Замена натяжителя ремня генератора пассат б5

Снятие, установка и натяжение ремней привода вспомогательных устройств

Рис. 6.1 .а. Ремни привода вспомогательных устройств (AFN. AVG, AHU и АНН)

1Компрессор кондиционера

2Ремень привода компрессора

3Основной ремень

4Натяжитель основного ремня

5Шкив вязкостной муфты

6Генератор

7Насос гидроусилителя руля

8Помпа

9Шкив коленчатого вала

10Натяжитель ремня привода компрессоре

Рис. 6.1,6. Ремни привода вспомогательных устройств (AJM и ATJ)

1Шкив коленчатого вала 3 Генератор 5 Натяжитель

2Насос гидроусилителя руля 4 Вязкостная муфта

Основные сведения

1 Первый (основной) ремень приводит генератор, вязкостную муфту, насос гидроусилителя руля, а на двигателях AFN, AVG, AHU и АНН, еще и помпу (насос системы охлаждения). На автомобилях с кондиционером егокомпрессорприводитотдельный ремень. Оба ремня расположены спереди коленчатого вала и оба — поликпиновые (рис. 6.1,3, б).

2 Основной ременьнатягивается автоматически, под действием подпружиненного ролика. Натяжение ремня привода компрессора кондиционера осуществляется динамометрическим ключом.

3 Для снятия ремней первым делом загоните автомобиль на ровную площадку и установите его на стояночный тормоз. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подставки (см. «Поддомкрачивание автомобиля и установка его на подставки»). Снимите защиту двигателя.

Снятие

4 Если этот же ремень будет установлен вновь, то пометьте его направление вращения.

5 Доступ к ремню улучшается после установки передней облицовки кузова в положение для ремонта в моторном отсеке (см. параграф 10 главы 11), не отсоединяя от радиатора шланги и не отсоединяя электропроводку.

Первым делом снимите передний бампер, как описано в главе 11, отсоедините шумоиэоляцию и отсоедините воздухозаборник, установленный между передней облицовкой и воздушным фильтром. Отверните крепёж теплообменника гидроусилителя руля, отсоедините электропроводку с левой стороны радиатора. Отверните болты, крепящие переднюю облицовку/передний брус к кузову.

Отверните 2 болта, крепящие переднюю облицовку сверху к крыльям автомобиля (по одному спереди/ сверху каждого крыла и по одному сбоку каждой фары). Снимите направляющие бампера под каждой фарой, отсоедините их от крыльев. Отсоедините с водительской стороны соединитель троса, отвёрткой откройте соединитель и отсоедините две части троса друг от друга.

С помощником отведите переднюю облицовку как можно дальше вперёд. Вверните резьбовые стержни, чтобы зафиксировать переднюю облицовку в этом положении.

6 На автомобилях с кондиционером ослабьте натягивающий и осевой болты и переместите ролик натяжителя вверх, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимите ремень.

7 Чтобы снять основной ремень, сначала запомните или зарисуйте способ его проло-жения. Обратите внимание: плоской стороной ремень обращен к шкиву вязкостной муфты. На двигателях AFN, AVG, AHU и АНН нужно ослабить натяжение ремня автоматическим натяжителем. Для этого проверните центральный болт ключом «на 15» против часовой стрелки. Снимите ремень.

Ослабьте натяжитель после снятия ремня. На двигателях AJM и ATJ переместите натяжитель вниз (против часовой стрелки) ключом «на 19».

Установка

8 Установите ремень на шкивы. Проверните автоматический натяжитель против часовой стрепки.установите ременьна шкив натяжителя и отпустите натяжитель, позволив ему натянуть ремень.

9 На автомобилях с кондиционером установите ремень на шкивы компрессора и коленчатого вала. Натяните ремень, провернув шестигранник на натяжителе с усилием 25 Нм. Удерживая натяжитель, затяните осевой и натягивающий болты.

10 Установите переднюю облицовку на место.

