности выполнения работы.

Далее снимаем второе заднее колесо…

Затем действуем уже по отработанной схеме. Откручиваем гайку верхнего крепления заднего амортизатора, используют для этого специальный ключ для замены задних амортизаторов (как уже говорилось выше, в виде двух головок, вставляемых одна в одну). После уже откручиваем последние витки резьбы на гайке просто рукой, снимаем гайку, шайбу, втулку заднего амортизатора резиновый «бублик».

Подушки крепления верхнего конца амортизатора, конструкторский номер ремкомплекта: ваз 2110-2915450 (4 шт. под ноиером-1 см. фото). Шарнир крепления рычага задней подвески конструкторский номер: ваз 2108-2914054-10 (2 шт. под номером-2 см. фото)

Переходим вниз и откручиваем нижний болт и вынимаем его из кронштейна крепления. Крепеж отдан и можно вынимать из колесной ниши амортизатор, что мы и делаем.

Далее со старого амортизатора снимаем пружину, пыльник «кожух», отбойник, стальную фасонную шайбу и бублик со втулкой. Все снятые детали также дефектуются. Сам амортизатор прокачивается по возможности (минимум пять качков), заодно сразу чувствуется и сила хода штока, что будет говорить об его исправности.

Памятка. Вообще «по науке» амортизаторы должны храниться в вертикальном положении и если они находились «лежа» на стеллаже, то требуется прокачка, соответствующая не менее 100 ходам штока.

Отбойники амортизаторов ваз 2110, 2111, 2112, 2170, 1118   конструкторские номера ремкомплекта: 2110-2902816-01 (см. фото под номером-1 на переднею стойку) и 2110-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее все собирается в обратном порядке, как и в первом случае. На шток надевается отбойник стойки, кожух «гофра», шайба фасонная (стальной колпак, на который одевается край гофры), резиновая втулка «бублик» нижний со стальной втулкой внутри и пружина.

Далее также снимается верхняя резиновая подушка пружины, вытирается от грязи и монтируется на пружину.

Отбойник стойки передней ваз 1118 Калина, конструкторский номер:  1118-2902816-01

Еще маленькая хитрость из разряда – «советы бывалых». Для того, чтобы шток попал точно в отверстие в верхнем креплении кузова на него накручивается тормозной шланг (будет служить отличной направляющей) от ваз 2108 – передний.

Токая «приспособа» заметно облегчает процесс монтажа стойки, сокращая нам время ее установки, да и нервы, как говорят мастера, дома(!). Заведя шток в верхнее крепление кузова, нижняя часть стойки устанавливается в кронштейн крепления, далее фиксируется болтом с гайкой, после чего обжимается ключами.

Отбойники стоек ваз 2108 передние и задние, конструкторские номера: 2108-2902816-01 (под номером-1 на переднею стойку) и 2108-2912622-01 (под номером-2 на заднею стойку)

Далее кузов машины нужно немного опустить на домкрате (подставив меньший по высоте страховочный упор под балку), чтобы он сжал пружину и шток показался в нише верхнего крепления задней стойки.

Переходим в салон, где снимаем тормозной шланг со штока, ставим второй «бублик», шайбу и наживив гайку затягиваем крепления штока. Ставим спецключ (головка в головке) и также работаем двумя ключами, где одним фиксируется шток, а вторым затягивается гайка.

Затем после замены стойки окончательно затягиваем нижнее крепление и ставим на место колесо, убрав «козлик» опускаем машину. Окончательно затягиваем колесные болты.

 На этом процесс замены задних стоек закончен, далее друзья посмотрите видео…

ВИДЕО Youtub:

Благодарю за внимание!

Можно еще почитать полезную статью:

Пыльники шруса Лада

Источник: https://www.rtiivaz.ru/2014/04/zamena-zadnego-amortizatora/

Замена задних стоек Kyb Premium и пружин SS-20 Gold Prjgressive. — logbook Lada Priora hatchback 2011 on DRIVE2

Мои Kyb Premium отслужили мне верой и правдой порядка 120 тысяч (4 года). В принципе, стойками остался доволен. Но, время берет свое. Стойки устали. Они не потекли. Правая задняя при медленном движении слегка постукивала. Очень тихо. И если качнуть корму машины, то она делает 2 колебания: сначала она возвращается вверх, а затем вниз.

Да и просто поведение машины мне стало как-то не по душе.
А вот хваленые пружины SS-20 Gold Progressive за 2.5 года так просели, что мама не горюй. Я давно уже езжу на проставках, а недавно был вынужден поднять задние аммортизаторы на самое верхнее крепление проставок. И при этом зад авто был практически вровень с передом.

Пружины просто кончились.

