Замена задних динамиков киа спектра

Замена штатной акустики на Hertz — logbook KIA Spectra RS АКПП 2007 on DRIVE2

Вот и настало время поменять старые заводские динамики на что-то более мощное и приятное на слух. Почитав отзывы владельцев и оценив свои финансовые возможности, решил остановить свой выбор на итальянской фирме Нertz.

В передние двери

В заднюю полку

Собственно, переходим к установке.

Как известно, при установке 16 см динамиков в передние двери и «блинов» в заднюю полку, без проставочных колец никак не обойтись (не стал делать цельную деревянную полку, решил обойтись проставочными кольцами). И здесь нам на помощь приходит фанера (10 мм) и электролобзик:) Благо, шаблоны для проставок производитель уже предусмотрел, поэтому трудностей не возникает.

Передние двери

В дополнение к новой акустике была сделана шумоизоляция дверей.

После снятия обшивки

Обклеил внутреннюю сторону двери

Еще фото

Затем сверлим 4 отверстия под новый динамик (я сделал 5 мм, поскольку было решено крепить винтами М4х45 с гайками). Делал по три проставочных кольца на динамик (два снаружи, один внутри для лучшей стяжки получившейся конструкции). Кольца предварительно тоже проклеивал «шумкой».

Вот что получилось в итоге

Чтобы новый динамик не касался обшивки пришлось поработать и с самой обшивкой, а именно срезать выступающие части обивки в районе динамика ( пазы под динамики и под крепежные винты). после этой операции все встает на свои места и динамик ничего не задевает.

Итог снаружи

Задняя полка

Вот здесь все несколько сложнее… Проставочные кольца изготовить было не проблемой, а вот как их закрепить на железо — вот это был вопрос! В итоге, было принято решение размечать отверстия и сверлить их со стороны багажника, поскольку из салона этому препятствует заднее стекло. В итоге где-то на удачу, а где-то на «холодный» расчет нам удалось высверлить отверстия и даже наживить в них оба динамика:) ( отверстия 6 мм, винт М5х30).

Предварительная шумоизоляция задней полки

С проставочными кольцами

Вид сверху

Далее протяжка проводов и доработка задней полки. Пришлось несколько расширить в ней вырез под динамик и закрепить на ней новые защитные сеточки:) На удивление, полка встала без проблем, все пистоны и винты нашли свое место, несмотря на возросшую высоту расположения динамиков:)

Итог

Вблизи

Спасибо за внимание, надеюсь кому-то будет полезно!:)

Звучание со штатными, разумеется, не сравнить!:)

Источник: https://www.drive2.com/l/4467728/

Аудиосистема в KIA SPECTRA

Мария ЛАШКОВА, г. Новгород

Как вы догадались, меня зовут Маша, я окончила колледж искусств, по первому образованию художник, теперь учусь на менеджера, но сейчас не об этом…

• Тип системы: аудио
• Состав: 2-полосный фронт + тыл + сабвуфер
• Источник: Pioneer DEH-P88
• Усилители: DLS MA22, Lanzar MXA282
• Акустика: DLS M6/5, Rockford Fosgate P1572C
• Сабвуферы: Rockford Fosgate Т110D, Macaudio Streetfighter Reflex 130

Вы думаете, вас одних интересует car audio? Не тут-то было… Уже давно я поймала себя на том, что меня просто завораживают автомобили, владельцы которых напичкали салоны своих машин сабами, усилками и тому подобным.

Сначала я на чужие системы просто смотрела. Потом — смотрела, замечая плюсы и минусы, запоминая понравившееся.

И точно решила, что, как только появится возможность воплотить задуманное в жизнь, сразу же сделаю нечто подобное в своей машине.

Машина появилась. Это — Kia Spectra, самая отечественная из иномарок. За последние полгода аудиосистема автомобиля изменилась три раза, и все это ради звука, каким я его себе представляю.

Итак, автомобиль прямо из салона, ну что тут можно говорить, штатная комплектация… Кое для кого такой звук, может, и в самый раз, но не для тех, кто «болеет» звучанием своих машин.