Источник: http://avtolitr.ru/?page_id=4412

Замена ремня ГРМ, ремней генератора и кондиционера VW Passat B5 1,8T двигатель AEB

На эту операцию меня подвигло не столько желание сэкономить деньги, сколько стремление сделать все как следует и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

Ну в каком сервисе будет сделано следующее:

  • будут закручены назад ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в следующий раз вы все открутите без потерь и без такой-то матери и оно все не открутится само;
  • все винтики, которые в процессе могут потерять свои свойства (обошлись грани, сорвалась резьба или еще что-нибудь) будут заменены на новые;
  • все они же будут перед обратной установкой смазаны хотя бы из балончика жидкой смазкой;
  • пространство между радиаторами охдаждения и кондиционера будет как следует почищено мягкой щеткой;
  • внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязи и песка;
  • новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только на глазок, когда мастер оценивает натяг путем скручивания ремня пальцами. А если у разных мастеров разной силы пальцы?
  • после каждой коррекции натяжения и совмещения меток двигатель вручную проворачивается раза 2, после этого натяг и совмещение проверяется и если надо корректируется. И так до полного удовлетворения (мне пришлось повторить процедуру 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
  • новый ремень кондиционера будет натянут с положенным моментом;
  • ничего не будет попутно сломано и прилажено назад на соплях или на саморез;
  • попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия неисправностей.

В прошлый раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены настоятельно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книжках к VW обозначен пробег между заменами 100000.

Снятые в прошлый раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совсем не плохими и явно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре почти 134000.

Вспоминая настоятельные рекомендации, решил что настоятельность их основана на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ — Lemforder. Ремень еще в полном порядке, как и маленький ролик. А вот подшипник большого ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит внутри почти по суху, к тому же имеет люфт.

Отсюда мораль — если вы ставите только оригинальные детали в авторизованном сервисе — то можете, думаю, ездить до 100000 смело. В любом случае, в случае неполадок, отвечать будет сервис (так вроде?). Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала.

В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но достаточно толковых по российским меркам сервисов, интервал замены нужно сократить до 60000-70000.

Остальные ремни — кондиционера, помпы, генератора — оказались еще практически в полном порядке. Тысяч до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

Чтобы заменить ремни на двигателе AEB, нужно организовать к ним доступ, переведя переднюю стенку мотоотсека в сервисное положение.

Для этого:

  • поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
  • с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);
  • Рис. 1

  • снимаем среднюю часть патрубка подачи воздуха к корпусу воздушного фильтра;
  • откручиваем 3 самореза крепления бампера сверху по центру и 2 винта крепления резиновых подушек возле фар (рис.2), подушки снимаем;

Рис. 2

  • отсоединяем рычаг запора капота от замка;
  • отсоединив пружинные крепления, выталкиваем наружу указатели поворота. Повернув, вынимаем патроны с лампами из указателей, снимаем указатели;
  • отвернув по 3 винта (2 сверху, 1 сбоку под указателями поворота (рис.3.)) и отсоединив провода, снимаем фары. Для этого лучше сначала вывести их внутренние стороны, чуть отогнув решетку, затем вывести всю фару целиком;
  • Читайте также:  Ремонт стартера на тойота королла

    Рис. 3

  • откурчиваем саморезы, крепящие концы бампера к крыльям, затем винты, крепящие бампер к направляющим под указателями поворота (рис.3.);
  • потянув на себя, снимаем бампер вместе со всеми его решетками и кладем в заранее подготовленное место так, чтобы он ни обо что не поцарапался и не мешался;
  • далее (см.рис.4), откручиваем саморезы, крепящие внутренний конец детали, обведенной красным. Это нужно, чтобы отогнуть внутренний конец детали, иначе она мешается при снятии болтов крепления усилителя бампера. Открутив 2 винта и вынув их, снимаем усилитель бампера. Снятые болты нам понадобятся для приведения передней части в сервисное положение;
  • Рис. 4