Звонил в гарантийный отдел SS-20 и они были согласны поменять мне пружины по гарантии. Но… у меня стоят пружины 2110. Они слишком мягкие. Слишком. А я стал постоянно возить пассажиров. У меня в авто почти всегда 4 человека и багаж. Поэтому решил, что менять шило на мыло не буду и мне нужны пружины 2111. Но в гарантийном отделе сказали, что поменять пружины 2110 на 2111 не получится.

Могут поставить мне именно те, которые стояли. Так я и отказался от гарантии. Тем паче, что нужно было отмахать 90 километров в один конец на замену пружин. Плюнул и решил искать на замену какой-нибудь аналог пружин SS-20 с переменным шагом витков, но пожеще.

Перелопатил весь интернет и был удивлен, что сейчас очень много производителей пружин (да практически все) делают пружины с переменным шагом витков: Ассоми, Фобос, Технорессор… На драйве больше всего записей о пружинах Фобос. Не знаю почему. Наверное потому, что их можно купить на каждом углу. Но вот качество этих пружин, судя по отзывам, просто отвратное.

Пишут, что делают их скорее всего в Китае и что Фобос-бренд Автопаскера.Ассоми-темная лошадка. Отзывы о продукции Ассоми в целом положительные, но вот конкретно за ихние пружины с переменным шагом витков ничего не нашел. Да и в продаже их нигде нет-только на заказ.В итоге остановился на пружинах «технорессор» стандартной высоты. Они бывают стандартной жесткости и усиленные.

Жесткость стандартных пружин соответствует жесткости заводских приоропружин-порядка 20-22 кгс/см.А вот усиленные имеют жесткость порядка 30 кгс/см. И это при том, что даже пружины серии спорт имеют жесткость 27 кгс/см. С такой жесткостью всю душу вытрясет. Поэтому решил брать пружины стандартной жесткости.

До этого несколько раз экспериментировал с пружинами и всякий раз у меня корма фактически сразу после установки новых пружин оказывалась чуть ниже переда. По-видимому, из-за шумки. Заднюю часть я проклеивал STP 4 мм. Сколько ушло шумки в кг — не знаю. Походу, у меня корма все-таки потяжелела, вот и садится. Поэтому помимо стандартной жесткости пружин решил взять пружины +20 мм.

Да, есть такие у «Технорессор». Такие пружинки увеличивают клиренс штатного авто (без всяких шумок) на 20 мм. С учетом, того, что у меня сзади немного шумки, а также учитывая, что впереди установлены опоры SS-20 Gold, которые, по утверждениям некоторых товарищей, поднимают перед на 7 мм, то по моим прикидкам пружины стандартной жесткости и +20 мм к клиренсу это то, что мне нужно.

Машинка должна быть ровной.Стойки. Читал, читал… В итоге остановился на стойках SS-20 повышенной надежности. Какие-то нормальные импортные стойки стоят запредельных денег. А брать стойки неизвестных подвальных фирм-боязно. Да и менеджер в магазине (а потом и водитель, который привез заказ) утверждал, что именно по стойкам SS-20 возвратов практически нет. Что ж, поверим.

Итак, взял стойки SS-20 Комфорт Оптима повышенной надежности. Хотел взять «Стандарт», потому что побоялся, что «Комфорт» будут жестковаты. Но «стандарт» нигде нет в наличии. Менеджер сказал, что такие стойки практически не пользуются спросом. Потому их никто и не возит. Но можно на заказ. Я решил брать, что есть.Также для кучи взял верхние опоры задних стоек.

Хотел взять Evolex, но их не оказалось в наличии и пришлось брать Ассоми Комфорт Про. Тоже весьма неплохие, как оказалось. Правда на 500 рублей дороже.Ну и прикупил автобаферы. Давно хотел попробовать эти приблуды. От покупки китайских баферов отказался. Судя по многочисленным отзывам ходят они 1-1.5 года, после чего дубеют и перестают работать. Взял оригинал (Корея). Типоразмер D.

Вот и все мои ништяки в сборе:

Zoom

Пружины

Zoom

Аммортизаторы SS-20 Комфорт Оптима повышенной надежности. Выглядят очень солидно. Укомплектованы шумоизоляором пружины, полиуретановым отбойником, пыльником и бубликами.

Zoom

Верхние опоры задних стоек Ассоми Комфорт Про.

Zoom

Автобаферы.

Снял старые стойки. Уплотнение штока немного сопливит на обеих, но ничего криминального.

Zoom

Стойка KYB Premium с пробегом 120 тысяч.

Кстати, на одной стойке-правой, которая и постукивала-если вытянуть шток и поставить стойку вертикально, то шток очень медленно, но проваливается под собственным весом.