Увлечение автозвуком в Новгороде началось не так давно (но очень стремительно набрало обороты), а люди, которые разбираются в его качестве, появились, можно сказать, только что. Мне повезло, я встретила таких людей, потому что одной многое бы оказалось не под силу.

Автомобиль появился весной, близилось время проведения соревнований по автозвуку. И было принято решение готовить машину к Новгородскому «Nord Race», проходившему тогда 11 мая  2007 года. Хотелось не только хороших характеристик, но и аккуратного выполнения всего задуманного.

Работа началась, конечно, с разработки компоновки. Схема предусматривала двухполосный фронт и тыл, при этом каждый должен был питаться от собственного двухканальника. И, конечно, 12-дюймовый саб со своим усилителем. Основная картина стала складываться, осталось приобрести все компоненты.

Скажу честно, что с выбором головного устройства определилась давно, это Pioneer DEH-P5800. Акустику выбирала, ориентируясь на тесты из вашего журнала. И исходя из полученной информации, выбор пал на 165-миллиметровую компонентную DLS M6/5. Это — на фронт.

С тылом пришлось потрудней: штатные места в «Спектре» рассчитаны на относительно редкий размер 5 х 7, такой акустики хорошего качества делается немного, а калечить заднюю полку не хотелось. После долгих поисков удалось договориться, чтобы привезли на заказ коаксиальные Rockford Fosgate P1572C, и размер нужный, и качество на высоте.

Конденсатор взяла DLS CAP 100, прислушалась к мнению знакомых, которые в этой области давно не новички.

Сабвуфер на первом этапе выбрала готовый корпусной Macaudio Streetfighter Reflex 130, у него достойные характеристики и оригинальный дизайн. Усилители DLS MA22 привлекли не только хорошими данными, но и небольшими размерами, ведь по проекту хотелось установить три усилка рядом друг с другом.

Вот все компоненты собраны, остался самый трудоемкий процесс — установка. Здесь мне одной было уже трудновато, за помощью отправилась на станцию «Планета 12 вольт». Начали мы с того, что проклеили шумоизоляцией STP передние двери, заднюю полку и всю плоскость багажника.

Мидбасы установили в штатные места, не хотелось особо менять внешний вид дверей (совсем ещё новых, вы же понимаете). ВЧ-динамики инсталлировали в треугольники зеркал бокового вида, благо зеркала имеют электропривод.

В багажнике появился изготовленный из фанеры каркас под усилители и конденсатор. Уже на этапе изготовления каркаса по всей плоскости установили светодиоды синего цвета, отталкивались от уже предусмотренной изготовителем подсветки сабвуфера.

После окончательной примерки обтянули все карпетом.

Уже через две недели после окончания работ автомобиль участвовал в соревнованиях по автозвуку. Тогда, скорее всего, из-за недоработки местных организаторов, произошла путаница с классификацией участников, хотя были предусмотрены классы «Супер» (один сабвуфер) и «Мега» (два сабвуфера и более). Автомобили выступали в классах с внешним усилителем и без усилителя.

Во время дебюта на соревнованиях звуковое давление внутри машины составило 120,2 дБ, а снаружи (в формате «Пляжный SPL») — 114,8 дБ. Неплохо для одного сабвуфера, но, как оказалось, недостаточно для того, чтобы занять высокое место. Место оказалось восьмым… И тогда я сделала то же, что бы сделали вы на моём месте. Отправилась домой с намерением переделать систему.

Прежде всего заменили головное устройство, поставив Pioneer DEH-P88, это уже другой уровень качества. И началась разработка нового наполнения внутреннего пространства багажника. Теперь там планировались два саба. Предположительно — 10-дюймовых, но точно — два.

Не хотелось занимать все пространство, должен был быть свободный доступ к запаске. Опять общая картина примерно понятна. Осталось закупить все необходимое.

Переделку собрались делать в августе, готовились к закрытию сезона, которое было назначено на 8 сентября 2007 года.