  • откурчиваем верхние винты крепления передней части (рис.3.);
  • откручиваем винты крепления направляющих бампера и снимаем направляющие (рис.5);
  • Рис. 5

  • с каждой стороны откручиваем по 4 винта крепления передней части и вместо угловых винтов вкручиваем винты усилителя бампера, предварительно надев на них отрезки бензошлангов длинной по 8-10 см (для увеличения их диаметра) (рис.6.);
  • Рис. 6

  • взявшись за «бивни», к которым крепился усилитель бампера, сдвигаем переднюю панель вперед по винтам усилителя бампера на сколько хватит шлангов сиситемы охлаждения и кондиционера.
  • Все, передняя панель находится в сервисном положении.

    Если возникнут проблемы, то место для работ около двигателя можно расширить Мне это понадобилось, т.к. я не смог открутить (спасибо ВДВ сервису) винты крепления шкива коленвала. Не смотря на все предосторожности, шестигранник провернулся в винтах, срезав на них шлицы.

    Получился винт с круглой головкой как снаружи, так и внутри. Как хочешь так и выкручивай. А еще если вспомнить, что винты находятся в углублении шкива, то выкручивание превращается в отдельную инженерную задачу.

    Итак, чтобы расширить поле деятельности, нужно:

    • отвинтив по саморезу, снять «лопухи» по краям радиатора кондиционера (рис.8.);
    • Рис. 8

    • отвинтив по 2 винта, снять ушки крепления радиатора кондиционера (рис.9);

    Рис. 9

  • отсоединить разъем на радиаторе кондиционера;
  • потянув вверх, снять радиатор и отвести его на гибких шлагнах к правой колесной арке, там подпереть, чобы не падал. Мягкой щеткой (например, для чистки одежды) очистить мусор, в изобилии имеющийся между радиаторами;
  • ослабив хомуты, стянуть резиновые патрубки с металлической трубы-усилителя передка, разъединив таким образом воздушную магистраль от турбины до промежуточного охладителя (рис.10);
  • Рис. 10

  • отсоединить контакт вентилятора радиатора и разрезать хомут, крепящий провод к трубе-усилителю;
  • теперь можно вывернуть винт усилителя бампера, на котором висела правая сторона передка, и правую сторону теперь можно отвести гораздо дальше, поставив ее на подходящий предмет (табуретку или пластиковую канистру). Левая сторона остается висеть на втором винте усилителя бампера;
  • Таким образом, мы существенно увеличили рабочее пространство по сравнению с сервисным положением.

    Для замены ремня ГРМ сначала нужно снять ремень кондиционера и генератора (на самом деле ремень генератора приводит в движение много чего, но я буду называть «ремень генератора»), а так же крыльчатку вентилятора радиатора, предварительно отметив ее положение на вискомуфте (рис.7). Крыльчатка крепится 4-я винтами по окружности.

    Рис. 7

    Чтобы снять ремень кондиционера, ослабляем 2 винта ролика натяжителя и отводим его во внутрь, снимаем ремень (рис.11). Ролик можно совсем снять и осмотреть на предмет износа.

    У меня люфта еще не было, но подшипник ролика, похоже, потерял смазку. Я взял медицинский шприц, и ввел под сальник (не прокалывая, а отгибая иглой край) подшипника моторное масло в перемешку с ER 1:2.

    Если эта мера не поможет, то для замены ролика достаточно снять лишь защиту картера — он прекрасно доступен снизу.

    Рис. 11

    Чтобы снять ремень генератора, нужно снять натяжитель. На фото натяжитель нового образца (рис.12). У кого еще старого образца, очень советую поменять, т.к.

    его конструкция была несовершенна и по мере его износа, ремень генератора постепенно начинал слезать с ролика натяжителя.

    Для снятия натяжителя нужно ключем на 17 за выступ повернуть натяжитель в сторону ослабления ремня и вставить в отверстие подходящий стержень (длинный болтик или толстый гвоздь), затем выкрутить 3 винта крепления. Теперь можно снять ремень генератора.