А вот и пружины. Кстати, при сравнении новых пружин Технорессор и старых SS-20 Gold Progressive видно, что «голды» длиннее, но пруток у них тоньше.

Они и сновья были немного длиннее штатных пружин. Получается, что пружины практически не изменили своих геометрических размеров, но изменили свои характеристики. То есть с виду они не выглядят просевшими, но машину не держат. Вот такой вот японский чудо-металл, из которого их делают (по словам представителей SS-20).

Zoom

Новая пружина Технорессор стандарт +20 и старая SS-20 Gold Progressive

Новая стойка в сборе:

Кстати, с верхней опорой Ассоми Комфорт Про бублики не нужны-их просто некуда ставить. Опора имеет форму чаши, а не кольца, как штатная. Нужен только один бублик-тот, что идет в комплекте с опорой. В смысле их там два. По одному на каждую опору. Внутренний диаметр этого бублика меньше, чем у родных и бубликов SS-20. Вот, как выглядит опора Ассоми сверху:

Zoom

Верхняя опора задней стойки Ассоми Комфорт Про.

Ладно. Провозился часов 5. Делал все один и без ямы. После установки стоек поддомкрачивал по очереди левую и правую сторону и установил автобаферы.

Zoom

Автобафер в пружине Технорессор стандарт +20. Пружины поставил частыми витками вниз.

SS-20 Gold Progressive производитель рекомендует ставить частыми витками вверх, а множество других производителей подобных пружин-в том числе и Фобос-рекомендуют ставить частыми витками вниз. Почему-не знаю.

Вот и в поддержке Технорессор мне посоветовали ставить частыми витками вниз. Хотя, оговорились, что как ни поставь, в принципе разницы в работе аммортизатора никакой не будет.

Теперь главное. Вот такая была высота по задней арке от земли на старых просевших пружинах SS-20 Gold Progressive и проставках в самом высоком положении:

Zoom

Расстояние от земли до края задней арки на старых пружинах SS-20 Gold Progressive и проставках, установленных в самое верхнее положение.

А вот, что получилось после установки новых аммортизаторов и пружин:

Zoom

Расстояние от земли до края задней арки на новых пружинах Технорессор стандарт +20.

Точное попадание. Все-таки с пружинами я угадал. Нельзя мне ставить пружины стандартной высоты. На них у машины садится корма.
Ну и вид сбоку для более наглядной иллюстрации моих слов:

Zoom

Все практически идеально. Зад если и выше переда, то на какие-то миллиметры.

Впечатления. Покатался. Зад машины стал более упругим. Но ехать очень комфортно. Машина мягкая, но не такая валкая, как на масляных каябах. Стойки работают тихо. Доволен, как стадо слонов. Да и машинка проседает значительно меньше, чем раньше, при посадке 2 взрослых людей сзади. Ничего нигде не трет.

В поворотах практически пропали крены.Кстати, жесткость пружин сравнил наглядно, пока поднимал и опускал заднюю часть машины домкратом. На мягких пружинах SS-20 Gold домкрат нужно было поднимать чуть ли не на максимум. Только в самом конце его рабочего хода заднее колесо отрывалось от земли.

То есть кузов поднимался все выше, а колесо все-равно стояло на земле. А на новых пружинах «Технорессор» домкрат уже в середине хода отрывает заднее колесо от земли. Получается, что задняя подвеска стала более короткоходная. Но ощущения от нее обалденные. Ну и избавился от колхозных проставок.

Да и стойки SS-20 Комфорт Оптима ни разу не жесткие. Зря я боялся. Все достаточно мягко.

P.S Небольшое добавление. Проехал на новых пружинах 500 километров. Возил 2 человек сзади и все. Вот высота от земли до края арки сейчас:

То есть за 500 километров машина села на 3 см! Не хило так. Вот вам и повышенный клиренс. Завтра буду звонить в Технорессор. Интересно, что они скажут?

P.S. Продолжение темы с пружинами.

Источник: https://www.drive2.com/l/9977317/

Как поменять задние стойки на Приоре

Мягкость движения «Приоры», как и любого современного автомобиля, обеспечивает система амортизаторов. Эти устройства, использующие принцип шприца, смягчают всевозможные дорожные неожиданности. Называют амортизаторы для автомобилей с передним приводом – стойками.

Как устроены задние стойки «Приоры»

Внутреннее устройство амортизаторов кормовой части «Приоры» не отличается от внутренностей передних стоек автомобиля. Точно также оно состоит из следующих деталей.

• поршня;
• штока;
• системы клапанов;
• внешнего цилиндра с уплотнителем;
• газового или масляного наполнителя.