Для новой басовой системы я заказала два сабвуфера Rockford Fosgate Т110D 4, двухканальный усилитель Lanzar MXA282 и ещё один буферный конденсатор. А ещё — шумоизоляцию на крышку багажника, верхнее покрытие черное на тканевой основе. Смотрится очень эстетично.

Приступили к работе с корпусов сабвуферов, они должны располагаться симметрично в задних крыльях. Каркас сделали из фанеры, а задние стенки выклеивали в форме крыла, здесь пришлось изрядно потрудится.

Сначала использовали стеклоткань, но потом для придания большей жёсткости корпусу взяли нетрадиционный для car audio материал — плитонит. Это такой состав для изготовления наливных полов. После придания ящикам окончательного облика внутреннюю часть дополнительно покрыли полиэфирной смолой, для большей герметичности.

Вес каждого корпуса в итоге составил около 20 кг. Сделали каркас под усилитель, конструкция позволяет в нужный момент достать запасное колесо.

Казалось, осталось совсем немного, и все будет готово. Но тут случилось то, чего уж точно никто из нас не мог предположить. Мой главный помощник сломал ключицу. Стало ясно: в новом, почти законченном, виде машина не будет выступать, ведь не соревнованиях «почти» не считается.

Было принято решение участвовать в старой комплектации, с одним сабвуфером. Честно сказать, ни на что особо не надеялась, чудес не бывает. Зато в этот раз организаторы не подвели, машины развели по классам, и при близком к прежнему результате у меня в руках оказался заветный кубок за 3 место. И это маленькая, но победа, которая открыла второе дыхание, и вскоре работы в машине продолжились.

Подиумы, уже готовые на тот момент, обтянули карпетом. Хотелось, чтобы у сабов тоже была светодиодная подсветка, так появилась идея вырезать кольца из оргстекла, которые не только скрыли диоды, но и добавили оригинальности внешнему виду сабвуферов. Все установили, что получилось — судить вам и вашим читателям.

Конечно, будут еще доработки и изменения, торжественно обещаю: это не последняя машина, на которой я выступлю на соревнованиях по автозвуку. А отдельное спасибо с большой буквы «С» хочу сказать ребятам со станции Андрею и Юре, которые помогли в осуществлении задуманного. Без них мне своё обещание будет выполнить непросто…

Рождение подиума под усилители

Несмотря на установку мидбасов в штатные места, готовилась дверь всерьёз

Первый вариант с корпусным сабвуфером, с ним я дебютировала на соревнованиях

При изготовлении корпусов сабвуферов применялся нетрадиционный для car audio материал, «плитонит»

В один из сабвуферов вмонтирована вторая буферная ёмкость

Для подсветки сабвуферов под них были установлены акриловые кольца

В той же стилистике подсвечены и усилители

Источник: http://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai/az/2008/04/074-kia-spectra.htm

Киа спектра: как выполняется шумоизоляция

Kia spectra шумоизоляция капота

Шумоизоляция kia spectra с завода обычно идет минимальная, а может вообще отсутствовать. Сегодня этим уже не удивить, качество шумоизоляции в иномарках с каждым годом все хуже и хуже, стремление снизить стоимость машины, без изменения её характеристик, оставляет владельцев в одиночку бороться с этой проблемой.

Варианта собственно всего два, платить за работы на СТО, либо выполнить работу своими руками.

Чем опасен шум

Шум – посторонние звуки, отвлекающие внимание и раздражающие человека, (в нашем случае), явление не безопасное:

• В салоне машины он может привести к очень неприятным, вредным для здоровья и опасным для жизни последствиям
• Например, длительная езда на большие расстояния в машине без шумоизоляции, вызывает стрессы и раздражение у любого человека
• Кроме того у водителя и его пассажиров, могут возникнуть головные боли, впоследствии вызовет появление мигреней из-за воздействия шума на кору головного мозга
• От шума человек быстрее утомляется, при сильном шуме в салоне всего за два часа, человек становится раздраженным, внимание рассеивается, рефлексы замедляются

Возникает большинство шумов от вибрации поверхностей кузова любого автомобиля во время движения:

• Источниками являются мотор, выхлопная система, ходовая и трансмиссия
• От них вибрация проходит через весь корпус, вызывая шум внутри салона
• Другим источником являются шумы снаружи, исходящие от проносящихся мимо вас транспортных средств, крики и другие шумы с улицы
• Все шумы, ничем не задерживаемые, проникают по воздуху в салон машины, создают дискомфорт, вызывают усталость и нервное напряжение
• Шумоизоляция киа спектра поможет вам избежать проблем со здоровьем, создаст тишину и позволит насладиться звучанием новой магнитолы

Применяемые материалы

Чтобы самостоятельно справиться с проблемой, вам нужны следующие материалы:

• Виброизоляция – материал, содержащий мастичную либо битумную композицию, (либо комбинированную как Бимаст), вибрация в материале гасится внутренним трением и переходит в тепловую энергию, материал имеет самоклеющийся слой, требует нагрева перед приклеиванием к поверхности
• Шумопоглотитель – материал пористой структуры, поглощает звуковые волны и рассеивает их, борется с наружными шумами, имеет липкий слой для крепления, при установке нагрева не требует
• Шумоотражатель – материал отражающий звуки в обратном направлении, применять лучше для наружной шумоизоляции, моторного щита и крышки капота, в салоне многократное отражение звука создаст какофонию
• Противоскрипные материалы – устраняют «сверчков» и скрипы, связанные с трением деталей салонной обшивки и торпедо (см. Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима), достаточно обработать одну из соприкасающихся поверхностей, чтобы скрип пропал

Заранее подберите такие инструменты и материалы:

• Ножик и ножницы
• Отвертки и ключи
• Фен строительный (фен для волос не годится)
• Прокаточный жесткий валик
• Ветошь и растворитель
• Перчатки х/б, для защиты рук

Проведение шумоизоляции

Начнем с капота

Шумоизоляция капота и двигательного щита, вот с чего следует начинать всем новичкам:

• Работа тут не сложная, заодно практика, подготовка к более сложным участкам
• Снимаете заводскую шумку, если она присутствует, затем металл капота очищаете и обезжириваете
• Виброизоляция вырезается кусками по размерам впадин капота, между ребрами жесткости

Вибропоглощающий материал клеится во впадины, между ребрами жесткости

• Для этого лучше сначала сделать картонные шаблоны, по ним вырезать сам материал, так будет аккуратнее, и смотрится работа лучше
• Заклеивание ребер жесткости – пустая трата материала и времени
• Куски виброизоляции перед наклеиванием важно прогреть феном, затем прикатать валиком, от центра куска к его краям, чтобы выгнать воздушные пузыри
• Воздушные пузыри снижают качество шумоизоляции и вызывают коррозию корпуса, из-за появления в них конденсата
• Поверх виброизоляции наклеиваете звукоотражающий материал типа Сплен, поверхность предварительно обезжириваете
• Сплен кладется сплошным куском, чтобы полностью закрывал капот, но не мешал его закрыть, смотрите первое фото нашей статьи
• Лучше использовать фольгированный материал, он будет долговечнее, так как под капотом довольно высокая температура
• Некоторые рекомендуют применить штатную шумку третьим слоем, если на стояла
• Звукоотражатель будет служить неплохой термоизоляцией, что выгодно в холодный период года
• Крышку багажника обрабатываем аналогичным образом

Крыша

Обработка крыши тоже редко вызывает сложности:

• Снимаете обшивку с неё
• Зачищаете и обезжириваете поверхность
• Накладываете виброизоляцию, толщину лучше 2-3 миллиметра, чтобы крыша не прогнулась под тяжестью
• Здесь легче работать с помощником, который будет нагревать куски виброизоляции, и подавать вам, вы будете наклеивать и прикатывать валиком
• Кладете куски внахлест без пропусков
• Затем обезжириваете получившуюся поверхность и клеите звукопоглотитель (типа Акцент), толщиной 5миллиметров
• После проклейки звукопоглотителя, можно вернуть обшивку крыши на место