    Рис. 12

    Снимаем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ. Для этого отщелкиваем 2 защелки и выводим наверх двигателя шланг подачи охлаждающей жидкости к турбине и трубку подачи разрежения к клапану ограничения наддува.

    За шкив коленвала проворачиваем вручную двигатель до тех пор, пока не совпадут метки на шестерне распредвала и шкиве коленвала с метками на, соответственно, двигателе и кожухе (рис.15).

    Рис. 15

    Далее, нужно снять шкив коленвала. Тут потребуется хорошая головка с возможно большим количеством граней, с помощью которй можно удерживать центральную гайку коленвала, которая имеет множество граней. У меня такой головки не было, поэтому я пробовал разные способы. Например, я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется, помощник).

    Это, к сожалению, не помогло, причем совсем. Тогда я зафиксировал шестерню распредвала, благо, что ремень ГРМ я собирался ставить новый. Это оказалось наиболее эффективным методом. Однако такой метод врядли стоит применять, если ваш старый ремень ГРМ «дышит на ладан».

    В этом случае если ремень вдруг порвется, то провернувшийся коленвал может ударить поршнями по клапанам.

    В общем, сняв шкив коленвала, откручиваем 3 винта и одну гайку крепления нижней части кожуха ремня ГРМ и снимаем его (рис.13). Причем 2 точки крепления легко доступны, а 2 — только при снятом шкиве коленвала.

    Рис. 13

    Далее снимаем ролик натяжителя и промежуточный ролик.

    Чтобы снять ремень помпы, нужно открутить шкив. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. Чтобы их открутить, нужно большими щипцами удерживать треугольное основание. Шкив не целый, а разборный. Т.е.

    , после откручивания, наружняя пластина отсоединяется от внутренней. Поставив новый ремень, прислоняем обратно наружнюю пластину и прикручиваем один болт. Повернув шкив, второй, затем, так же третй.

    Потом, поворачивая шкив, подтягиваем болты по очереди, пока пластины не сойдутся, выпихнув ремень на наибольший радиус.

    Сняв все кожухи ремня ГРМ, не худо бы помыть пространство под ними. Там скапливается много грязи — песок в перемешку с парами масла и прочих смазок.

    Крупный песок отряхиваем большой кистью, остальное отмываем сначала аэрозольным очистителем карбюратора, затем аэрозольным керосином типа WD-40. Перед отмывкой неплохо накрыть компрессор кондиционера куском картона. Лужи убираем тряпкой. Остальное высохнет само за 2-3 минуты.

    Сами кожухи моем в плошке с бензином кистью. Остатки мусора и капли из зубцов шестерен удаляем кистью. Получится нечто похожее на рис.14.

    Рис. 14

    Надеваем обратно и фиксируем центральным болтом нижнюю часть кожуха. Надеваем шкив коленвала и фиксируем его 2-я болтами. Убеждаемся, что метки распред- и коленвалов совпадают. Снимаем шкив и кожух. Прикручиваем промежуточный ролик, надеваем новый ремень ГРМ.

    Сначала надеваем его на шестерню коленвала, проводим по шестерне промежуточного вала и тугенько надеваем на шестерню распредвала, обходим ее и заводим ремень за промежуточный ролик. Подпираем ремень роликом натяжителя и надеваем ролик на ось. Прикладываем коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не затягиваем винт. Далее (рис.

    16) щипцами уперевшись в край коромысла гасителя и винт, натягиваем ремень до прежнего положения винта на коромысле (обычно видно, где он был раньше по отметинам) и винт закручиваем. На этом этапе точный натяг не требуется. Прокручиваем двигатель за шкив коленвала 2 раза и убеждаемся опять в совпадении меток.

    Попасть точно врядли удастся, однако для метки на распредвале есть допуск, выдавленный по обе стороны от «идеальной» метки.