Одинаковым образом происходит смягчение тряски и рывков. Клапаны плавно перепускают наполнитель амортизатора, не позволяя корпусу машины биться о ходовую часть. Большинство этих устройств не являются ремонтируемыми. В случае их выхода из строя им необходима только замена. Неисправность стойки определяется резким металлическим стуком на ухабах.

Внешние отличия

А вот здесь уже стойки кардинально различаются. Во-первых, у задних амортизаторов нет специального рычага для крепления поворотного механизма, ведь задние колёса всегда ориентированы строго по ходу движения. И во-вторых, нижнее крепление. Оно больше напоминает классический амортизатор более ранних моделей автомобилей. То есть это нижнее кольцо с резиново-металлической втулкой.

Это отличие вызвано особенностью крепления задней независимой подвески. Обе задние стойки «Приоры» нижней частью крепятся к специальной балке, которая закреплена на кузове с возможностью вертикального перемещения. На петлях. На балке имеются особые пазы куда вставляется амортизатор, фиксирующийся специальным болтом.

Ну и наконечник штока имеет некоторые отличия, так как задние опоры не имеют поворотных подшипников. В общем, спутать задние и передние стойки при покупке для замены весьма проблематично.

Известные производители амортизаторов

На данный момент рынок автомобильных запасных частей и деталей для замены просто поражает разнообразием различных фирм и брендов. Да это, конечно, не 80-е годы, когда автомобилисты стояли месяцами в очереди на любую деталь. Однако из всей этой пестроты необходимо выбрать именно то, что подойдёт на «Приору». Сегодня особо популярны такие марки, как:

Обычно наши автолюбители выбирают для замены именно эти три бренда для своих «Приор», и жалоб на них практически нет.

Работа по замене задних стоек «Приоры»

Вообще, это одна из самых несложных ремонтных работ на «Приоре». С ней в состоянии справиться даже начинающий свой путь водитель. Для этого процесса нужен нехитрый набор инструментов: баллонный ключ, гаечные ключи от 13 до 22, молоток и плоскогубцы.

Внимание! Лучше всего производить замену на подъёмнике. В крайнем случае использовать надёжный домкрат и козлы для фиксации!

В общем, зафиксировать ту сторону, где будет заменяться амортизатор как можно надёжней.

Важно! Если «Приора находится не на подъёмнике, а на поверхности, подложить под передние колёса башмаки против качения, так как ручной тормоз держит именно задние колёса.

Итак, всё подготовлено к замене. В первую очередь демонтировать колесо. Когда откроется доступ к нижней части задней стойки, выкрутить болт, фиксирующий втулку в гнезде. Возможно, придётся постучать молотком. В этом случае нужно не откручивать гайку до конца, и наносить удары по ней, чтоб не повредить болт.

После того как стержень будет извлечён, освободить нижнюю часть стойки, и перейти к работе в салоне. Снять декоративную полку под задним стеклом, под ней находятся верхняя гайка крепления компенсатора к верхней опоре кузова. Придерживая шток открутить эту гайку ключом на 22. Всё, задняя стойка свободно выходит.

Установка новой детали

Начинать необходимо соответственно с фиксацией верхней части штока в кузове. Здесь желательно иметь помощника. Один поддерживает компенсатор снизу, а второй накручивает на место гайку.

Нужно иметь в виду, что необходимо следить за правильным расположением компенсаторной пружины в этот момент. Когда верхняя гайка будет закреплена, вставить в паз нижнюю часть задней стойки и зафиксировать болтом и гайкой. Проверить затяжку.

Осторожно опустить машину для того, чтобы пружина встала на место. Зафиксировать верхний крепёж. Замена амортизатора окончена.

Процесс отлично показан на видео ниже:

Источник: http://mashintop.ru/articles.php?id=2746

Замена задних стоек на приоре

Стойки задних амортизаторов Лада Приора принимают на себя большую часть ударов от кочек и ям, особенно при движении вне асфальта. Они имеют полую  гидравлическую конструкцию, и внутри заполнены машинным маслом.

Существуют также газонаполненные амортизаторы, но они не ставятся на серийные машины, в отличие от простых масляных  или газомасляных. <\p>

Сверху и снизу каждый амортизатор прикреплён к кузову, а внутри маслозаполненного корпуса находится движущийся поршень, гасящий удары.

Примерный пробег для задних стоек – 85 000 километров.

Износ задних амортизаторов приводит к таким неприятным последствиям как:

• Утечка масла, снижающая эффективность амортизации
• Ухудшение контакта колёс с дорогой;
• Резкое увеличение тормозного пути;
• Снижение маневренности

Замена задних стоек на Приоре требует наличия подъёмника или домкрата, поскольку при демонтаже амортизаторов требуется «распружинивание» задней подвески авто и снятие задних колёс (которые можно подложить под машину как безопасный упор  в процессе работы).