Обработка пола

Обработка пола шумоизоляцией занимает наибольшее количество времени, так как тут много всего нужно снимать, затем возвращать обратно:

• Полностью разбираете салон, снимаются кресла, коврики, вся обшивка и штатная шумка, если таковая присутствует

• Металл отмывается водой с мылом либо шампунем
• Высушивается
• После этого обезжиривается
• Первым слоем кладется виброизоляция, тут слой идет потолще, минимум 5 миллиметров, колесные арки лучше проклеить в два слоя
• Очень много неровных поверхностей, поэтому тщательно прикатывайте материал, прогревайте уже приложенный, если необходимо
• Шумопоглотитель кладем 10 сантиметровый
• Затем сборка салона, в порядке, обратном разборке

Наружная спектра киа шумоизоляция тоже необходима, через днище и арки в салон попадают вибрации от трансмиссии, а так же шум шин по дорожному покрытию и стук камешков, варианта обработки два:

• Первый вариант стандартный – виброизоляция, поверх неё звукоотражающий материал, недостатком метода является неудобство обработки арок, значительное утяжеление автомобиля и недолговечность такого покрытия, год-два.
• Второй вариант – жидкая звукоизоляция, наносится распылителем, возможность нанести на любую труднодоступную поверхность, втрое легче стандартного материала, эффект звукопоглощения ничуть не ниже, недостатком является высокая цена, в сравнении со стандартной изоляцией, зато держится более пяти лет.
• Отзывы только положительные
• Однако тут решать только вам
• Можете для сравнения посмотреть видео по обработке снаружи обоими способами, для сравнения
• Если у вас стоят подкрылки, тогда их можно изнутри обклеить шумопоглотителем

Двери

Обработка дверей усложняется наличием в них проводки для электрических стеклоподъемников и установленной акустики, если у вас присутствуют такие детали, тогда:

• Если будете разбирать двери впервые, лучше это делать со знающим человеком
• На крайний случай, поможет инструкция по разборке
• Аккуратно снимаете обшивку, чтобы не повредить проводку
• Изнутри обшивку можно проклеить шумопоглотителем
• Дверь обрабатывается с филенки, через технологические отверстия просовываете полосками виброизоляцию и там прикатываете, достаточно обработать 70-80 процентов поверхности

Обработка виброизоляцией филенки двери

• Тяги рекомендуется обмотать антискрпом
• Проверяйте работу ручек, подъемника стекла, если все нормально, заделываете технологические отверстия (дренажные оставляем в покое)

Заклеиваем все технологические отверстия

• Это делается для лучшего звучания фронтальной акустики
• Материал для заделки используют «Виек» — это фактически фольга, либо тонкий Битопласт
• Поверхность должна получиться однородной и плоской, затем она проклеивается звукопоглотителем, лучше цельным куском, старайтесь покрыть 100процентов поверхности

Таким образом наклеивается звукопоглощающий материал

• По краям обшивки нужно проклеить антискрип, а так же в местах соприкосновения элементов и вокруг ручек двери
• Возвращаете на место обшивку
• В качестве звукопоглотителя, особенно для дверей могут предложить акустический войлок
• Авто шумоизоляция войлоком имеет некоторые нюансы, из-за свойств этого войлока
• Войлок имеет открытую структуру, в отличие от Акцента или Сплена, поэтому он впитывает влагу, а влага вызывает коррозию и запах плесени
• Поэтому войлок предварительно запаивают в полиэтилен
• Либо приобретают пропитанный составом, не позволяющим влаге проникнуть внутрь войлока
• Стоимость войлока, кстати, ничуть, не ниже других поглощающих материалов

Сегодня много материалов на любой вкус и кошелек, я не перечисляю все, выбирать вам, успехов в работе и наслаждайтесь комфортом!