    Если метки сильно разъехались, то опять снимаем ролик натяжителя, снимаем ремень с шестерни рапредвала, осталяя его натянутым рукой (чтобы он не перескочил на шестерне коленвала) и поворачиваем распредвал на один зуб в требуемом направлении, снова надеваем ремень и ролик, натягиваем и опять поворачиваем коленвал 2 раза. И так до тех пор, пока метки максимально не совпадут.

    Рис. 16

    Затем точно натягиваем. Для этого проверяем, чтобы средний зуб коромысла (см.рис.17) был на уровне 2-го поршня гасителя колебаний, а 1-й поршень вылез из 2-го на 25-29 мм.

    Далее опять проворачиваем 2 раза коленвал до совпадения меток и проверяем положение зуба коромысла и длину поршня. Если совпадает, окончательно затягиваем винт и прикручиваем ролик гайкой на оси. Если нет — повторяем процедуру, пока не совпадет.

    Тут никто не мешает проверить натяг и истинно «мастерским» способом — путем скручивания на 90 градусов ремня пальцами.

    Рис. 17

    Снимаем шкив коленвала и прикручиваем нижнюю часть кожуха в 4-х точках крепления. Надеваем шкив и закручиваем все 4 болта. Надеваем верхнюю часть кожуха и защелкиваем защелки.

    Заводим на место трубки, идущие к турбине. Надеваем ремень генератора и ставим на место натяжитель. Надеваем ремень кондиционера. Чтобы его надеть, мне понадобилось ролик снять совсем.

    Ролик натягиваем динамометрическим ключем и затягиваем (рис.18).

    Рис. 18

    Далее все собираем в обратном порядке, ничего не забывая и не оставляя лишних деталей.

    Единственно, когда уже будут закручны на свои места 8 болтов вокруг «бивней» и 2 болта сверху крепления передней части (закручены но не затянуты), советую опустить но не защелкивать капот, чтобы убедиться, что язычек замка находится точно над прорезью замка.

    А то все-таки сдвинуть морду на пару миллиметров вправо-влево — пара пустяков. Если капот защелкнется, то открыть его будет довольно сложно, учитывая, что еще не поставлен рычажок окончательного открывания капота.

    Путешествия в подкапотном пространстве и по подвеске выявили следующее:

    • подтекал зажимной хомут на шланге бачка гидроусилителя руля. Поставил рядом винтовой;
    • пыльники шаровых опор на передних нижних рычагах лопнули по окружности. Причем лопнул как замененный мной пыльник на старом рычаге так и новый пыльник на новом рычаге. Благодаря морозной безслякотной зиме грязь не успела попасть во внутрь. Рычаги я опять снял, все промыл, заложил новую смазку и поставил новые пыльники. Новый рычаг, поставленный уже более полугода назад, выдержавший 2 поездки на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно тугой. Если бы кто-нибудь научился делать еще и пыльники, то рычаги стали бы вечными;
    • «потеет» маслом поддон. Чего тут сдалаешь? Да ничего не сделаешь

    Все остальное в порядке. Пыльники шрусов даже еще не трескаются и не состарились. Детали подвески в порядке, колодки JURID, поставленные уже 1.5 года назад, износились наполовину. Радиаторы еще в полном порядке и даже не очень забиты, радиатор охлаждения вообще как новый. Наиболее заросла нижняя часть радиатора кондиционера, да и то не слишком.

    В общем, такая вот познавательная вышла экскурсия.

    Источник: http://vwts.ru/b5_belts.html

    3.7.5 Снятие и установка поликлинового ремня

    Сервисное обслуживание и эксплуатация

    Руководства → Volkswagen → Passat B5 (Фольксваген Пассат)

    Расположение ремней на четырехцилиндровых бензиновых двигателях

    1 – устройство натяжения   ремня, 2 – генератор, 3 – вентилятор, 4 – водяной насос, 5 – насос усилителя рулевого управления,6 – ремень водяного насоса, 7 – ремень усилителя рулевого управления вентилятора и генератора, 8 – гаситель колебаний, 9 – механизм натяжения ремня компрессора кондиционера, 10 – ремень компрессора кондиционера,11 – компрессор кондиционера

    Поликлиновой ремень – это по сути, плоский ремень, с одной стороны которого имеются нервюры. Поликлиновой ремень осуществляет привод генератора, насоса усилителя рулевого управления, вентилято ра радиатора, компрессора кондиционера и водяного насоса в зависимости от модификации двигателя. На моделях с четырехцилиндровыми двигателями с системой кондиционирования воздуха для привода компрессора кондиционера используется отдельный ремень.