Также необходим тщательный подбор деталей на замену, исходя из того, в каких условиях приходится пользоваться машиной.

Если это преимущественно низкие температуры, простые масляные амортизаторы быстрее придут в негодность, что очень плохо отразится на поведении автомобиля в движении.

Для работы со стойками в собственном гараже будут нужны такие инструменты:

• Домкрат
• Накидной ключ с двумя головками для снятия гаек крепления стоек
• Рожковый ключ 22×13 (им удобнее откручивать нижние гайки креплений стоек)
• Ключ на 19

Порядок работы

Как поменять задние стойки на Приоре? Сначала придётся лезть в заднюю часть салона машины, дабы добраться до верхних гаек, удерживающих амортизаторы.

Они установлены чуть позади задних сидений в специальных стаканах, и в Приоре к тому же прикрыты замками сидений. Придётся сначала снять эти самые замки.

Если же операция производится на подъёмнике, проще всего начать демонтаж амортизаторов снизу, предварительно нанеся на соединения немного проникающей смазки.

Для доступа  к верхним гайкам надо откинуть спинки задних сидений и снять их замки, а также места креплений динамиков аудиосистемы и заднюю полку.

Отвёрткой вынимаются круглые заглушки стаканов штока стоек (достаточно поддеть край заглушки и нажать, выдавливая деталь вверх). Потом поднимаем автомобиль (либо домкратом, либо немного  подаём немного вверх подъёмник), чтобы стойки распружинились.

Пускаем в ход рожковый ключ и отвинчиваем гайки снизу стоек. Всё, амортизаторы успешно демонтированы.

Теперь нужно оценить состояние извлечённых деталей. Если хотя бы одна стойка течёт или как-то иначе повреждена, то надо менять и вторую, так как амортизаторы продаются и подбираются попарно. Прежде всего надо проверить отбойник и пыльник. Если старый отбойник не имеет повреждений, его можно не менять.

Источник: http://vse-dlyaavto.ru/remont-lada-priora-svoimi-rukami/zamena-zadnix-stoek-na-priore.html

Как менять стойки на «Приоре»

Управляемость и комфорт напрямую зависят от технического состояния подвески и амортизационных стоек. Правда, для проведения ремонта потребуется знание дела и некоторый инструмент, без которого невозможно провести замену.

Содержание статьи

• Что необходимо для ремонта?
• Замена стоек на Приоре

Замена передних стоек на Приоре – это задание не из простых, но выполнить его под силу каждому. Правда, после ремонта необходимо обязательно сделать сход-развал колес, иначе резина будет изнашиваться неравномерно.

С чего начать? А лучше всего начинать с покупки всех запчастей, чтобы в процессе ремонта не бегать по магазинам. Имея под рукой все необходимое, замену передних стоек можно провести за пару часов, а то и меньше.

Вот небольшой список запчастей и инструментов, которые вам потребуются:• левая и правая стойки;• два пыльника;• два отбойника;• два опорных подшипника;• два верхних болта с эксцентрической шайбой и гайки на них;• два нижних болта;• баллончик проникающей смазки;• съемник пружин;• съемник наконечника рулевой тяги.Если чего-то не хватает, то обязательно купите.

Лучше сделать все сразу, поэтому заранее договоритесь о сход-развале. На многих СТО его делают по предварительной записи. Не поленитесь, спросите у знакомых, кто делает качественно, так как от этой процедуры зависит дальнейшая эксплуатация автомобиля.Не забудьте установить противооткатные упоры, прежде чем снимать передние колеса.

С какой стороны вам удобнее, с той и начинайте. Итак, сначала снимаем колесо, перед вами откроется вся картина. Первым делом вытягиваем шплинт из наконечника рулевой тяги, выкручиваем гайку. Ставим съемник и аккуратно выпрессовываем палец из отверстия в поворотном кулаке.

Избавившись от тяги, можно идти дальше.

Выкрутите два болта, которыми крепится стойка к ступице. Только перед этим уберите в сторону тормозной шланг. Под капотом вы можете видеть, что опорный подшипник крепится к кузову тремя гайками, выкручивайте их смело. Все, теперь стойка свободно выходит из своей ниши. Остается лишь разобрать ее.

Для ее разборки стяните пружину съемником и выкрутите гайку со штока. Подшипник подлежит замене, он вам не пригодится. А вот металлические шайбы и пружину нужно будет установить на новую стойку.

Берем ее, выдвигаем шток полностью, одеваем пружину, а затем упорную шайбу. Далее ставите подшипник, шайбу, производите затяжку. Чтобы удерживать шток от проворачивания, используйте шестигранный ключ.