Источник: https://avtozvuk-info.ru/zvukoizolyaciya/kia-spektra-shumoizolyaciya-655

Как снять задний динамик на киа спектра * Клуб Киа Спортейдж

Как снять задний динамик на киа спектра

Мазда 6 снять обшивку двери // Автомобили портал

Потяните полку вверх и снимите ее, преодолевая усилие пистонов по одному с каждой стороны. Сегодня менял задние динамики. Для замены задних динамиков и их защитных сеток снимите спинку заднего сиденья смотрите «Монтаж заднего сиденья». Эта, как ты говоришь, приблуда скорее всего служит для выбрасывания боковых шторок безопастности. А я люблю ЧЁРНУЮ!!!

Стеклоподъемник с электрическим приводом Киа Шума/Спектра/Сефия (Kia Shuma / Spectra / Sephia)

Шумоизоляция задней полки Киа Спектра » Все о автомобилях Киа, Kia. Отзывы, цены, характеристики, тюнинг

Замена заднего фонаря своими руками. Как поменять задний фонарь. Электрика. Машина в ремонте

Не ставить же короб с сабвуфером на задний Я много читал на тему того, как Киа Спектра.
двигателя киа спектра на Как снять динамик, меняем его на.

А я люблю ЧЁРНУЮ!!! В галереи моей глянь. Пожалуй самый приятный момент, так как весь мой ужас накрывается и превращается вот в эту красоту. А так я бы только арки зашумил бы. Сжав фиксатор, отсоедините колодку жгута проводов и снимите динамик.

Как снять заднюю полку Kia spectra — Автосигнализации Автомобили

Замена задних динамиков. Я знаю как. — KIA Spectra Клуб

Задняя акустическая полка. Действия. — бортжурнал KIA Spectra |

Купить автозапчасти Киа, Как показывает практика, На самом деле для многих деталей.
Киа Шума/Сефия/ Спектра Снимите с двери динамик в Установите на дверь.

Замена задних динамиков. Я знаю как. — KIA Spectra Клуб

При покупке никаких посторонних звуков в салоне Спектры я не замечал, но с недавних пор меня начали мучить неприятные скрипы, доносящиеся откуда-то сзади. Вот как раз и контур. Снимите обивку передней двери см. Под них я только резинки положил.

04, 2008  · Клуб владельцев автомобилей киа спектра, киа рио Поменял на напишу как я это.
на киа спектра дергается на как снять задний динамик на.

Как поменять задний сальник полуоси на соболь

Как снять руль Снять Полностью просмотрел ролик как поменять задний лампочек на.
на киа спектра задний динамик на как снять печку на киа.

Как поменять задний сальник полуоси на соболь

Как заменить По состоянию на апрель 2015 года в Москве работает 19 перехватывающих.
грм на киа спектра гофр как снять печку на коврик на задний.

Сервис профессиональных решений проблем автомобилистов — kia

Источник: http://osportage.ru/kak-snjat-zadnij-dinamik-na-kia-spektra.html

Замена задних тормозных колодок Kia Spectra — Ведущий авто портал

Корейский автомобиль Киа Спектра пользуется заслуженной любовью и уважением у многих тысяч россиян. Этот автомобиль надежен, красив, прост в обслуживании и, что тоже немаловажно, сравнительно недорог.

И все же, каким бы надежным ни был Ваш любимый Киа Спектра, некоторые его узлы рано или поздно начинают нуждаться в техническом обслуживании или замене. К одному из таких узлов с полным правом можно отнести тормозную систему автомобиля.

Киа Спектра оборудуется дисковыми тормозами на передней оси и тормозами барабанного типа на задней.
Ввиду их разного устройства и принципа действия, их долговечность и способ сборки и разборки также существенно различаются.

Сегодня мы обратим пристальное внимание на порядок замены задних тормозных колодок в Киа Спектра.

Процедура эта, хотя и кажется на первый взгляд достаточно сложной, тем не менее, довольно проста, и вполне может быть проведена в домашних (а точнее гаражных) условиях. Кстати, Спектра оснащена системой торможения с технологией диагонального разделения контуров.

Первый контур ответственен за работу тормозных механизмов переднего правого и заднего левого колес, тогда как второй – за переднее левое и заднее правое колесо. Такое разделение сделано из соображений безопасности.

В случае отказа одного контура машина не лишится тормозов полностью и соблюдая повышенную осторожность вполне сможет доехать до ближайшего автосервиса.