    РЕМЕНЬ КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА НА ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ С СИСТЕМОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

    Снятие

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Снимите поликлиновые ремни привода насоса усилителя рулевого управления, генератора и вентилятора радиатора.
    2. Если ремень будет устанавливаться повторно, используя маркер или краску, стрелкой отметьте направление его вращения.
    3. Ослабьте винты крепления механизма натяжения поликлинового ремня и после ослабления натяжения поликлинового ремня снимите его со шкивов.

    Установка

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Установите поликлиновой ремень на шкивы. При повторной установке поликлинового ремня установите его в соответствии с ранее нанесенной стрелкой.
    2. Проверьте правильность расположения поликлинового ремня на шкивах.
    3. Установите динамометрический ключ на кронштейн натяжного ролика поликлинового ремня и поверните его моментом 25 Нм и в этом положении затяните болты крепления механизма натяжения (А).
    4. Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления генератора и вентилятора радиатора.

    РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ, ГЕНЕРАТОРА И ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА НА ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫХ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

    Снятие

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Если ремень будет устанавливаться повторно, используя маркер или краску, отметьте направление вращения ремня.
    2. Переместите вперед кожух ремня.
    3. Для ослабления натяжения ремня, используя гаечный ключ, поверните механизм натяжения по часовой стрелке и зафиксируйте его стальным стержнем диаметром 5 мм.
    4. Снимите ремень со шкивов.

    Установка

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Проверьте, что все шкивы закреплены надежно, в противном случае затяните болты крепления шкивов.
    2. Установите ремни на шкивы двигателя. При повторной установке ремней устанавливайте их в соответствии с ранее нанесенными стрелками.
    3. За гаечный ключ нажмите механизм натяжения ремня в направлении часовой стрелки и извлеките стальной стержень, фиксирующий механизм натяжения. Медленно отпустите механизм натяжения ремня, при этом произойдет автоматическое натяжение ремня.
    4. Установите на место кожух ремня.
    5. Запустите двигатель и проверьте работу ремней.

    РЕМЕНЬ ПРИВОДА НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ВОДЯНОГО НАСОСА И ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА НА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ

    Операции по снятию и установке ремня аналогичны операциям по снятию и установке ремня для четырехцилиндрового бензинового двигателя. В этом подразделе приведены только операции, характерные для дизельных двигателей.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Гаечным ключом за головку болта поверните натяжной ролик против часовой стрелки и снимите ремень. Болт имеет левую резьбу, поэтому при повороте его против часовой стрелки он не будет отвинчен.

    Установка

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Гаечным ключом за головку болта поверните натяжной ролик ремня по часовой стрелке и установите ремень на шкивы. Медленно отпустите натяжной ролик, при этом натяжение ремня отрегулируется автоматически.

    ПЯТИЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

    Снятие

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Отвинтите от ступицы четыре болта, крепящие вентилятор радиатора и снимите его.
    2. 15-миллиметровым торцовым гаечным ключом поверните болт крепления механизма натяжения против часовой стрелки и снимите ремень.

    Установка

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Используя накидной гаечный ключ, поверните натяжной ролик по часовой стрелке и оденьте приводной ремень. Медленно отпустите натяжной ролик, при этом произойдет автоматическое натяжение приводного ремня.

    ШЕСТИЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

    Расположение вспомогательного приводного ремня на шестицилиндровом двигателе

    1 – генератор, 2 – ремень, 3 – насос усилителя рулевого управления 4 – вентилятор радиатора, 5 – компрессор кондиционера, 6 – коленчатый вал,7 – натяжной ролик ремня

    На автомобилях без системы кондиционирования воздуха вспомогательный приводной ремень устанавливается со шкива 6 на шкив 4.

    Снятие

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Удерживая шкив вентилятора радиатора от проворачивания, специальным ключом VW-3212 обычным ключом отвинтите болт крепления шкива. Имейте в виду, что болт имеет левую резьбу, поэтому для его отвинчивания, его необходимо вращать по часовой стрелке.
    2. Гаечным ключом поверните механизм натяжения ремня по часовой стрелке до совмещения отверстий. Зафиксируйте механизм натяжения в этом положении, вставив в отверстие стальной стержень диаметром 5 мм.

    Установка

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Оденьте приводной ремень в направлении против часовой стрелки в первую очередь на шкив коленчатого вала, затем на натяжной ролик.
    2. Извлеките стальной стержень, фиксирующий механизм натяжения.
    3. Установите шкив вентилятора радиатора и закрепите его болтом, затянув его моментом 40 Нм. Болт крепления шкива вентилятора радиатора имеет левую резьбу, поэтому затягивание болта необходимо производить поворотом его против часовой стрелки.


    КЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ НА ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫХ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЯХ, КРОМЕ ДВИГАТЕЛЕЙ AHL 1,6-I
    Клиновой ремень используется для привода водяного насоса. На двигателях 1,6-I AHL водяной насос приводится в действие зубчатым ремнем.

    Снятие

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Если ремень будет устанавливаться повторно, используя маркер или краску, стрелкой отметьте направление вращения ремня.
    2. Переместите вперед кожух ремня.
    3. Уменьшите натяжение ремня привода насоса усилителя рулевого управления, генератора и вентилятора радиатора. Используя стальной стержень, зафиксируйте в отведенном положении натяжной ролик ремня.
    4. Используя стальной стержень (1) диаметром 5 мм, зафиксируйте шкив вентилятора радиатора от проворачивания, с обратной стороны шкива отвинтите ключом (2) и снимите вентилятор радиатора.
    5. Отвинтите шкив клинового ремня водяного насоса. Для того чтобы шкив не проворачивался, при отвинчивании болтов стальным стержнем или отверткой зафиксируйте шкив насоса усилителя рулевого управления.
    6. Снимите клиновой ремень.

    Установка

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1. Установите клиновой ремень.
    2. Постепенно и равномерно привинтите шкив клинового ремня к водяному насосу.
    3. Проверните шкив водяного насоса для правильной установки клинового ремня в канавки шкива.
    4. Затяните болты крепления шкива водяного насоса моментом 25 Нм. · Производить регулировку натяжения клинового ремня не требуется.
    5. Установите вентилятор радиатора и оденьте клиновой ремень на шкив вентилятора радиатора.
    6. Привинтите вентилятор радиатора болтом, затянув его моментом 45 Нм.
    7. Установите ремень и отрегулируйте его натяжение.

    Источник: http://automn.ru/vw-passat-b5/volkswagen-25070-5.html

    Замена Ремня Генератора Пассат Б5

    Меняем ремни ГРМ, генератора и помпы на Фольксваген Пассат Б5 1.8T движок AEB

    На эту операцию меня подвигло не столько желание сберечь средства, сколько рвение сделать все как надо и проверить все самому. Забегая вперед, скажу, что это оправдало себя.