Все, сборка окончена, теперь устанавливаем на место стойку. Для этого пропускаем ее в нишу, попадаем шпильками подшипника в отверстия, затем затягиваем гайки. Можно не до конца, а лишь наживить. Нижнюю часть стойки надеваем на ступицу и устанавливаем болты. Сверху должен быть болт с эксцентрической шайбой. Протягиваем все резьбовые соединения, ставим на место рулевую тягу и колесо.

Источники:

• Замена передних стоек на Приоре в 2018

Распечатать<\p>

Как менять стойки на «Приоре»

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-883717-kak-menyat-stoyki-na-priore

Замена задних стоек на Приоре

Амортизаторы, расположенные в задней части кузова, служат для уменьшения силы механических ударов, а порой и для полного их поглощения. Как и любая деталь, задние стойки имеют вполне конкретный срок службы, по истечению которого они не смогут стопроцентно справляться со своей основной задачей. И вот тут необходимо их поменять.

Замена стоек на Приоре далеко не самая страшная проблема, с которой могут столкнуться автолюбители.

Сроки и необходимость замены задних амортизаторов определяются в каждом конкретном случае индивидуально. Это, прежде всего, зависит от условий эксплуатации машины. В автомобиле Лада Приора — ремонт стоек проводят по мере необходимости. Причем, момент, когда задние амортизаторы перестают качественно работать, прекрасно ощущается как водителем, так и его попутчиками.

Неполноценную работу амортизаторов вы заметите прямо во время движения. Ваш автомобиль станет менее маневренным и устойчивым, особенно при передвижении на больших скоростях. Кстати, устойчивость автомобиля, его маневренность и точность при сменах траекторий, поможет обеспечить установленная распорка передних стоек на Приоре. Но сейчас не об этом, вернемся к работе амортизаторов.

У автомобилистов есть проверенный метод диагностики стоек. Нужно раскачать один из углов машины и посчитать сколько раз она сможет свободно качнуться. Если это число превысит 1, то готовьтесь к замене амортизаторов в скором времени.

Замена задних стоек на Приоре всегда начинается с подбора самих деталей.

Заводские детали, которые частенько именуют масляными, более привлекательны по цене. Они считаются доступнее газовых аналогов. Но в масляных деталях невелик температурный диапазон. В период зимних морозов они попросту станут жесткими.

Учитывая все особенности, специалисты рекомендуют использовать их исключительно для автомобилей, которые в основном эксплуатируются в городской черте.

Что касается газомасленных амортизаторов, то их ценник намного выше. Но при этом, он полностью оправдан и соответствует их высокой технологичности. Даже при низких температурах, вы не ощутите каких либо изменений в поведении автомобиля. Это в сою очередь, лучшая оценка работы стоек. В кругу автомобилистов бытует мнение, что зарубежные детали более качественные и надежные.

Замена стоек Приоры делится на несколько этапов. По большому счету в замене задних амортизаторов на переднеприводном автомобиле ничего сложного нет. Но все же, приведенные ниже советы будут полезны владельцам, как Приоры, так и других вазовских моделей.

В первую очередь нужно открутить гайку, с помощью которой стойки прикреплены к кузову. Идеально делать это специальным гаечным ключом размером 22*13, предназначенным для демонтажа и последующей установки амортизаторов в Приоре. Затем автомобиль необходимо надежно зафиксировать, скрутить колесные болты и пустить в ход домкрат.

Не забывайте, что упор должен быть установлен в стороне противоположной поднятию. В целях вашей же безопасности ставьте под машину дополнительный упор для подстраховки. Безусловно, подготовительные работы займут некоторое количество времени, но тем самым вы гарантируете себе замену стоек, не угрожающую жизни и здоровью.

Следующим шагом в замене задних амортизаторов станет демонтаж колес. Для этого необходимо отвернуть болт нижней части стойки и извлечь его. Вполне вероятно, что при этом придется поработать молотком. Совершив эти действия, вы сможете снять неисправную стойку вместе с пружиной. Здесь важно верно определить все неисправные элементы и поменять их на новые.

Наиболее часто изнашиваются втулки и пыльники. А вот отбойник может еще долго быть в эксплуатации. Именно поэтому внимательно осматривайте его состояние. Элементарна замена кожуха гофры.

Здесь важно правильно подобрать размер отбойной шайбы. Закрепите ее сверху элемента и в гофру поместите отбойник. Пыльник же надевается на шток.

В последний предварительно надо поставить резиновый элемент, по форме аналогичный бублику и имеющий железную втулку.