Как же понять, что пришло время замены задних тормозных колодок? Техническая документация на автомобиль никак не определяет срок службы тормозных колодок. И это можно легко объяснить.

Износ тормозных колодок зависит от большого числа факторов, которые производитель попросту не может предугадать.

Это и климатические особенности местности, и индивидуальная манера вождения каждого автовладельца и качество материала из которого колодки изготовлены.

Тем не менее, понять, что пришло время замены колодок, достаточно просто. Об этом красноречиво будет свидетельствовать проявление любого из этих факторов:

— остаточная толщина фрикционных накладок не превышает 1 миллиметра; — внешняя поверхность накладок сильно загрязнена и замаслена; — внешний осмотр накладок показывает множественные сколы, трещины или борозды;

— накладка не обеспечивает плотного соединения с основанием.

Для минимизации рисков в процессе эксплуатации и проведения ремонтных манипуляций с тормозной системой следует неуклонно придерживаться нескольких простых правил:

Никогда не используйте какие-либо растворители или горючее для очистки тормозных колодок от масляных пятен	Колодка будет иметь плохой контакт с барабаном и не сможет обеспечить надежное торможение
Замена колодок в обязательном порядке должна производиться на обоих колесах одновременно	Различная толщина старых и новых колодок неизбежно приведет к уходу машины в сторону, особенно при резком торможении
Никогда не пробуйте менять колодки между собой	Это также может спровоцировать эффект неравномерного торможения

Для осуществления процедуры замены колодок потребуется ровная поверхность, полчаса свободного времени, комплект новых колодок и стандартный набор инструментов, который без труда найдет у себя любой автомобилист:

— ключ для демонтажа колеса; — раздвижные и обыкновенные пассатижи;

— крестообразная и плоская отвертки.

Итак, ставим автомобиль на твердую ровную поверхность, ослабляем гайки на одном колесе, поднимаем авто на домкрате и снимаем колесо.

Рычаг ручного тормоза следует ослабить до упора.

Перед началом работ оцениваем уровень тормозной жидкости в соответствующем бачке под капотом. Если уровень близок к верхней отметке следует откачать некоторое ее количество во избежание расплескивания и вытекания.

Выворачиваем два винта и аккуратно снимаем тормозной барабан.

Снимаем пружину механизма авторегулировки зазора.

Любым плоским инструментом, к примеру, отверткой, поддеваем и аккуратно снимаем стягивающие пружины.

Снимаем сначала заднюю колодку.

Отсоединяем тросик ручного тормоза.

Убираем разжимную планку, которая отвечает за регулировку зазора.

После этого снимаем переднюю колодку.

Вытаскиваем стопорные шайбы, ответственные за удержание пальцев разжимного рычага.

Вынимаем сам палец.

Достаем комплект новых колодок и на каждую наносим тугоплавкую смазку, стараясь максимально защитить места тесного соприкосновения колодок с диском.

Сжимаем поршни цилиндра. Удобнее всего сделать это разжимными плоскогубцами.

Для завершения процедуры замены колодок производим их установку и сборку тормозного механизма в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить механизму автоматической настройки зазора – он должен быть установлен строго в то же положение, в котором находился изначально.

Ставим на место барабан и приступаем к процедуре автоматической регулировки зазора. Впрочем, процедура эта предельно проста и заключается лишь в 10-20 кратном нажатии на педаль тормоза. Пока идет процедура регулировки каждое такое нажатие будет сопровождаться легким щелчком. Как только щелчки прекратятся – это будет означать, что регулировка проведена и новые колодки готовы к работе.

После этого остается лишь прикрутить колесо и повторить описанную процедуру на втором колесе Вашей Киа Спектра.
Для более наглядного представления описанной выше процедуры мы подготовили для Вас специальную видеоинструкцию, где подробно продемонстрированы все этапы работ.

После полной замены тормозных колодок следует дать им некоторое время притереться и что называется обкататься в автомобиле. Первые несколько сотен километров после замены следует по возможности избегать резких торможений и прочих перегрузок тормозной системы.