    Ну в каком сервисе будет изготовлено последующее:

    • будут завернуты вспять ВСЕ гайки и винтики, да еще с ПРАВИЛЬНЫМ моментом затяжки, что гарантирует, что в последующий раз вы все открутите без утрат и без такой-то мамы и оно все не открутится само;
    • все винтики, которые в процессе могут утратить свои характеристики (обошлись грани, сорвалась резьба либо еще чего-нибудть) будут изменены на новые;
    • они все же будут перед оборотной установкой смазаны хотя бы из балончика водянистой смазкой;
    • место меж радиаторами охдаждения и кондюка будет как надо почищено мягенькой щеткой;
    • внтуренние поверхности кожуха ремня ГРМ будут очищены и отмыты керосином от налипшей грязищи и песка;
    • новый ремень ГРМ будет натянут по науке, а не только лишь приблизительно, когда мастер оценивает натяг методом скручивания ремня пальцами. Самостоятельная замена масла на автомобиле Фольксваген Пассат Б5 В замене 4 литров. Как поменять ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 входит замена ремня и генератора. А если у различных мастеров разной силы пальцы?
    • после каждой корректировки натяжения и совмещения меток движок вручную проворачивается раза 2, после чего натяг и совмещение проверяется и если нужно корректируется. И так до полного ублажения (мне пришлось повторить функцию 4 раза). К слову сказать, что после прошлой замены ремня метки не совпадали на 1 зуб;
    • новый ремень кондюка будет натянут с положенным моментом;
    • ничего не будет попутно сломано и прилажено вспять на соплях либо на шуруп;
    • попутно осмотрено все, что попадается на пути (доступ-то ко всему открыт) на предмет отсутствия дефектов.

    Замена ремня генератора и ролика Volkswagen Passat B5/Фольксваген Пассат Б5

    Замена ремня генератора и ролика натяжителя Фольксваген Passat B5/Пассат Б5 1.9TDI. Номер ремня 5PK1435, номер .

    Замена ролика натяжителя ремня генератора на vw passat b5

    Замена ролика натяжителя ремня генератора на vw passat b5. Резвый ремонт.

    В прошедший раз менял ремень ГРМ в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и сравниваю свою деятельность с их работой. Тогда пробег был 67000. Сервисмены безотступно советовали менять ремень раз в 60000, хотя в книгах к VW обозначен пробег меж подменами 100000. Замена масла Фольксваген Пассат Б5 своими руками.

    Снятые в прошедший раз детали (ремень и ролики) выглядели еще совершенно не нехорошими и очевидно могли дотянуть до 100000. И вот на одометре практически 134000.

    Вспоминая настоятельные советы, решил что настоятельность их базирована на их опыте, в том смысле, что на свою работу они больше чем на 60000 гарантии не дадут.

    Тогда ставил и ремень и ролики, рекомендованные в ВДВ — Lemforder. Натяжитель ремня генератора Фольксваген Пассат Б5 Ремонт ГЕНЕРАТОРА, и замена. Ремень еще в полном порядке, как и небольшой ролик. Замена ремня генератора без натяжителя на Лада.

    А вот подшипник огромного ролика (натяжителя) растерял свою смазку и ездит снутри практически по суху, к тому же имеет свободный ход. Отсюда мораль — если вы ставите только уникальные детали в авторизованном сервисе — то сможете, думаю, ездить до 100000 смело.

    В любом случае, в случае проблем, отвечать будет сервис (так вроде?). Фотоотчет о замене ремня ГРМ, генератора, генератора и помпы на Фольксваген Пассат Б5 1.8t. Если только и авторизованный сервис не настаивает на уменьшении межсервисного интервала.

    В случае неоригинальных деталей и неофициальных, но довольно толковых по русским меркам сервисов, интервал подмены необходимо уменьшить до 60000-70000.

    Другие ремни — кондюка, помпы, генератора — оказались еще фактически в полном порядке. Тыщ до 200000 точно дожили бы, а то и больше.

    Чтоб поменять ремни на движке AEB, необходимо организовать к ним доступ, переведя переднюю стену мотоотсека в сервисное положение. Для этого:

    • поддомкратив передок, снимаем передние колеса;
    • с каждой стороны откручиваем 5 саморезов, крепящих переднюю часть подкрылка. Это нужно для того, чтобы получить доступ к саморезам, крепящим концы бампера к крыльям (рис.1);

    Источник: http://autoviber.ru/zamena-remnja-generatora-passat-b5/

    Ссылка на основную публикацию