На пружине амортизатора имеется резиновая подушка, которую желательно демонтировать и протестировать на пригодность. Пружину необходимо правильно расположить и установить на амортизатор. И вот, новые стойки готовы к установке на вашу Приору.

При установке амортизатора необходимо контролировать попадание штока в отведенное для него отверстие. После этого заводим нижнюю часть. Все традиционно крепится гайками и болтами. Нижнее соединение стойки нужно посильнее притянуть к самой балке, скорее всего здесь понадобится использование ключей.

Важно! Все действия с верхним креплением осуществляются строго после того, как кузов автомобиля будет немного опущен. Это позволит пружине сжаться под давлением веса машины.

Дальше – соберите нечто подобное пирамиде из резинового элемента в форме бублика и шайбы. Параллельно накручивается и гайка на шток.

При этом хорошо зафиксируете его ключом, обеспечив неподвижность, после чего можно затягивать крепежную гайку.

После того как будет собрана и установлена верхняя часть опоры стоек на Приоре, вы смело можете приступать к установке колеса, а по завершении — опускаете машину с домкрата.

Источник: http://priorapro.ru/poleznosti/zamena-zadnix-stoek-na-priore.html

Лада Приора — замена задней пары амортизаторов

Перед тем, как приступить к замене задних амортизаторов на машине Лада Приора, следует их проверить. Проверку нужно выполнять на достаточно ровном и, горизонтальном покрытие, со стандартным снаряжением.

Нужно достаточно резко всем своим весом надавить на заднее крыло в жесткой его области и отпустить, в том случае если установленный амортизатор является исправным, то автомобильный кузов вернется в свое исходное положение, не совершая никаких колебательных движений, но, если он будет раскачиваться на пружинах, это будет говорить о том, что амортизатор не является исправным. Замену стоек советуется выполнять попарно с каждой из сторон в независимости от состояния второго амортизатора. Для проведения ремонтных мероприятий нужно приготовить соответствующий инструмент и исполнить определенные работы.

В салоне машины потребуется выполнить демонтаж декоративной отделки отделения багажника, после чего следует снять резиновые заглушки стаканов амортизаторов и, удерживать от возможного проворачивания шток, выкрутить гайку его фиксации. Ее нужно снять, а также и опорную чашку вместе с резиновой, защитной подушкой.

Затем потребуется приподнять заднюю часть автомобильного кузова и выкрутить гайку нижнего болта фиксации изделия к кронштейну заднего моста. После проведения данной работы потребуется аккуратно снять стойку вместе с пружиной.

В так называемом, стакане кузова автомобиля или на самой пружине будет оставаться резиновая прокладка, ее также потребуется снять.

Затем нужно снять со штока амортизатора втулку и нижнюю подушку, после чего потребуется снять металлическую чашку и резиновый пыльник, который исполняет функции защиты. Потребуется снять так называемый буфер хода сжатия.

Все эти элементы потребуется заменить на новые, в том случае, если они являются поврежденными, рассохлась или потрескалась резина.

Также специалисты рекомендуют провести замену металлической чашки, в случае достаточно сильной коррозии.

На данном этапе проведение ремонтных работ по замене задних амортизаторов на Ладе Приора заканчиваются. Производятся требуемые ремонтные операции, после чего все демонтированное устанавливается обратно в точной последовательности.

Для того, чтобы быть в полной безопасности во время вождения, в обязательном порядке стоит приобрести не только надежную машину, но и оформить , благодаря которому в случае аварии можно будет провести восстановление автомобиля совершенно бесплатно.

Источник: http://PortalVAZ.ru/lada-priora-zamena-zadnej-pary-amortizatorov/

Задние стойки на Приору: характеристика, замена

На сегодняшний день автомобиль Лада Приора является одной из самых популярных моделей в России.

Этот простой, лаконичный и вместе с тем элегантный, динамичный автомобиль приобрел широкое уважение благодаря своей практичности, выносливости, неприхотливости в эксплуатации.

Появившийся на рынке еще в конце девяностых автомобиль не раз проходил серьезные реформации, которые касались как внешнего вида, так и его технической составляющей, причем еще и в большей степени.

В начале двухтысячных прошел очередной этап рестайлинга, который значительно модернизировал автомобиль Приора.

Изменилось многое: стали мощнее силовые агрегаты, трансмиссия получила новое воплощение, потрудились мастера над тормозной системой.

И конечно же, были доработаны задние стойки на Приору, деталь, которая с первых лет существования Лады Приоры вызывала массу нареканий со стороны владельцев автомобиля.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки — это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора. могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Приору, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути.

Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Виды и характеристика стоек

На настоящий момент на Приору ставится несколько типов стоек:

1. Масляные. Их действие основано на силе гидравлического масла. Как правило, такие устройства двухтрубные, хотя иногда встречаются и однотрубные, но они менее эффективны и сложны в эксплуатации. Масляные стойки легко устанавливаются, отличаются износоустойчивостью, выносливостью. Единственный минус данного устройства — оно плохо охлаждается, что и приводит в итоге к деформации. Но при должном уходе за машиной деформация может наступить нескоро. Зато масляные детали стоят дешевле газомасляных.
2. Газомасляные во многом схожи с масляными, но здесь мы имеем совершенно другой вид жидкости, значит, и иной принцип работы. Здесь деталь, называющаяся газовым подпором, регулирует давление кислорода, заменяя его на азот, что и приводит в движение всю систему. Такие стойки чаще представлены в однотрубном варианте, в отличие от масляных однотрубных, газомасляные хороши во всем. Наиболее значительным плюсом системы является хорошая теплоотдача. Минус — меньшая износоустойчивость, чем у масляных стоек, а также высокая чувствительность к внешним факторам разного свойства.

Особенности замены стоек

Детали задней подвески Лада Приора: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Первое поколение Приоры, дебютировавшее в девяностые, вызвало немало критических оценок относительно стоек, подвески. Машина не могла порадовать хорошей ходовой, ее раскачивало, маневренность находилась не на лучшем уровне.

В начале двухтысячных прошел этап рестайлинга, который провел автомобиль реформаторскими путями. Теперь стойки стали надежней, а силовая часть мощнее. Но все же и рестайлинговую версию профессионалы предлагают совершенствовать путем замены стоек, так как тогда значительно улучшается ее ход. Хотя с течением времени замена деталей необходима при любом раскладе.

Замена стоек на Приоре основывается на одном факторе: в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль. Каждые стойки имеют свои конструктивные отличия, плюсы и минусы, технические особенности, и если один тип хорош в одной ситуации, то в другой он вряд ли будет эффективен. Так что это следует учитывать в обязательном порядке.

Перед тем как прийти к решению о замене деталей, следует убедиться в этом на 100%. Проверить рабочее состояние стоек можно очень простым, дедовским способом. Придется немного раскачать угол автомобиля.

Теперь подсчитайте количество свободных скачков. Если один — то система находится в норме.

Если больше одного, то требуется срочная замена стоек, так как старые уже не справляются с возложенной на них задачей.

При замене старых деталей следует также принимать во внимание, что масляные стойки, несмотря на их доступную цену, менее эффективны, особенно в морозную погоду.

Газомасляные амортизаторы несколько сложнее и дороже, зато порадуют хорошей работой. Стоит лишь отметить, что импортные запчасти в значительной мере лучше отечественных.

Поэтому профессионалы, как правило, ставят на Приору стойки фирмы Каяба.

Замена стоек Приора

С основными пунктами разобрались. Теперь пора понять, как заменить стойки на автомобиль.

1. Первым делом нужно демонтировать все имеющиеся гайки, которые крепят стойки к машине. Обычно мастера используют для этого дела ключ 22*13, он наиболее пригоден в данном случае.
2. Теперь следует хорошенько закрепить автомобиль, чтобы спокойно работать.
3. Следующим этапом понадобится снять колесные болты.
4. Поднимите машину при помощи домкрата, без этого сложно будет выполнять столь ювелирную, кропотливую работу.
5. Никогда не забывайте про правила безопасности. В данном случае необходимо помнить о том, что надо ставить дополнительный упор под колеса автомобиля, дабы исключить возможность его уката. Упор должен стоять в противоположном к поднятию направлении.

Первую, подготовительную часть работы вы уже выполнили. Далее, приступаем к демонтажу задних колес. Сразу предупреждаем, что такая работа требует определенных физических усилий, так что придется воспользоваться молотком. Перед нами стоит цель — снять и вытащить крепежный болт, который снизу крепит стойки.

Когда болт снят, уже легко можно вытащить и саму стойку. Здесь теперь самое ответственное — это понять причину поломки и суметь исправить ее. Нужно тщательным образом осмотреть стойку и пружину, отыскав деформации.

Деформированные детали подлежат замене. Чаще всего становятся неисправными втулки и пыльники, тогда как отбойник, напротив, служит дольше других деталей, так как имеет более крепкую конструкцию.

Также подчас приходит в негодность кожух гофры, но он заменяется легко.

После того как вы заменили все сломанные детали, установите их в обратном порядке. Работа выполнена. Теперь можно долгое время не волноваться по поводу стоек и наслаждаться динамичным бегом своей Приоры.

Источник: http://legkoe-delo.ru/avtomobili/remont-i-servis/89653-zadnie-stojki-na-prioru-kharakteristika-zamena