Источник: http://miravto24.ru/zamena_zadnix_tormoznyx_kolodok_kia_spectra/

Как снять обшивку передней двери на Киа спектра

Ребята очень интересно у кого какая система в машине.Сам планирую делать тыл — МИД+ВЧ поканалка (С МИДами разобрался АК74с, а вот с ВЧ пока вопрос присматриваюсь к Ground Zero GZCT 2500) + САБ, скоерй всего 8 или 10 в задней полке.

Кто нибудь делал саб в полке в нашем авто?

Nikita (Miron) Вот конфигурация которая досталась мне от предыдущего хозяина, меломана. Башка самая простая: Sony CDX-GT627UE обычная магнитола, со средним набором функций, легкая для освоения. В задней полке стоят 2 трехполостника DLS M1369 (Мощность RMS: 80 Вт, Мощность (Макс.): 130 Вт). В багажнике саб DLS Matador M110 на 250w, мощность хоть и заявлена маленькая, но долбит достойно.

Ну и дополняет картину малыш DLS MA22 (2-х канальный, 2 х 60 Вт (4 Ом, RMS), 2 х 100 Вт (2 Ом, RMS), 1 х 200 Вт (4 Ом, RMS). Что стоит в передних дверях — для меня тайна, обшивку еще ни разу не снимал, но в скором времени, когда дело дойдет до ШВИ — обязательно посмотрю, но не думаю, что там стоит что то штатное.

Пока все устраивает, но в планах все таки сменить магнитолу на что-то более серьезное.

Maxim (Sampadini) а это моя бывшая))))

Zulfat (Jerele) Максим, бывшая у тебя конечно монстр)))

Maxim (Sampadini) Зульфат, а то)))на бывшей прибавляешь звук до 15 белее менее можнл слушать, на новой 5-ка максимум, уши отваливаться начинают))))

Andrey (Chou) 

Alexander (Warifa) Простоя и дешевая начальная конфигурация для качества звука (SQ а не SPL), в предние двери ставим хорошую компонентную аккустику (бренд и модель на свой вкус, но речь совсем не о пионерах и JBL), задние блины отключаем или уменьшаем их громкость на магнитоле.

В багажник ставим небольшой саб. + 4-х канальный усилитель. Два канала юзаем под передние двери, оставшиеся два канала соединяем мостом и подключаем через них саб. ГУ любое приличное, с минимум 4 линейными выходами. + обязательная шумка передних дверей.

Делать можно постепенно, начать лучше с подбора динов в передние двери.

Rinat (Selwin) Александр, совершенно верно, если захочется чего либо получше, поканалка на перед.

Evgeny (Gray) Гу pioneer два уселителя, саб, кондер

Dmitry (Herv) Башка пион, Аккум 72, Гена 80, пока без дюблежа, провода кг35, Моник магнум М1500 от него на питании ганибал 15 сд 154 в фи коробе с 23 фанеры портом в крыло с настройкой в 35 Гц и 90 л объём. На Дины усь Hollywood hv 300.4 на нем щас висят md lab sp-mr 17 с МИДами и вч ещё думаю

Sergey (Gyena) Ребят подскажите какие размеры динамиков в передних дверях и на задней полке…при покупке на что обратить внимание? За ранее спасибо.

Roman (Kalvin) Долбит нормально

Stanislav (Javan) Сергей, передние как я помню 13 см диаметр у них задние 15 на 9

Roman (Kalvin) Передние 16см.

Sergey (Gyena) Станислав, cgc

Stanislav (Javan) Перед 13 в книге по тех эксплуатации прописано

Stanislav (Javan) Задние 5 на 7 точно но я 6 на 9 власть под обшивку запихал держится хорошо даже болты не вручены

Roman (Kalvin) В книге 13 а на практике 16! ))

Ivan (Tashana) Роман, сам делал?

Roman (Kalvin) Иван, да сам

Источник: http://koloritno.info/avto-voprosy-i-otvety/kak-snyat-obshivku-peredney-dveri-na-Kia-spektra.php